Ока горит лампочка давления масла
- При включенном зажигании индикатор давления масла получает напряжение. Пока в двигателе нет давления масла, его электрическая цепь замыкается выключателем давления масла на массу; при этом Вы видите освещенный красным светом символ ручной масленки.
- После пуска двигателя с увеличением частоты вращения растет давление масла, выключатель давления масла размыкает контакты, и индикатор гаснет.
- Холодное машинное масло является достаточно вязким. Это в итоге дает высокое давление масла, благодаря чему индикатор давления масла гаснет сразу же после пуска двигателя. В прогретом двигателе летом масло является более жидким. Поэтому индикатор давления масла может погаснуть немного позже, после повышения оборотов двигателя.
Если индикатор давления масла загорается внезапно во время поездки, то это сигнал неисправности.
- Если индикатор кратковременно загорается при экстренном торможении или при быстрой езде на поворотах, то, вероятно, уровень масла опустился ниже минимально допустимой отметки. Перед пуском двигателя это должен показывать указатель уровня масла на контрольном приборе. Проверьте уровень масла и, если необходимо, долейте его.
- Индикатор горит длительное время, Вы должны сразу остановиться! После этого сначала проверьте, нет ли короткого замыкания в зеленом проводе, идущем от датчика давления масла к индикатору: включите зажигание, отсоедините штекер провода от переключателя давления масла. При неработающем двигателе индикатор должен погаснуть; лучше, если за этим наблюдает помощник. Если индикатор продолжает гореть, значит, изоляция провода где-то нарушена и он замыкается на массу. Это не опасно для двигателя, при этом Вы можете двигаться дальше.
- Обычно индикатор давления масла указывает на то, что в местах смазки двигателя отсутствует необходимое давление масла. Это происходит обычно не из-за дефекта масляного насоса, а из-за внезапной потери масла. Посмотрите, например, не выскочила ли резьбовая пробка из отверстия для слива масла. Если выявится неисправность, опасная для двигателя, Ваш Renault следует отбуксировать.
- При постоянно горящем индикаторе давления масла редко бывает неисправен датчик давления масла. Это можно проверить только посредством замены датчика. Временный контроль: подвигайте туда-сюда язычок соединительной колодки датчика давления масла, может быть, она ослабла. Гаснет ли при этом индикатор давления масла, если коротко запустить двигатель?
- Индикатор давления масла не загорелся при повороте ключа зажигания! Включите зажигание, отсоедините провод от датчика давления масла и соедините его с массой: если индикатор давления масла теперь горит, то неисправен датчик давления масла. Замените датчик. Если индикатор давления масла не горит, то нарушена проводка, неисправна плата комбинированного прибора или сам индикатор.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
На приборном щитке вашего автомобиля есть лампа указателя давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.
Предупреждение
Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак. Нужно без промедления остановиться, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.
Проверка системы смазки
5. Если масло подтекает из-под масляного фильтра, иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.
Предупреждение
О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.
6. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Уровень должен находиться между метками MIN и MAX.
Нормальный уровень масла?
7. Долейте масло до нормы, для этого можно использовать воронку из горловины пластиковой бутылки.
Погасла лампа падения давления масла?
9. Проверьте исправность датчика давления масла. Для этого отверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр.
Давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,65 кгс/см 2 ) и увеличивается с ростом оборотов?
11. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа падения давления масла), обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта двигателя.
Предупреждение
Не пытайтесь доехать до гаража — загубите двигатель. Отбуксируйте автомобиль в ремонт с неработающим двигателем.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Двигатели имеют только один датчик давления масла (с черно-голубым проводом, отличительный цвет — голубой, 0,25 бар). У двигателей-предшественников выключателей два.
При работе двигателя на холостом ходу загорается контрольная лампа, если давление масла падает ниже 0,15–0,35 бар и контакт замыкается.
Рис. 89. Детали, подлежащие снятию для демонтажа масляного насоса, и остальные детали системы смазки: 1 — пробка маслоналивного отверстия; 2 — датчик давления масла (0,25 бар); 3 — болт, 10 Н·м; 4 — направляющая трубка для маслоизмерительного щупа; 5 — направляющая (используется в мастерской для забора моторного масла); 6 — маслоизмерительный щуп; 7 — шкив распределительного вала; 8 — масляный фильтр; 9 — звездочка на коленчатом валу; 10 — натяжной ролик зубчатого ремня; 11 — гайка, 20 Н·м; 12 — зубчатый ремень газораспределительного механизма; 13 — верхний кожух зубчатого ремня; 14 — нижний кожух зубчатого ремня; 15 — болт, 90 Н·м + 120°; 16 — ременный шкив (амортизатора); 17 — зубчатый шкив коленчатого вала; 18 — маслоуплотнительное кольцо; 19 — фланец с маслоуплотнительным кольцом; 20 — прокладка (заменять всегда); 21 — уплотняющая втулка; 22 — цепь привода; 23 — масляный насос; 24 — крышка масляного насоса с редукционным клапаном; 25 — пробка маслосливного отверстия, 30 Н·м; 26 — уплотнительное кольцо (заменять всегда); 27 — масляный поддон; 28 — болт крепления масляной ванны; 29 — прокладка (если она установлена); 30 — узел крепления на нижней стороне картера; 31 — уплотнительное кольцо круглого сечения (заменять всегда); 32 — к воздушному фильтру; 33 — маслоналивная труба
Давление масла в двигателе можно проверить с помощью манометра, который должен иметь соединительный элемент, позволяющий ввернуть его вместо датчика давления масла. Датчик можно проверить, приводимое ниже описание предполагает, что для этого необходимо иметь или манометр, указанный на рис. 96, или подобный ему с соединительным элементом для датчика давления масла.
Рис. 96. Места подключения для проведения проверки давления масла: 1 — черно-голубой провод; 2 — контрольная лампа; 3 — коричневый провод
- отсоединить кабель от зажимов датчика давления масла и извлечь датчик из двигателя (датчик находится рядом со свечой зажигания);
- проверить, выключается ли контрольная лампа при давлении 0,15–0,35 бар. Если этого не происходит, установить новый датчик;
- увеличить число оборотов двигателя до 2000 мин–1 и убедиться, что манометр показывает давление не менее 2,0 бар. В противном случае заменить датчик или проверить, нет ли неисправности в масляном насосе. Рекомендуется проводить контроль на автосервисе, прежде чем разбирать масляный насос. При этом необходимо, чтобы уровень масла в масляном поддоне соответствовал требуемому.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Просто здрасьте!
И вот наконец-таки я и добрался до этой злой и раздражающей лампочки, она меня злит и не перестает это делать так же, как и красный свет светофоров. Симптомы следующие, завожу двигатель горит, начинаешь поднимать обороты даже не меркнет и вот только в тот момент когда начинаешь понимать и слышать, что это уже практически красная(как и эта лампа) зона для двигателя, она соизволит тухнуть. Дело плохо! Замена фильтра масленого и непосредственно замена самого масла плодов не принесло. Вывод: раз лампа все же гаснет значит насос работает и скорее всего просто засорилась сетка приемника масленого насоса, мои подозрения подтвердил еще и тот факт что когда я заливал масло и залил я его 4-ре литра именно по этому, по щуп масло не поднималось больше чем на 0.5 см и до минимума не доставало так же, даже при заведенном и работающем двигателе масло на щупе было абсолютно чистым без намека на кокс(как только из бутылки). При таком объеме залитого масла и попытке немного прогазовать эта не дающая мне покоя лампочка вообще отказывалась тухнуть. Ну что дело дрянь! Надо снимать поддон и чистить сетку(если это она). Открутить 11 болтиков на 10, не составило особого труда, и тут я сильно удивился поддон не снимается вообще никак! Пришлось в первый раз воспользоваться номенклатурой по данному авто, возмущению моему не было предела именно от туда я и узнал, что для того что бы снять поддон необходимо открутить одну подушку ни и еще что-то по мелочам, поднять двигатель и вынуть поддон. Попробовав еще немного своими силами без откручивания еще чего либо результата не дало! Расстроился ушел домой именно там меня и посетила эта дурная мысль, а заключалась она в снятии силового агрегата целиком и сделать полную капиталку(для чего это делать с таким пробегам? )ну раз решил надо делать. Снять двигатель решил целиком вместе с подрамником, коробкой, полуосями, ну и всем остальным навесным(и все ради одной проклятой лампы(выдрать ее с корнями)). Все проводки и шланчики с трубочками снял достаточно быстро(вдохновило), далее необходимо было открутить кулису, отсоединить штаны от приемной трубы, все прошло успешно кроме разъединения труб, хомут открутился без проблем а вот труба оказалась длинной и в полное разъединение выходить не хотела, оставил так. Что дальше, вынуть полуоси из ступиц и тут проблем возникнуть не должно было но нет они появились именно тут, сняв переднее правое колесо первое что я понят, так то что головки туда не залазят, не беда был тут же найден нужный ключ и вот она большая проблема, тот кто занимался последний раз ремонтом одного из агрегатов который подразумевал откручивание ступичной гайке, судя по всему не рассчитывал делать это еще раз. Гайку как я понял откручивали, а потом закручивали и что самое ужасное затягивали, при помощи большой отвертки и зубила, все грани были в громадных забоинах и вмятинах, при попытку открутить было выявлено что гайка с какой-то целью еще и в канавки полу оси замяли(да еще и очень сильно), так же закручивали ее не попав в резьбу и о ней можно забыть, взяв мощную подходящую отвертку мне удалось всего минут за 45 вырезать куски гайки из полуоси, но гайка откручиваться так и не собиралась, при всех моих попытках либо колесо на передаче проворачивалось, либо данная часть автомобиля поднималась сантиметров на 10-15, немного проигравшись и удлинив ключ куском трубы от велосипедной рамы(меньшего размера трубки не залазили), зафиксировав тормоз куском полки уперев ее в сидение и очень резким рывком в верх она мне все же поддалась, следующие оборота 4-ре без трубы крутить было не возможно, открутил УРА! С другой стороны все без проблем, со снятием шаровых тоже все отлично только пальца немного затекли. Теперь предстояла открутка рулевой рейки от подрамника двигателя, не буду углубляться в подробности за 40 минут я открутил 3-и болта и один сломал(все идет по плану). И вот добрались до самого интересного, откручивание подрамника, вообще по науке надо приподнять авто, подложить бруски, опустить авто на бруски и открутить болты крепления, но нет мы не из таких! Так же не удобно будет! Наверное надо сорвать сначала с насиженного места эти самые болты а дальше по науке. Срываю при помощи воротка и удлинители ставшей уже родной мне на тот момент трубы, все идет нормально, срываю второй, а сам сижу в яме(упорно сижу и кручу) все проходит на ура, осталось всего два и счастье рядом, начинаю срывать третий и тут он резко обрывается еще только на пол обороте и я как дикий папуас бегущий от мамонта(наверное даже быстрее) выскакиваю из этой ямы которая мне четь могилой не стала, немного переведя дух, обратно не полез лег на землю и с натужней стороны сорвал уже последний четвертый болт. Доле все нужно было сделать по Марксу. В низ лезть страшно, а ведь нужно назад дороги нет! Дальше все просто, лезу, поднимаю, подкладываю, опускаю, откручиваю, еду домой. На следующий день потихоньку в одиночку убираю подставки(опускаю двигатель на сколько возможно в низ), помощи со стороны в тот день я так и не дождался. Следующий день порадовал меня тем, что я и еще трое моих приятелей приподняв перед автомобиля смогли перенести его через двигатель он остался на полу. Далее происходит разборка двигатель, но как вы уже привыкли об этом я напишу немного позже.
Читайте также: