Обработка скрытых полостей приоры

Обновлено: 04.02.2025

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;

• щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления, долгое время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

1. Мастика мовиль.
2. Пушечное сало.
3. Моторное масло (отработанное).
4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

1. Моторное масло.
2. Мовиль.
3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

• жесткая щетка из стальной проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
• ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
• наждачная бумага мелкая и крупная;
• зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
• кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

• удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
• вымыть авто теплой водой;
• просушить его поверхность;
• накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано и пересказано. Ничего нового не придумал. Использовал проверенный временем, всеми известный рецепт, но пропорции состава из опыта выбрал свои.

Вкратце расскажу про антикор:
РАСТ-СТОП это канадский антикор на масляной основе который имеет способность расползаться в скрытых полостях с помощью капиллярного эффекта. Таким образом он пропитывает всю грязь, все стенки внутри и защищает от коррозии. Он бывает двух видов Раст-стоп А — для скрытых полостей, более жидкий и Раст-стоп Б — для обработки днища, он более густой. Но увы в чистом виде этот антикор высыхает и обработку нужно будет проводить раз в год-два.
Именно для этого нам и нужно — ПУШСАЛО и МАСТИКА.
Пушечное сало нам нужно для того, чтоб не наш состав не засох со временем, а мастика — для защиты от пескоструя и мойки высокого давления.
______________________________
Процесс начинаем с разборки и очистки кузова от грязи, пыли и желательно обезжирить поверхность до нанесения нашего состава. В данном случая пороги у меня были в идеальном состоянии.

Мой рецепт:

1. ПУШСАЛО — 2кг
2. МАСТИКА — 2кг
3. РАСТ — СТОП — 1кг

Кидаем все в одну емкость и ставим на плиту или в духовку. И обильно перемешиваем, для того чтоб наша смесь смешалась и получилась однородная масса.

В конце у нас должна получиться вот такая чудо-смесь. Усе, наш "супчик" готов.

Можем приступать к процедуре нанесения. В моем случае, я сначала снял пороги и подкрыльныки и кисточкой нанес 3 слоя в труднодоступные места. Потом же, подняли тачку на подъемник и дунули все днище, а арки в ручную кисточкой в 3 слоя .
____________________________________________________________________
Конечный результат:

Решил произвести самостоятельно антикоррозийную обработку кузова на Ладе Приоре.

Принялся за разборку. Первым делом решил начать с заднего бампера, вернее части кузова под ним, и задних колесных арок. После разборки открылась не очень красочная картина — между задними крыльями и боковинами бампера было много песка и грязи, под пятой дверью лужа воды, в арках на "полочке" порога и выше брызговика куча грязи! И все это мокрое от недавно прошедших дождей.

Под дверью багажника на усилителе лужа воды, а резиновая заглушка установлена криво

В боковинах бампера полным-полно мокрой грязи

На нижних кромках крыльев грязи не меньше

Из интервью с ведущим конструктором ЛАДЫ Приоры

С этим заявлением я категорически не согласен! Взгляните на 4 фото вся грязь и вода попадает на стыки панелей кузова, которые имеют щели, в них-то и будет медленно, но верно развиваться коррозия. Новому кузову просто необходима дополнительная защита.

Стык крыла и задней панели — лучшего места для развития коррозии придумать сложно

Отмытое железа — коррозии нет

Мастика с мелкими катышками, растворитель не помог

Штатные заглушки перед нанесением мастики были вытащены, железо промазано, а уже после, заглушки вернулись на места и уже поверх был нанесен дополнительный слой битума. Теперь через заглушки вода не попадет.

Работать с мастикой понравилось, как будто красишь забор :) Но в ней очень много катышков, попробовал разбавить немного растворителем, размазываться стало легче, но катышки так и не растворились. Ну да ладно, на защитных свойствах это никоим образом не отразиться!

Обработка задних колесный арок

Продолжаю обрабатывать кузов битумной мастикой. На этот раз занялся обработкой задних колесных арок. В принципе, я представлял что меня там ожидает… а ожидал меня плотный как камень слой грязи, толщиной в 1,5 см! Но ничего не поделаешь, придется все вымывать. Самый верхний слой "сшиб" закругленной деревянной рейкой, а дальше по старинке — ведро воды и щетка! На очистку одной арки ушло примерно полтора часа! Следующую очистил побыстрее, минут на 10. В левой арке работе мешал бочок сепаратора, в правой трубе заливной горловины.

На мытье одной арки ушло примерно полтора часа

Открутив гайки хомутов, прижимающие шланги и гайки кронштейна, снял бочок сепаратора и положил его на землю. При этом шланги от него не отсоединял, длины хватает. Без бочка работать стало свободнее, а вот трубу горловины откручивать не стал — слишком много работы, открутил только два хомута которые прижимают трубу к кузову, но и этого было вполне достаточно.

С трудом отмытая левая арка. Я насчитал 9 шпилек!

В правой арке работу осложняла труба заливной горловины

Эта полка — продолжение порога, будто создана для разведения коррозии! И по всей видимости герметик закончился на самом важном месте

Металлическая планка, между шпильками на брызговике, ничем не защищена, поэтому вся поверхность покрыта коррозией. Для лучшего стока воды брызговик прикрутил так, что-бы между резиной и крылом была щель как можно больше

Так как кромка арки — это стык двух панелей, то для лучшей защит стыка пришлось немного залезть на лицевую сторону

Труднее всего было смыть грязь за пружиной, подлезть туда смогла только зубная щетка. А до чашек амортизаторов я добраться ничем не смог!
Работа очень трудоемкая, устали ноги, руки, спина… Остатков сил еле хватило чтобы собрать инструмент, но оно того стоило!

Обработка переднего бампера Лады Приора

Снимать его, как и задний, очень легко. Сперва, необходимо снять пластиковые накладки над фарами, и открутить винты крепящие верхнюю часть бампера, затем отпустить гайки крепления штатного брызговика (защиты) двигателя (снимать ее не нужно) и открутить саморезы крепящие бампер к подкрылкам или наоборот. И все, буфер будет держаться только на защелках, которые расположены под крыльями, немного потянуть на себя и бампер в руках.
Я решил снять все, что мне мешало. Снял обе фары и их нижние кронштейны, "хобот" воздухозаборника, передние части подкрылок и корпус адсорбера. Осмотрел фронт работ, грязи было несравнимо меньше чем в арках, но мытье заняло чуть-ли не больше времени. Со стороны даже и не представить сколько в этом месте всяких стыков, изгибов, загогулин и закорючек. В основном мыть приходилось зубной щеткой, т.к. все закутки маленькие и в них пролезет только она. Об радиатор изрезал все руки, не спасали даже перчатки, одетые пупырышками вверх. Ребра как ножи — одно неаккуратное движение и на пальцах сразу же штук 5 параллельных порезов, причем довольно глубоких! Нужно быть очень осторожным.
Увидел в очередной раз инженерные хитрости ВАЗовцев… Заметил несколько очагов коррозии. Два ржавых пятна, на нижней кромке передней балки, по всей видимости оставил буфер, что установлен за бампером, нижняя его часть крепиться одним болтом, а края болтаются, протирая краску до металла. Так же, почти до металла, протерла краску гофра жгута проводов, что за адсорбером. И видны два небольших очага на стыке сварных швов рядом с узлами крепления мощной трубы удерживающей растяжки передней подвески.

Грязи скопилось немного

Снят бампер и пластиковый буфер на ним

Разъем блок-фары, что-бы его снять нужно нажать защелку… я не сразу догадался :)

Без бампера и фар

Грязи не много, да и площадь небольшая, но мытье загогулин отняло очень много времени

Пластиковый буфер, протер краску до металла, пошла коррозия

Гофра со жгутом проводов проложенная между панелью кузова и корпусом адсорбера, оставила свой след

Гениальное конструкторское решение! Своеобразная ванночка имеет два дренажных отверстия, оба заткнуты бампером и защитой двигателя. Воде деваться некуда.

Перед левым передним колесом на кузов приклеен скотч, прикрывающий отверстие и клипсу, крепящую жгут проводов под капотом. Скотч снял, металл обработал мастикой!

Границы обозначил изолентой, никому не видно, зато себе любимому приятно.

Фотографировать обработанные мастикой места очень сложно, на снимке всегда получается черная дыра.

Наносить кисточкой мастику ничуть не легче, чем отмывать все эти закорючки

Начальный этап сборки, установил нижние кронштейны фар.

Работа сделана, осталось только установить на место буфер и бампер!

Обработка передних колесный арок Лады Приоры

Продолжаю обработку кузова. На этот раз занялся передними арками. Пришел к выводу, что обработки мастикой недостаточно, - нужна еще и виброизоляция штатных пластиковых брызговиков-подкрылков.
Дорога в деревню пролегала не только по ровной трассе М5, но и по проселочным дорогам и дорогам, которые не видели ремонта уже лет 10 точно. А такое покрытие изобилует выбионами, пылью/грязью и мелкими камушками! Как раз последние и заставили задуматься о дополнительной виброизоляции. Проезжая по разбитой дороге в салон проникает не только пыль, но и звонкий стук камушков об пластик. Одно дело, когда приходиться преодолевать участок плохой дороги в пару сотен метров, и совсем другое, когда разбитое полотно тянется 15-20 км. Барабанная дробь просто не дает покоя!
Отмывание передних арок заняло на порядок меньше времени чем мытье задних. Во-первых, пластиковые подкрылки не давали грязи попадать на неудобные для мытья места, а во-вторых, на кануне, я попал под сильный ливень, и пока добирался домой, проехал по нескольким относительно глубоким лужам. Поэтому грязи было не очень много. Но все равно очистка заняла минут 30.

Очередная полочка. Только это уже не продолжение порога как в задней арке, а часть переднего крыла

Пластик подкрылков заклеил виброизоляцией полностью

Плюс, поверх виброизоляции нанес слой битумной мастики, что-бы попавшая туда вода не задерживалась в трещинах между кусками вибры

Мыть передние арки оказалось на много проще, чем задние, заводские подкрылки защищают кузов от грязи неплохо

Дыра, заклеенная скотчем, видна при открытой двери, думаю я седлал ошибку приклеив скотч обратно

Как только на тормозной диск попала вода он покрылся ржавчиной… Кстати борозд на диске нет, но колодки иногда поскрипывают

Осталось только установить на место подкрылки и брызговики

Работа заняла часа 3. Мастику расходую все еще первую банку, после обработки арок немного осталось, думаю хватит на один порог. Очень экономный материал. На виброизоляцию ушло почти 2 листа STP. Остались два больших куска примерно 25 на 30 см каждый. Работой доволен, только вот голову все никак не покидает мысль, правильно ли я сделал что приклеил скотч обратно.

Обработка днища Лады Приора

Мастики оставалась почти полная банка, докупил только 2 баллончика с Мовилем для обработки скрытых полостей.
Загнал машину на чурки, немного поддомкратил, постелил старое покрывало. По уже обкатанной технологии вооружившись водой и щеткой принялся мыть днище. Грязи на удивление оказалось не так много, как например, в арках, но из лабиринтов заводского пластизоля вымывать ее удавалось с трудом, трешь, трешь, а в ямках все равно грязь. На очистку днища ушло примерно часа 2! Отчистил только днище под салоном, до днища багажника и передних лонжеронов добраться не хватило сил.

За день под машину пришлось нырять не один раз, то с лева, то с права… С ямой было-бы куда проще!

Грязи на днище не так много как на колесных арках, но оттирать ее не легче!

В кармашке переднего брызговика постоянно скапливается пыль и песок, приходиться периодически чистить.

Последствия падения машины с домкрата, крохотная зарубка на ребре и ссадина на заводском пластизоле.

Немного переведя дух начал обклеивать малярным скотчем пороги, чтобы случайно не мазнуть чернотой лишнего. Решил заодно и обработать самые уязвимые места. Снял дверной уплотнитель, обклеил границы малярным скотчем, обработал нижний стык панелей дверных проемов и стыки на самих порогах. Получилось на мой взгляд аккуратно. Короба задул Мовилем из баллончика. На одну сторону — один баллончик! Обрабатывал через открывшиеся многочисленные отверстия от саморезов и клипс, их вполне достаточно. Но проливая правый порог под задней дверкой, случилась мелкая неприятность. Пластиковая распыляющая форсунка, слетела с трубочки и упала внутрь порога. На извлечение ее оттуда потратил почти 20 минут. Ползая по порогу заглядывая в крохотные отверстия и подсвечивая фонариком, не помню с какой попытки, но достать форсунку тонкой проволочкой все же удалось. Теперь уже основательно насадив наконечник на трубочку извел баллончик до нуля.

Заклеил проем передней двери малярным скотчем для дополнительной обработки слабых мест.

С проемом задней двери поступил аналогично.

Скрытые полости через многочисленные отверстия обработал Мовилем из баллончика.

Вот эта фитюлька слетела и упала в порог, достал с трудом!

А за это время днище окончательно высохло, теперь можно было смело наносить битумную мастику. На этот этап потребовалось около 30 минут. Но работу успешно удалось завершить. "Вынырнув" из-под машины начал сборку, но перед этим удалил с кузова наклеенный скотч и закрасил мастику на швах кисточкой для сколов, получилось довольно-таки хорошо, даже не заметно.

Под топливными и тормозными магистралями кузов был вымыт и обработан мастикой.

Пороги и днище под салоном обработаны полностью.

Осталось только отклеить скотч и начать сборку.

Чернота на стыках смотрится не презентабельно.

Под брызговиком теперь тоже мастика.

Все железо под накладками теперь обработано как снаружи, так и изнутри.

Поверх мастики нанес два слоя краски в цвет кузова…

Теперь стыки под неприметной защитой.

Проделанной работой доволен. Обработка кузова подходит к своему логическому концу.

Снятие рейлингов с Лады Приора

Возможно, я не слишком талантливый стилист, но мое мнение, что рейлинги идут на пользу не всем машинам. Например

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

• плохая антикоррозионная обработка металла;
• электрохимический процесс;
• систематический контакт с водой;
• антиледовые реагенты.

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

1. Вздутие лакокрасочного покрытия на наружной поверхности. Несмотря на то, что ЛКП не повреждено, это не означает отсутствие под слоем краски ржавчины. В 60% водители обнаруживают значительный очаг коррозии, сквозную дыру, после того как очищают поверхность.
2. Видимые полосы ржавчины на нижней части двери. Дефект возникает в месте скола или микротрещины ЛКП. В этом случае гниль проникает как во внутренний карман, так и на порог.
3. Значительные очаги коррозии по нижней кромки двери. Такой дефект не возникает за один день, но если авто зимовало на улице под простым тентом, не эксплуатировалось, то за 3 месяца зимы коррозия может покрыть всю деталь, затронуть элементы днища.

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

1. Пассивная защита. Элемент кузова очищается от грязи, высушивается, обрабатывается битумной мастикой. Используется антикор на основе парафина для внешней поверхности, в закрытую полость необходимо залить масляной состав.
2. Активная преобразующая профилактика. Для защиты используются не просто антикоры, а составы, которые вытесняют влагу по типу Мовиля с консервантами первичных очагов ржавчины. Жидкими составами обрабатываются элементы кузова, после высыхания образуется защитная пленка. Главное условие для использования Мовиля — отсутствие синтетических уплотнителей в двери, агрессивный состав разрушает резинки и пластиковые накладки.
3. Комплексная профилактика предполагает использование как антикоров, так и обработку металла грунтовкой после предварительной зачистки кузовного элемента.
4. Оцинковка. Дорогой производственный метод защиты кузова автомобиля от коррозии. Многие бренды цинкуют горячим методом на стадии сборки, поэтому двери, пороги, днище автомобиля устойчивы к ржавчине. Лучшие результаты показывает компания Вольво. Автомобили бренда не гниют после 15 лет эксплуатации. В домашних условиях можно использовать грунтовку с высоким содержанием цинка.
5. Конструктивная защита. Современный способ предотвратить появление коррозии основан на том, что на автомобиль устанавливают систему, которая управляет потоком электронов на поверхности металла. Это устройства катодной, анодной, электронной защиты используется на моделях премиум сегмента.
6. Ламинирование, установка накладок. Защита двери от ржавчины пленкой направлена в первую очередь на предотвращение появления сколов на ЛКП от летящего гравия. Автомобильный пленочный антикор наносится самостоятельно, срок службы пленки до 1,5 лет.

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

1. Состав должен сохранять текучесть, чтобы хорошо пропитывать ее микротрещины.
2. Не разрушать лакокрасочное покрытие.
3. Обладать свойствами консервирования ржавчины.

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

1. Сохранять прочность при высоких, низких температурах.
2. Иметь высокие антиударные свойства, оптимальную степень адгезии.
3. Быть устойчивым к агрессивному воздействию антиледовых реагентов.

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Dinitrol 479. Для распыления вязкого состава используется пистолет высокого давления. Средство наносится толстым слоем до 2 мм. В антикоре используется синтетическая резина совмещенная с ингибиторами коррозии. Вспененный состав образует на поверхности металла прочное покрытие устойчивое к механическому повреждению, проникновению влаги.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

1. Вымыть, высушить поверхность.
2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
4. Пластилин ─ 2 пачки.
5. Пушеное сало ─ 1 банка.
6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

1. Обработать поверхность обезжиривателем.
2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
4. После высыхания покрасить.
5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

• если производитель не оцинковал детали кузова производственным способом;
• при повреждении ЛКП;
• во время эксплуатации зимой при стоянках машины вне гаража.

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:

• установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
• промойте водой температурой 40–50°С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 11.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;
• удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;
• перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, показанные на рис. 11.5;
• опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Рис. 11.5. Скрытые полости кузова: 1 – карманы капота; 2 – карманы передней двери; 3 – карманы задней двери; 4 – полости между арками задних колес и задними крыльями; 5 – задние лонжероны пола; 6 – средняя поперечина пола; 7 – передняя поперечина пола; 8 – пороги дверей; 9 – передние лонжероны пола; 10 – полости усилителей щита передка; 11 – полости усилителей щита передка (со стороны моторного отсека); 12 – полости соединителей порогов пола; 13 – пороги пола (с торцов); 14 – передние лонжероны; 15 – передние лонжероны пола (снизу кузова); 16 – передняя поперечина пола (снизу кузова); 17 – средняя поперечина пола (снизу кузова); 18 – задние лонжероны пола (снизу кузова); 19 – нижняя поперечина задка

Читайте также:

  
• Куда нажимать в машине форд фокус спорт эко
  
• Загнуло клапана шевроле каптива
  
• Течь тнвд фиат дукато
  
• Неисправности монтажного блока ваз 2110
  
• Допустимая толщина тормозных дисков мазда 6 gj