Опель антара горит чек
Вообще-то тем посвящённых Джеки чану у нас как грязи, плохо искали.
Дайте пожалуйста ссылку- я нашел где чек горит с симптомами- а просто так сам пос себе без симптомов не смог.
Вам наверное лучше на форум каптивоводов обратиться. У Вас же каптива, как я понимаю. />
Вам наверное лучше на форум каптивоводов обратиться. У Вас же каптива, как я понимаю. />
У меня есть,только у меня чек сам не пропадает,надо клемы снимать,а через киллометров 200 рпять загораеться,после 30000 км началось,признаков неполадки нет.
Вот у меня появилась проблема цепей на 65 тысяче. Машину купил в мае 2008.
Чек P0008 появлялся и пропадал 2-3 недели. Затем загорелся постоянно. ОД приговорил к замене цепей.
Гарантия закончилась. Всеже через инженера по гарантии сделали запрос к GM от ОД "Автоцентр Сити".
Жду ответ. Но уже все прикинул, шансов немного. Купил масло MOTUL 5W30 dexos2.
Посчитал на EXIST все детали-14300. Пока не решил, в каком сервисе делать.
Посоветуйте, где дешевле и качественнее сделать.
Всем привет. Вобщем выяснил код ошибки - Р0008 и Р0500, т.е. растяжение цепи в следствии чего происходит нарушении согласованности фаз у кулачков обоих валов одного ряда цилиндров, короче говоря надо менять цепь ГРМ. Так эти уроды (имеется в виду ОД) ОТКАЗАЛИ В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ, сославшись на то, что в ноябре 2010г. они доливали 1 литр масла в двигатель, якобы я привёл двигатель к масленному голоданию и из-за этого вытянулась цепь. Хотя в то время чек не светился и ошибок при проведении диагностики не было. Вобще пиздец какой-то. С горем пополам, заставил написать бумагу об отказе в гарантийном ремонте, написал претензию на имя ген. директора - вот теперь жду ответа. Ответ должен придти в течении 10 дней, а день окончания гарантии на автомобиль приблежается. Что делать, кто нибудь сталкивался с отказом на гарантийный ремонт, мож кто совет какой нибудь даст.
Всем привет. Вобщем выяснил код ошибки - Р0008 и Р0500, т.е. растяжение цепи в следствии чего происходит нарушении согласованности фаз у кулачков обоих валов одного ряда цилиндров, короче говоря надо менять цепь ГРМ. Так эти уроды (имеется в виду ОД) ОТКАЗАЛИ В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ, сославшись на то, что в ноябре 2010г. они доливали 1 литр масла в двигатель, якобы я привёл двигатель к масленному голоданию и из-за этого вытянулась цепь. Хотя в то время чек не светился и ошибок при проведении диагностики не было. Вобще пиздец какой-то. С горем пополам, заставил написать бумагу об отказе в гарантийном ремонте, написал претензию на имя ген. директора - вот теперь жду ответа. Ответ должен придти в течении 10 дней, а день окончания гарантии на автомобиль приблежается. Что делать, кто нибудь сталкивался с отказом на гарантийный ремонт, мож кто совет какой нибудь даст.
Я не очень понимаю как масленное голодание влияет на растяжку цепи. Скорее на разрушение успокоителя. Просто сколько машин проходило мимо глаз эта первая с такой проблемой. Цепь фактически ходит весь срок службы движка, в нашем случае какой то брак в проектировке данного узла.
Станислав езжайте к другому дилеру, там скорее всего вам не откажут.
Вообще-то тем посвящённых Джеки чану у нас как грязи, плохо искали.
Дайте пожалуйста ссылку- я нашел где чек горит с симптомами- а просто так сам пос себе без симптомов не смог.
Вам наверное лучше на форум каптивоводов обратиться. У Вас же каптива, как я понимаю. />
Вам наверное лучше на форум каптивоводов обратиться. У Вас же каптива, как я понимаю. />
У меня есть,только у меня чек сам не пропадает,надо клемы снимать,а через киллометров 200 рпять загораеться,после 30000 км началось,признаков неполадки нет.
Вот у меня появилась проблема цепей на 65 тысяче. Машину купил в мае 2008.
Чек P0008 появлялся и пропадал 2-3 недели. Затем загорелся постоянно. ОД приговорил к замене цепей.
Гарантия закончилась. Всеже через инженера по гарантии сделали запрос к GM от ОД "Автоцентр Сити".
Жду ответ. Но уже все прикинул, шансов немного. Купил масло MOTUL 5W30 dexos2.
Посчитал на EXIST все детали-14300. Пока не решил, в каком сервисе делать.
Посоветуйте, где дешевле и качественнее сделать.
Всем привет. Вобщем выяснил код ошибки - Р0008 и Р0500, т.е. растяжение цепи в следствии чего происходит нарушении согласованности фаз у кулачков обоих валов одного ряда цилиндров, короче говоря надо менять цепь ГРМ. Так эти уроды (имеется в виду ОД) ОТКАЗАЛИ В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ, сославшись на то, что в ноябре 2010г. они доливали 1 литр масла в двигатель, якобы я привёл двигатель к масленному голоданию и из-за этого вытянулась цепь. Хотя в то время чек не светился и ошибок при проведении диагностики не было. Вобще пиздец какой-то. С горем пополам, заставил написать бумагу об отказе в гарантийном ремонте, написал претензию на имя ген. директора - вот теперь жду ответа. Ответ должен придти в течении 10 дней, а день окончания гарантии на автомобиль приблежается. Что делать, кто нибудь сталкивался с отказом на гарантийный ремонт, мож кто совет какой нибудь даст.
Всем привет. Вобщем выяснил код ошибки - Р0008 и Р0500, т.е. растяжение цепи в следствии чего происходит нарушении согласованности фаз у кулачков обоих валов одного ряда цилиндров, короче говоря надо менять цепь ГРМ. Так эти уроды (имеется в виду ОД) ОТКАЗАЛИ В ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ, сославшись на то, что в ноябре 2010г. они доливали 1 литр масла в двигатель, якобы я привёл двигатель к масленному голоданию и из-за этого вытянулась цепь. Хотя в то время чек не светился и ошибок при проведении диагностики не было. Вобще пиздец какой-то. С горем пополам, заставил написать бумагу об отказе в гарантийном ремонте, написал претензию на имя ген. директора - вот теперь жду ответа. Ответ должен придти в течении 10 дней, а день окончания гарантии на автомобиль приблежается. Что делать, кто нибудь сталкивался с отказом на гарантийный ремонт, мож кто совет какой нибудь даст.
Я не очень понимаю как масленное голодание влияет на растяжку цепи. Скорее на разрушение успокоителя. Просто сколько машин проходило мимо глаз эта первая с такой проблемой. Цепь фактически ходит весь срок службы движка, в нашем случае какой то брак в проектировке данного узла.
Станислав езжайте к другому дилеру, там скорее всего вам не откажут.
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Для любого автовладельца в общей массе диагностика и обслуживание своего автомобиля – процесс неприятный, так как требует затрат времени и финансовых вложений. Но современные автомобили стали умными, они оснащены системой самодиагностики, которая является встроенной функцией. С помощью данной системы выявляются неисправности, формируется код ошибки, который сохраняется в память автомобиля. Код может быть считан автовладельцем самостоятельно при наличии специального оборудования – ручного сканера. Он подсоединяется к компьютеру или ноутбуку, на котором должна быть установлена специализированная программа. В сервисе диагностировать теперь не обязательно. Считал код ошибки при помощи ручного прибора, осмотрел основные проблемы автомобиля и принял решение, как выходить из ситуации – своими силами либо с помощью СТО. Большинство закодированных ошибок систематизированы, с их расшифровкой, как правило, проблем не возникает. Неплохим подспорьем также являются форумы автомобилистов, которых много на просторах интернета.
Автосканеров в продаже большой выбор. Имеются как бюджетные, так и дорогостоящие модели. Цена зависит от функционала и сопутствующих дополнительных элементов. Рядовому автомобилисту вполне достаточно самого простого сканера, профессиональный приобретать ни к чему. Такие модели нужны профессионалам, так как ежедневно в СТО возникает необходимость в сложном компьютерном сканировании.
По стандарту OBDII все комбинации должны состоять из 5-ти символов.
Первый символ, указанный перед кодом, поможет определить категорию ошибки:
Второй символ в комбинации обозначает класс неисправности:
- 0 — общий символ для всех OBD-2 кодов;
- 1 и 2 — категория ошибки;
- 3 — резервный символ.
Третья цифра свидетельствует о типе проблемы:
- 1 и 2 — неисправности в системе впрыска и подачи горючего;
- 3 — неполадки в работе системы зажигания;
- 4 — ошибки в функционировании вспомогательных узлов и механизмов (каталитических нейтрализаторов или улавливания паров горючего);
- 5 — неисправности контроллеров холостых оборотов и других датчиков;
- 6 — неполадки в функционировании электрической и электронной составляющей авто;
- 7 и 8 — ошибки в работе модуля управления коробкой передач;
- 9 и 0 — резерв.
Четвертый и пятый – число, соответствующее порядковому номеру неисправности.
Начну с того что ещё на стадии покупки антары один знакомый электрик одного из ОД опеля предупредил меня о наличии глючности у антаровской электроники. Но я и тогда, и сейчас убеждён, что возможность наличия глюков заранее предполагается на любой свежей модели в связи с маркетинговой политикой, планами и вследствие банальной сыростью модели. А антариков на тот момент уже 3-ий год накатывали и я подумал, что вероятно всё уже победили.
Прошлой осенью в 2012, меня настигла вышеобозначенная ошибка, которая то возникала, то исчезала, как позже мной было установлено в зависимости от погодных условий. В сырую погоду появлялись просто парочка ESP и ESP . В морозец примерно от минус 10 к ним добавлялся ещё и чек двигателя. По началу вроде не сильно беспокоило.
Съездил в ОД что то посмотрели, сбросили. Потом снова всё возобновилось. Но когда начался период хороших морозов эта проблема мне здорово усложнила жизнь в том числе и многочисленными безуспешными поездками к ОД.
Буду откровенен, на тот момент я был очень расстроен, ведь даже специалисты из разных ОД не помогли мне решить эту проблему. Родился второй ребёнок и я не мог зависеть от каких то там погодных условий, я купил подменную машину (надо, кстати, оформить её на D2) и серьезно подумывал о смене своей любимой лошадки.
Изучая ветки нашего славного форума антароводов, я находил как множество схожих симптомов так и множество возможных причин их возникновения с различными диагнозами и иногда весьма небюджетным лечением.
НО! Решение нашлось! В одну из поездок к ОД один из спецов предложил удачную мысль заодно с диагностикой провести чистку дроссельного узла. Принято. Когда сняли воздуховод и патрубок взору явились ужасно грязная картина. Хотя нет, сказать что грязная это если сказать что наши дороги имеют легкий дефект покрытия. На заслонке был 2-х миллиметровый слой нагара, а на стенках, особенно внизу и вверху, столько грязи, что можно было бы наскрести на рассаду.
После того раза я бы внёс чистку дроссельного узла в обязательный пункт ТО. И уж тем более к 40 тыс. км. Машина вновь обрела крылья, легкий разгон, а двигатель звучал как песня с приятным мотивом. Какое отношение имеет грязный дроссель к чекам ESP я понятия не имею. Хотел узнать, но диагност сказал, что дело не в этом. Но мне как потребителю какая разница — ошибки не возникали не при какой погоде.
Однако радость продолжалась около 3-х недель, спустя которые ошибочки вернулись вновь. Я вновь словил печальку, ведь тогда ещё не мог предположить уверенно, что за столь короткий срок дроссель снова закидало. Но я всё-таки надеялся, что проблема именно там. В этот раз я не стал обращаться в ОД и принялся разбирать всё самостоятельно.
Дело это достаточно не хитрое, и даже интересное. В результате я вновь обнаружил, что узел загрязнен. Нагара уже не было, но грязь накопилась. Подумав логически, я принялся изучать патрубки и воздуховод. И когда обнаружил самое грязное место на воздуховоде, в месте впайки какого то соска, то предположил что подсос идёт именно там. К счастью, и в подтверждение своего предположения на славном форуме я нашёл инструкцию по ремонту данного огреха.
Не буду цитировать форум, отмечу лишь моменты которые удалось выяснить.
Не тратьте время, различные термостойкие герметики у меня они отвалились. Предложенный вариант с запайкой самый эффективный. Тем более что цена воздуходувки с терморегуляцией начинается от 1,5 тысяч. Напаивал настроганные полоски из самой обычной полипропиленовой трубы. Цвет значения не имеет. Температура примерно 260 градусов. Сверху для надёги залил эпоксидной смолой.
Почти прошедшая зима показала, что причина была именно в этой дряни. После целого почти года эксплуатации авто при любой погоде ошибки не возвращались.
Ещё момент. Если у вас помимо 2-х чеков ESP горят ещё чек AWD и чеки спуска в гору, то проблема с большой долей вероятности в неисправности цепи одного из датчиков скорости вращения колес. Это совсем другая тема.
В общем понимаю, что вариантов великое множество, но мне помог именно данный рецепт. Всем удачи с авто и на дорогах.
Читайте также: