Обслуживание аккумулятора лада гранта
Согласно установленного АВТОВАЗом регламента по техническому обслуживанию автомобилей Лада Гранта, через каждые 30 тыс. км пробега необходимо зачищать, а также смазывать клеммы и зажимы аккумулятора. В этой статье речь пойдет исключительно о клеммах и зажимах. О том, как обслуживать (заряжать) аккумуляторную батарею, читайте здесь.
Причина плохого контакта
В процессе эксплуатации на клеммах аккумуляторной батареи могут образовываться окислы, которые препятствуют прохождению тока и нарушают нормальную работу аккумулятора.
Чтобы не допускать такой трагичной ситуации, как на иллюстрации, важно правильно подходить к обслуживанию клемм и зажимов аккумулятора. Для начала разберемся, почему происходит окисление клемм?
Основная причина окисления клемм аккумулятора
Обратите внимание, что происходит с клеммой, когда мы затягиваем зажим – она шатается.
Если подобные манипуляции производить довольно часто, то в результате такого расшатывания. со временем между свинцовой клеммой и пластиковым корпусом появляется микротрещина, которая может быть не видна невооруженным глазом.
В результате такой разгерметизации, через образовавшуюся трещину на поверхность начинает выходить электролит или раствор серной кислоты. Вступая в электрохимическую реакцию с металлической поверхностью самой клеммы и зажима, кислота образует оксиды металла в виде кристаллов или бархатистого налета, как показано на втором изображении выше.
Именно кислота является первопричиной образования окислов на клеммах. В интернете можно встретить множество публикаций, объясняющих причины образования окислов – это и плохой контакт, и замыкание одной из банок аккумулятора, глубокий разряд и тому подобное. Все эти причины вторичны. Они лишь влияют на интенсивность образования окислов, но первопричиной остается выступающая на поверхность серная кислота. Поэтому. наша задача, при обслуживании аккумулятора, не допустить расшатывания клемм. На что нужно обратить внимание?
Первое. После ослабления болта на зажиме клеммы, не пытайтесь снять зажим с клеммы путем его раскачивания из стороны в сторону. Например: влево – в право, или вверх – вниз
Лучше всего открутите гайку крепления зажима чуть больше обычного, после чего широкой отверткой разогните зажим.
После этого зажим легко снимается. Затем, тоже самое проделайте с плюсовой клеммой.
Второе. Когда будете ставить зажим обратно, замените на нем штатный болт с четырехгранной головкой на обычный с шестигранной. Будет удобней, если под головку нового болта вы подложите пару узких шайб.
Это необходимо, чтобы можно было беспрепятственно удерживать головку болта ключом.
При таком способе затягивания зажима, сама клемма аккумулятора остается неподвижной. Даже в момент финальной затяжки вся нагрузка распределяется между двумя ключами и не передается на клемму и она не расшатывается. Вот и весь фокус.
Теперь вы знаете о двух основных ошибках, совершая которые мы, сами того не подозревая, сокращаем срок службы своего аккумулятора:
Первая ошибка – расшатывание зажимов при снятии их с клеммы аккумулятора.
Вторая ошибка – раскачивание клеммы при затягивании одним ключом.
Если исключить данные ошибки, то это позволит вам избежать разгерметизации корпуса аккумулятора в области вывода клемм или токоотводов, как их еще называют. И предотвратит в дальнейшем выделение серной кислоты на поверхность аккумулятора.
Почему плюсовая клемма окисляется сильнее
Многие автомобилисты обращали внимание на то, что в большей степени окисляется именно плюсовая клемма. Чем объясняется этот феномен? Все дело в особенностях электрохимического процесса, протекающего в аккумуляторе. Во время разряда (запуск двигателя, к примеру), свободные электроны начинают свое движение от минусовой клеммы аккумулятора к плюсовой. На плюсовом электроде два электрона соединяются с четырехзарядным ионом свинца (P ++++ ), образуя двухзарядный ион свинца (P ++ ). Далее двухзарядный положительный ион свинца, попадая в электролит, соединяется с отрицательным ионом серной кислоты (кислотным остатком SO 4 -- ). В результате этой реакции образуется сульфат свинца. Обратите внимание, что электроны приходят именно на плюсовую клемму и приходят они снаружи аккумулятора.
Как предотвратить окисление клемм аккумулятора
Войлочную прокладку можно изготовить самому из старого валенка или купить в магазине. Ниже приведен вариант того, как могут выглядеть войлочные прокладки и их примерная стоимость.
Рекомендации производителя
Чтобы сохранить хороший контакт между клеммой и зажимом, производитель рекомендует каждый раз при обслуживании зачищать их сопрягаемые поверхности мелкой наждачкой, а затем смазывать. Почему?
Во-первых, поверхность клеммы со временем тускнеет, покрываясь очень тонкой оксидной пленкой, которая плохо проводит электричество.
Чтобы поддерживать хороший контакт, нужно периодически зачищать саму клемму, а также внутреннюю часть зажима мелкой наждачной бумагой, убирая тем самым оксидную пленку.
После зачистки не забудьте удалить с поверхности металлическую пыль и другие загрязнения.
Во-вторых, для обеспечения хорошего контакта в паре клемма+зажим производитель рекомендует их смазать. Однако, какой смазкой смазывать и где именно нужно смазывать – об этом он скромно умалчивает. На почве этой таинственной рекомендации интернет вновь разделился на непримиримых сторонников разных мнений.
Одни утверждают, что клемму с зажимом нужно обмазывать только снаружи. А другие напротив, уверены, что смазывать необходимо именно место контакта.
Однако в реальности такого не бывает. Обе поверхности имеют неровности: раковины, царапины, вмятины и т.д. И в процессе эксплуатации их становится все больше. Вот как это можно изобразить схематически.
Для наглядности размер царапин и раковин был увеличен, так, чтобы было лучше видно. Согласитесь, что раковины и царапины уменьшают площадь контакта. А чем меньше становится площадь контакта, тем сильнее увеличивается переходное сопротивление, и тем больше энергии теряется при передаче ее от аккумулятора к бортовой сети автомобиля. Получается, что основная наша задача – это обеспечивать максимально плотный контакт между клеммой и зажимом. Как этого достичь? Ответ прост: смазать контактные поверхности смазкой, которая, заполнив пустоты, обеспечит более плотный контакт.
Сразу оговорюсь, что не всякая смазка для этого подойдет.
Спасибо большое автору этого материала, Денису, за проведенный эксперимент. В нем он сравнил влияние разных смазок на переходное сопротивление. И вот что интересно. Использование смазки Циатим-221, которая заняла 2-е место в этом тесте, поспособствовало СНИЖЕНИЮ сопротивления, а не наоборот. Если бы смазка Циатим-221 была диэлектриком, то результаты были бы противоположными. Также доподлинно известно, что Циатим-221 сохраняет свои свойства на протяжении 40 лет, поэтому для смазывания контактов я выбрал именно эту смазку.
Если вы заметили, то смазка уменьшила переходное сопротивление всего лишь на две миллионных доли Ома – это ничтожно мало, но важнее то, что она его не увеличила, а значит ее можно использовать для защиты контактов от окисления. Вернемся к схеме.
Предположим, что в результате расшатывания клемм, герметичность между клеммой и корпусом аккумулятора была нарушена и образовался некий зазор.
Что начинает происходить в этом случае? Пары серной кислоты начинают проходить через образовавшуюся трещину на поверхность аккумулятора, и далее, окисляя не только наружную поверхность, но и проникают в соединение между клеммой и зажимом и начинают окислять их ИЗНУТРИ.
На увеличенном изображении более детально видно, как кислотные пары проникают во внутрь соединения.
Вот почему клемма и зажим быстро начинают обрастать окислами.
Как вы сами понимаете, при таком исходе плотность контакта между клеммой и зажимом начинает резко уменьшаться. Как раз для того, чтобы предотвратить процесс окисления, и требуется смазка контактов изнутри.
Вот немного увеличенный фрагмент.
Как видим, смазка препятствует парам электролита проникнуть во внутрь контактной пары, предотвращая их окисление.
Но, как уже ранее было сказано, для БОЛЕЕ надежной защиты от паров электролита, на клемму аккумулятора сначала одевают войлочную прокладку, пропитанную смазкой.
Вот, пожалуй, и все секреты в обслуживании клемм и зажимов на аккумуляторной батарее. Теперь, подводя итоги, можно составить небольшую памятку или последовательность действий при обслуживании аккумуляторных клемм и зажимов.
Последовательность действий
1-й шаг. Снимаем минусовую клемму, предварительно ослабив гайку и разогнув зажим отверткой.
2-й шаг. Проделываем тоже самое с плюсовой клеммой.
3-й шаг. Мелкой наждачкой зачищаем контактные поверхности клемм и зажимов.
4-й шаг. Тщательно протираем поверхности от металлической пыли и других загрязнений.
5-й шаг. Одеваем на клеммы войлочные прокладки, пропитанные смазкой. Это особенно важно, если окисление уже началось.
6-й шаг. Смазываем контактные поверхности смазкой Циатим-221.
7-й шаг. Заменяем в зажимах четырехгранный болт на обычный с шестигранной головкой и затягиваем при помощи двух ключей (сначала одеваем плюсовой зажим, затем минусовой).
Для справки: максимально растворимая величина кальция (Ca ) в свинце (Pb) составляет 0,1% от основной массы. Свинцовые пластины современных аккумуляторов содержат в своем составе от 0,06% до 0,09% кальция. Данное соотношение определено экспериментально и является самым оптимальным.
Никому не нужные преимущества кальциевых аккумуляторных батарей
Вышеперечисленные недостатки значительно сузили область применения кальциевых аккумуляторов. Они использовались только в тех случаях, когда первостепенно важной являлась способность АКБ сохранять заряд по времени. Другими словами, аккумулятор должен был долго держать заряд. В большинстве других случаев, предпочтение отдавали традиционным сурьмянистым аккумуляторным батареям.
Спрос рождает предложение
Автомобильный бум
Поставил и забыл
Конкурентная борьба производителей АКБ
А воз и ныне там .
Ситуация на сегодняшний день такова, что в условиях реальной эксплуатации кальциевого АКБ, зарядка при 14,8 В провоцирует глубокую сульфатацию пластин, а зарядка при 16,2 В способствует более быстрому оплыванию активной массы. В обоих случаях емкость аккумулятора уменьшается. Каждый из этих ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ способов заряда губителен для кальциевого аккумулятора, как ни крути.
Однако самое большое зло, которое таит в себе кальциевый аккумулятор – это непереносимость глубокого циклирования. Говоря проще, при глубоких разрядах потеря емкости ускоряется в разы, по сравнению с сурьмянистыми батареями (причины описаны в начале статьи).
Что делать нам, жертвам маркетинга?
Компромиссный способ зарядки кальциевой АКБ
Из всех вышеперечисленных способов авторы данного научного труда сходятся во мнении, что с точки зрения полноты заряда наиболее оптимальным является двухступенчатый комбинированный заряд. Его мы и возьмем за основу.
На первой схеме авторы изобразили изменение тока и напряжения при комбинированном заряде.
Хотя визуально схемы изображены по-разному, принцип, который лежит в их основе одинаков: как только напряжение достигает максимального значения, сила тока начинает уменьшаться, пока не достигнет минимума. Получается, что на первой ступени заряда стабилизируется сила тока, а как только напряжение достигнет своей верхней допустимой величины, включается вторая ступень – стабилизируется напряжение, а ток начинает уменьшаться. Признаком окончания заряда принято считать достижение постоянства плотности электролита и силы тока в течение 2 часов.
Не сочтите это за рекламу зарядного устройства, но Вымпел-27 имеет все минимально необходимые параметры для зарядки 99% кальциевых аккумуляторных батарей, имеющихся у владельцев легковых автомобилей. Для тех, кто не занимается ремонтом аккумуляторов и не владеет грузовым транспортом, этого зарядного устройства вполне хватит. Целью данной статьи не является обзор всевозможных зарядных устройств, поэтому Вымпел-27 будет использоваться исключительно в качестве наглядного пособия для зарядки кальциевой батареи. Каждый автолюбитель вправе использовать любые другие зарядные устройства.
В чем компромисс?
1-й этап зарядки
На первом этапе мы воспользуемся автоматическим алгоритмом заряда, при котором зарядное устройство (далее ЗУ) Вымпел-27 ограничивает максимальное напряжение до 14,8 вольт. Это станет основным этапом заряда АКБ, который позволит зарядить батарею примерно до 90% от ее фактической емкости.
Итак, на ОТКЛЮЧЕННОМ от сети (220В) зарядном устройстве, подсоединяем плюсовой зажим к положительной клемме АКБ, а минусовой к отрицательной. Затем выставляем переключатель в положение 14,8 В и силу тока, равную 0,1 от номинальной емкости. Например, если АКБ на 60 Ач, то сила тока устанавливается 6А. Далее подключаем ЗУ к сети 220 В. После подключения автоматически начнется заряд.
Когда ток упадет приблизительно до 0,6А и дальше уже не будет снижаться, то первый этап зарядки можно считать завершенным. Далее отсоединяем ЗУ от сети 220 В, оставляя устройство подключенным к АКБ. Зачем? Дело в том, что во время заряда, когда ЗУ подключено к сети 220 В, автоматика не позволяет изменять величину тока.
2-й этап зарядки
Зарядное устройство Орион Вымпел-27
Контрольные измерения
Окончив заряд, с помощью ареометра измеряем плотность электролита. Если плотность составляет 1,27-1,28 г/см 3 , то это соответствует 100% заряду. Если плотность электролита остается низкой (1,22-1,23 г/см 3 ), то это говорит о глубокой сульфатации электродов, образовавшейся в результате хронического недозаряда АКБ или вследствие глубоких разрядов. Шансы восстановить емкость такого аккумулятора определенно есть, но речь о проведении таких мероприятий, например, восстановление емкости кальциевого аккумулятора путем проведения контрольно-тренировочных циклов (КТЦ), будет обсуждаться в отдельной статье. А сейчас …
Обратили внимание, какое напряжение нужно подавать на один элемент батареи? На одну банку нужно подать 2,7 вольта, а на шесть банок (2,7 х 6 =16,2 вольта).
Как видно, сначала идет комментарий, что при достижении 2,4 вольта на одном элементе батареи, начинается электролиз. Если мы умножим 2,4 х 6 = 14,4 вольта, то начинаем понимать, что речь идет о сурьмянистых батареях, ведь именно у них электролиз начинается при напряжении 14,4 вольта. Но самое интересно ниже. В конце заряда напряжение возрастает до 16,2 вольта (2,7 х 6 = 16,2 В).
Что мы с этого имеем? А то, что как при 14,4 В, так и при 16,2 В свинцовые аккумуляторы прекрасно себя чувствуют.
ВОЗРАЖЕНИЕ-2: Кальциевый аккумулятор спокойно заряжается и при 14,8 В.
Отсюда сделаем закономерный вывод: взболтать электролит по окончании заряда – недостаточно. Вы просто перемешаете электролит, выровняете плотность, но сульфат свинца так и останется на нижней части пластин! Заряд аккумулятора не будет доведен до 100%.
ВОЗРАЖЕНИЕ-4: Но ведь плотность электролита показывает 1,28 г/см 3 – значит весь сульфат растворился!
ОТВЕТ: Чудес в наше время не бывает. Проверьте уровень электролита. Скорее всего он ниже нормы. Отсюда и высокая плотность. Приведу реальный пример: кальциевый аккумулятор за полтора года с момента покупки автомобиля ни разу не обслуживался, пробег авто на момент осмотра АКБ составил 30 000 км, эксплуатация – ежедневная. Состояние аккумулятора при температуре электролита 21 0 С было следующим:
- Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) на клеммах: 12,84 В;
- Плотность электролита во всех банках: 1,28 ± 0,01 г/см 3 ;
Подведение итогов
Какие выводы можно сделать по поводу правильной эксплуатации кальциевых аккумуляторов? Давайте подведем итог нашим рассуждениям.
Не допускайте глубоких разрядов, потому что восстановление емкости кальциевого аккумулятора после таких разрядов – крайне проблематично. А потому, не крутите стартером до тех пор, пока он не перестанет проворачивать двигатель (особенно зимой) и не забывайте выключать габариты, которые за день могут запросто разрядить ваш АКБ;
Обслуживайте аккумулятор хотя бы раз в полгода или на каждом ТО (корректировка уровня электролита и зарядка стационарным зарядным устройством).
Обязательно производите дозаряд кальциевого аккумулятора при 16,0 В, чтобы преобразовать все остатки сульфата свинца в серную кислоту.
На этом, пожалуй, пора завершать статью. Спасибо, что выделили достаточно времени, чтобы прочитать столь объемный материал.
Завод-изготовитель устанавливает на автомобили Лада Гранта ВАЗ 2190 необслуживаемую аккумуляторную батарею номинальным напряжением 12 В, емкостью 55 А·ч.
Элементы аккумулятора расположены в полипропиленовом моноблоке и закрыты общей крышкой, неразделимо соединенной с моноблоком.
В крышке аккумулятора выполнены отверстия, закрытые пробками, для доливки дистиллированной воды при обслуживании аккумуляторной батареи.
Вентиляционные отверстия в пробках обеспечивают выход наружу небольшого количества газа, образующегося в аккумуляторе.
Примечание:
Вместо штатного необслуживаемого аккумулятора можно установить любой аналогичный по напряжению, емкости, монтажным размерам и полярности подключения аккумулятор. В этом случае используйте и обслуживайте аккумулятор в соответствии с приложенной к нему инструкцией.
Как показывает практика, если начались проблемы с пуском двигателя в холодное время года и для их решения постоянно приходится подзаряжать аккумулятор при условии, что генератор на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 исправен и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов соответствует норме, а срок эксплуатации аккумуляторной батареи превышает 3 года, вполне разумно встает вопрос о покупке нового аккумулятора.
Современные аккумуляторы бывают, как правило, двух видов:
- необслуживаемые аккумуляторы (не требующие доливки дистиллированной воды в течение всего срока службы);
- малообслуживаемые аккумуляторы (требующие доливки дистиллированной воды один-два раза в год).
Учитывая рекомендации завода-производителя, целесообразно выбирать необслуживаемую аккумуляторную батарею из широкого спектра автомобильных аккумуляторов различных производителей, представленных на рынке автомобильных запчастей.
Необходимо помнить, что при низкой температуре из-за увеличения вязкости моторного масла и ухудшения условий воспламенения топлива мощность, потребляемая стартером при пуске двигателя, возрастает в два-три раза.
Время пуска холодного двигателя в сравнении с прогретым двигателем в некоторых случаях увеличивается в 10-20 раз. Таким образом, зимой при низкой температуре воздуха предъявляются повышенные требования к стартерным характеристикам аккумуляторной батареи, т.е. к ее способности в течение короткого времени (10 с по ГОСТу) выдать требуемый ток, необходимый для работы стартера с номинальными оборотами его якоря в холодное время года (-18°С по ГОСТу).
1) Сперва оденьте на руки перчатки, так как в аккумуляторе находится кислота, которая при попадании на кожу может вызвать травмы.
2) Далее чистой, или же немного загрязненной небольшой тряпкой, очистите всю поверхность аккумулятора от грязи, для того что бы при выворачивании пробок, в аккумуляторные отсеки не попадала различного рода грязь.
Примечание!
При попадании грязи в отсеки аккумулятора, может повредится аккумуляторная батарея!
3) Следом проверьте насколько хорошо сидит аккумулятор на своем месте, если аккумулятор болтается, то в таком случае примите все меры по устранению этой проблемы.
Примечание!
Если аккумулятор не прочно сидит на своем месте, то есть болтается, то при езде на автомобиле происходит неприятная вибрация, которая может привести к повреждению аккумулятора!
4) Затем проверьте хорошо ли сидят клемы на аккумуляторе, плохо затянутые клемы могут так же привести к отказам электрооборудования в машине.
Заливание дистиллированной воды в аккумулятор:
1) Сперва при помощи пяти рублевой монеты, или же толстой отвертки, выверните абсолютно все пробки, которые закрывают отсеки аккумулятора.
2) И после чего проверьте уровень дистиллированной воды, в каждом отсеке аккумулятора, но если же уровень в каком либо отсеке аккумулятора слишком мал, то в таком случае долейте в этот отсек дистиллированную воду, до нужного уровня.
Замер плотности электролита в аккумуляторе:
1) Для того что бы произвести такой замер, воспользуйтесь ареометром, для этого:
1. Сперва нажмите руками на верхний резиновый бачок ареометра, и после чего вставьте кончик ареометра в отсек аккумулятора, и затем сразу же отпустите резиновый бачок, и вследствие чего электролит из аккумулятора, перейдет в колбу.
2. После того как электролит окажется в колбе, извлеките колбу аккуратно из отсека аккумулятора, и по ареометру в этой колбе проверьте плотность электролита.
Примечание!
Плотность электролита считается хорошей, когда метка на ареометре стоит в зеленой части!
Зарядка аккумулятора:
1) Для того что бы зарядить аккумуляторную батарею, во-первых скиньте обе клемы с клемников аккумулятора. (см. Снятие клем с клемников аккумулятора)
Примечание!
После снятие клем, проверьте клемники на наличие окисления, по возможности воспользуйтесь щеткой с металлическими щетинками, или же наждачной бумагой, и аккуратно удалите окисление с клемников аккумулятора!
2) И после чего подсоедините оба зажима от зарядного устройства, к клемникам аккумулятора.
Примечание!
Подсоединять зажимы нужно строго плюс к плюсу, а минус к минусу!
Важно!
1) Никогда не заливайте электролит в отсеки аккумулятора, в них нужно заливать лишь дистиллированную воду!
2) Когда вы будете удалять кислоту с клемников аккумулятора, рекомендуется щетку или же наждачную бумагу смочить в воде, причем в этой воде должна быть разведена сода!
Стартер медленно и надрывно проворачивает коленвал? Причиной этого может быть изношенная АКБ.
Ниже — об аккумуляторе для LADA Granta: какой установлен на заводе, как обозначен в каталоге оригинальных запчастей, как подобрать заменитель и самостоятельно поменять деталь.
Какой аккумулятор установлен с завода
На заводе на LADA Granta в зависимости от модели двигателя (8, 16 клапанов) ставят аккумуляторные батареи АКОМ моделей 6CT-55 VL и 6CT-64 VL. Их характеристики приведены в таблице.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Для 21116, 11186 | Для 21126, 21127 | |
| Напряжение, В | 12 | |
| Емкость, А·ч | 55 | 65 |
| Ток холодного пуска (EN), А | 425 | 580 |
| Полярность | Прямая | |
| Габариты, мм | 242х175х190 | |
Полярность
Эта характеристика определяет положение плюсового вывода батареи.
Для LADA Granta подойдут АКБ с прямой полярностью.
Определить полярность просто: нужно поставить ее выводами к себе. Если плюс слева — это прямая полярность. Справа — обратная. В названии модели АКБ прямая полярность обозначается как L, R+ или 1.
Ёмкость
Эта величина определяет, количество электричества, которое батарея сможет выдать при разряде в течение 20 часов. Стандартных 55 и 64 А · ч будет достаточно для пуска двигателя при температурах выше –20 °C.
Сила тока холодного пуска
Габаритные размеры и тип крепления
Аккумулятор на LADA Granta крепится к кузову посредством прижимной поперечной планки, надетой на шпильки и зафиксированной с помощью гаек. Полка рассчитана на детали размером 242 × 175 × 190 мм.
Подходящие аккумуляторы для LADA Granta: оригинал и аналоги
В каталоге оригинальных запчастей LADA стартерные батареи для Granta обозначены следующими кодами:
- 55 А · ч: 21 080-3703010-05, 8450001325;
- 64 А · ч: 21 902-3703010-10, 8450003761.
Подходящие заменители приведены в таблице.
| Название | Емкость, А | Ток холодного пуска (EN), A | Габариты (Д*Ш*В), мм | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Русская Звезда 60L | 60 | 430 | 242x175x190 | 2800 |
| РУСБАТ 60L | 60 | 480 | 242x175x190 | 3400 |
| АвтоФан 60L | 60 | 470 | 242x175x190 | 3400 |
| ЗВЕРЬ 55L | 55 | 530 | 242x175x190 | 4150 |
| АКОМ 55L | 55 | 460 | 242x175x190 | 4200 |
| VARTA СТАНДАРТ L2R-2 (60L) | 60 | 520 | 242x175x190 | 4200 |
| BLIZZARO TRENDLINE 60RL | 60 | 540 | 242x175x190 | 4500 |
| MUTLU Mega Calcium 60L | 60 | 540 | 246x175x190 | 4500 |
| INCI AKU Formul A 60L | 60 | 530 | 242x175x190 | 5250 |
| VARTA Blue D43 (60L) | 60 | 540 | 242x175x190 | 5450 |
| BOSCH S4 006 (60L) | 60 | 540 | 242x175x190 | 5750 |
| DELKOR 60L (56031) | 60 | 525 | 241x174x188 | 6500 |
Для 16-ти клапанных ДВС
| Название | Емкость, А | Ток холодного пуска (EN), A | Габариты (Д*Ш*В), мм | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| АКОМ 65L | 65 | 580 | 242x175x190 | 4800 |
| UNICORN GOLD 66L | 66 | 760 | 242x175x190 | 5450 |
| АКОМ EFB 65L | 65 | 650 | 242x175x190 | 5800 |
| FORSE 65L | 65 | 660 | 242x175x190 | 6100 |
| INCI AKU Maxim A 65L | 65 | 640 | 242x175x190 | 6200 |
| TAB POLAR 66L | 66 | 620 | 242x175x190 | 6450 |
| BOST PREMIUM 65L (56514) | 65 | 650 | 242x175x190 | 6500 |
| DELKOR 65L (56514) | 65 | 640 | 241x174x188 | 7250 |
Какой аккумулятор лучше: оригинальный или заменитель? Предпочтительнее устанавливать подходящие по параметрам аналоги: они стоят меньше, и ресурс у них прямо зависит от цены. Если она примерно совпадает с оригиналом, то и проработает она столько же, сколько и оригинальная запчасть.
Читайте также: