Обработка днища ваз 2112

Обновлено: 04.02.2025

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;

• щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления, долгое время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

1. Мастика мовиль.
2. Пушечное сало.
3. Моторное масло (отработанное).
4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

1. Моторное масло.
2. Мовиль.
3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

• жесткая щетка из стальной проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
• ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
• наждачная бумага мелкая и крупная;
• зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
• кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

• удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
• вымыть авто теплой водой;
• просушить его поверхность;
• накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Всем привет! Хочу расказать как я делал антикор днища, с внутренней и наружной стороны после востонавление и сварки днища.
Первым делом, нужно было найти какую нибудь эстакаду, для того чтобы этот процесс был именно максимально доступный! Но на этот раз пришлось ехать на дачу и сооружать свою эстакаду!

Потом принялся снимать сидушку, так как ковровы у меня не стояли варил днище. И видим такую картину, в местах где была сварка ( и не только) появилась ржа.

На сварке она появилась иза то го что я не обработал ее вовремя) но даладно, шас все исправлю))). Первым делом я пропылесосил солон от грязи, пыли песка. Далее, взял болгарку и начал все чательно зачишать от ржи. После болгарки обработал цинкарем получилась как товот так.

Прогрунтовал обрабатываемые места антикорозийной грунтовкой, после высыхания залил с балона с мастикой( оставался балон не помню даже от куда).

Пока это дело все сохнет, принялся занимать днищем с наружи. Ну тут все по алгоритму)). Зачишаем очаги корозии, отслоившуюся мастику убираем, загрунтовываем, обезжириваем и ложим новую антикорозийку!

Я обрабатывал мастикой от ( олрайт).

Перед нанесением нужно хорошо размешать! По не обходимости развести, разбати уаит-спиртом. Мастика ложиться в два слоя, перерывы между слоями должны быть в лучшем случае 5-6 часов. Но к сожалению столько времени у меня не имееться) пришлось ложить 2 слой после 3 часов сушки 1 слоя. Ложиться хорошо, и кистью и шпателем. В итоге получаеться вот так.

Ах да чють не забыл, пока все это дело сохло я заделал швы днища, автомобильным герметиком Body 999.))

Что еше могу сказать. Днище после такой обработки должен пожить по дольше))). Потом когда я выехал на асвальтовую дорогу почюствовал на много тище в салоне! И это действительно так. Резонация с днища тоже по душла.

Подготовка к антикоррозийной обработке кузова

Направляемся на автомойку, затем даем автомобилю полностью высохнуть. Чтобы отчистить поверхность от грязи Вам может пригодится: стальные щетки разного диаметра, болгарка и дрель. Наносить антикор следуется только на очищеную, обезжиренную поверхность без ржавчины (удаялем ржавчину). Рабочие поверхности обрабатываем сольвентом (применяется для растворения масел, битумов, каучуков и т.д.).

Для антикора потребуется: Bоdy 950, Кордон, Мовиль-НН, пушечное сало.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Обработка антикором арок колес

Пример, антикор ВАЗ 2110:

Обработка антикором дверей

Антикор днища

Обработать пороги антикором можно без смотровой ямы, и процесс аналогичный обработки арок.

Если есть необходимость покрыть антикором дниже, тогда происходит обработка коробчатых конструкций сольвентом, которая производится через технологические отверстия. Затем покрываем дно автомобиля составом в несколько слоев. Осталось лишь закрыть технологические отверстия специальными пробками, и оставить машину на время для высыхания.

Если Вы сделаете антикор своими силами, тогда сэкономите некоторую сумму денег. Цена антикора в сервисе составляет рублей. Если ржавчина появилась на необработаных поверхностях, то декоративно избавляемся от нее.
Кстати, антикор не только защищает автомобиль от появления ржи, но и является хорошим виброизолятором.

Всем привет. Довелось разобрать мне мой автомобиль, поднял ковролин и все остальное, что там было. Пришло время днище пропаривать. В целом все сделанно, теперь вопрос стоит:чем обработать днище изнутри, чтобы ржа дальше металл не жрала. В инете много всего по этой теме. Кто что пишет. В общем я хочу сделать так: слоя два преобразователем ржавчины "Цинкарь", потом краска 3 в одном (преобразователь-Грунт-эмаль), потом виброизоляция, мастика с цинкои и шумка. Как считаете, пойдет?

2 Ответ от sergo9531 2014-09-15 17:02:01

niko, рж очень сложно победить. самое главное, что бы влаги не было. а дальше все зависит от степени коррозии. если она небольшая, то можно зачистить и покрыть антикором (лучше использовать пушечное сало, тк оно не трескается со временем). преобразователи плохи тем, что структура пористая становится. в этих порах конденсат появляется, и даже если будет 100500 слоев краски антикора и тп, все равно коррозия пойдет.

3 Ответ от niko 2014-09-15 17:11:00

я понимаю, что ее практически невозможно победить. хотя бы замедлить этот процесс

4 Ответ от sergo9531 2014-09-15 17:17:07

niko, лично у себя я сделал так:
в двух словах о машине:
одна сторона битая. менялись пороги и днище выпрямлялось. где заводское- там все ОК.
в месте стыка порожка и днища появилась рж. я зачистил, преобразователя 1 кг вылил, грунт, краска, мовиль. итог: зима прошла- все наружу.
потом все до металла зачистил (местами дыры появились) залил все салом, дыры замазал им же. зиму продержалась.
как будет весной- не знаю.

5 Ответ от niko 2014-09-15 17:38:38

а ничего не слышал, что некоторые кладут поролон, пропитанный отработкой, без фанатизма, конечно?

6 Ответ от klimashov.roman 2014-09-15 18:55:45

насчёт пушечного масла могу сказать что оно не сохнет и вонь в машине будет стоять всегда не советую. Преобразователь ржавчины это всё фуфел никогда им не пользовался и отношусь к ним негативно так как это та же кислота которая размывает всё и въедается глубоко в поры металла и там не высыхает в следствии чего снова ржавчина.
Делай лучше так:
Бери шкурку и зачищай всё до голого металла, чтобы даже маленьких пятнышек не оставалось.
Затем загрунтуй в 2 слоя дай высохнуть сутки затем 2 слоя краски и слой лака опять всему надо высохнуть сутки.
Затем промажь мовилью НН-мовиль "Бронза" почему её, она быстро сохнет и не воняет, но наносить надо кисточкой. А там уже как душа пожелает. Такой защиты хватит надолго.

7 Ответ от niko 2014-09-15 20:58:43

пуш сало я тоже не хочу мазать, столько возни, да и как то постоянно дергать буду, зная, что под ковром мягкий "парафин". а вот на счет преобразователя-многие советуют, особенно швы сварочные.
мовиль, кажется, тоже воняет, его максимум в пороги, лонжероны залить.
какую краску и какой лак использовал? какие угодно или специальные какие то?

8 Ответ от iliaBkmz 2014-09-15 23:44:14

Тут конечно у каждого свое мнение, но по мне если все зачистить и просушить (лучше феном), пройтись преобразователем, то потом применение грунтов, красок и тем более лаков - вообще не приемлемо. Особенно если планируется нанесение антикора в любом его виде (сало, мовиль или чего либо еще). Краска и все ее производные после высыхания становятся хрупкими и поэтому нигожи как защитный слой. Я бы сразу на зачищенный метал положил защитный антикор (по вкусу и запаху). Только вот швы бы я заранее промазал шовным герметиком а ровные плоскости - проклеил вибропластом, он если клеить с качественным удалением воздуха и на горячую (феном) - то же отлично защищает.

9 Ответ от klimashov.roman 2014-09-16 08:05:30

краску и лак использовал обыкновенные каким машину подкрашивают. Мовиль воняет любая но эта высыхает за 3 дня и такой сильной и стойкой вони нет более менее пахнет приятно. А на голый металл антикор не советую наносить был горький опыт. На пороги наносил мастику на голый металл через 1 год снова рыжики появились сейчас сделал всё по уму.

10 Ответ от iliaBkmz 2014-09-16 12:18:51

Что за мастику вы нанесли на пороги, что ее да же на год не хватило?
Не нужно путать внешние элементы и внутренние. Естественно их обрабатывают по разному

11 Ответ от Anton 2014-09-16 14:46:58

Что за мастику вы нанесли на пороги, что ее да же на год не хватило?
Не нужно путать внешние элементы и внутренние. Естественно их обрабатывают по разному

12 Ответ от klimashov.roman 2014-09-16 20:57:13

сланцевая мастика для днищ. Суть обработки одна и та же разные только вещества

13 Ответ от iliaBkmz 2014-09-16 22:06:43

Суть обработки одна и та же разные только вещества

ЭТО НЕ ТАК

Пороги с внешней стороны - нужно зачищать, обрабатывать преобразователем, грунтовать, потом наносить антигравий, затем красить, потом лак (опционально) - так как порог подвержен попадания мелкого гравия, потоков воды и т.д. одновременно при этом порог должен быть сухим (не жирным) - что бы не пачкать ноги при посадке.

Днище изнутри - не испытывает нагрузки внешних факторов, поэтому его не красит да же завод изготовитель! Только грунт, но и его наносят из-за того, что антикором не обрабатывают изнутри из-за запаха. Поэтому внутри под ковриками - краска и лак - в случае нанесения антикора (в любом проявлении) - не требуются.

А днище с нижней стороны - требует иной обработки - но это уже будет другая история. Так что в корне не согласен - про то что суть одна и та же

14 Ответ от klimashov.roman 2014-09-17 11:54:47

Если бы завод изготовитель красил бы днище изнутри как пологается то оно бы не гнило. Влага внутри машины всегда есть она оседает на заводской шумке и медленно разлагает металл так как защита его в этом месте слабая

15 Ответ от iliaBkmz 2014-09-17 12:55:43

Если бы завод изготовитель красил бы днище изнутри как пологается то оно бы не гнило.

Краска не поможет днищу изнутри - влага, сырость + пыль, которая просачивается через ковер - годами трут (с помощью ног, теплового расширения металла и т.д.) как абразив днище - вот оно и начинает гнить.+ ко всему качество нашего металла и отвратная вентиляция.

У меня одна из машин Камри 92 года - там днище так же не крашено как и в ВАЗ, пробег без малого пол миллиона км, но за 22 года - днище не нуждается в ремонте (как собственно и пороги) - а все за счет правильной вентиляции и качества металла.

Еще одним неприятным моментом являются листы вибропласта (кстати это пробла и многих иномарок) - они с годами становятся хрупкими и отслаиваются, влага проникает в щели между виброй и кузовом и начинает ржаветь металл. Поменять заводскую отслоившуюся вибру и проклеить ее феном без воздуха - один из залогов долговечности днища.

16 Ответ от klimashov.roman 2014-09-17 13:26:08

согласен спорить не буду по поводу сырости и пыли но всё равно если бы наши машины делали как иномарки то и они бы не нуждались в доп обработке просто у нас относятся к сборке халатно что порой даже тот самый вибропласт отваливается пластом с поверхности. Итог один за всем нужно смотреть вовремя тогда и кариеса у машины не будет.

Автомобиль ВАЗ 2110 построен на базе хэтчбека ВАЗ 2108, первый экспериментальный экземпляр сконструирован в 1985 году, серийный выпуск переднеприводного четырехдверного седана начался в 1995, старт первых продаж пришелся на август 1996 г.

Описание конструкции

Днище ВАЗ 2110 имеет одинаковую конструкцию для всех автомобилей линейки и изготавливается из прокатной стали с дополнительными ребрами жесткости. Металлический каркас автомобиля относится к типу безрамных кузовов, вся нагрузка от навесных агрегатов ложится на пол и лонжероны, которые выполняют роль рамы и обеспечивают массивность всей конструкции.

Ремонт днища ВАЗ 2110 в 90 % случаев начинается с проверки лонжеронов и предполагает использование сварки. Сварочные точки, которые скрепляют кузовные конструкции, разрываются от вибраций, болтовые соединения расшатываются, ослабевает монолитность конструкции.

Есть ли отличия между днищем 2110, 2111 и 2112

Размер колесной базы для всех автомобилей в генерации одинаков и составляет 2492 мм, при этом автомобили имеют разную длину, высоту и количество дверей, в зависимости от модели:

• Седан (2110); размеры 4265х1680х1420 мм.
• Купе (21123); 4193х1680х1435 мм.
• Хэтчбек (2112); 4170х1680х1435 мм.
• Универсал (2111); 4285х1680х1480 мм.

Схема кузова каждой комплектации имеет конструктивные отличия, но эти отличия не касаются центрального днища. Дно на ВАЗ 2110 имеет средние цены от 3000 руб. и подходит для установки на всю линейку. Деталь изготавливается из черного или прокатного металла, без защитной оцинковки, поэтому всегда нуждается в обработке антикоррозийными средствами.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ обязательное условие — периодический осмотр кузова на предмет появления коррозии. Уже с завода автомобильное железо необходимо дополнительно защитить от ржавчины. Первые ВАЗ 2110 начинали покрываться коррозией с района рамы лобового стекла. ЛКП быстро отслаивалось, через 6 месяцев можно было увидеть первые ржавые бляшки под слоем краски.

Варить гнилой кузов автомобиля, если степень разрушения металла превышает 70 %, дорого и нецелесообразно. Чтобы обезопасить автомобиль от коррозии, 1 раз в 6 месяцев необходимо проводить профилактические работы и менять старый отработанный металл.

Главные причины быстрого износа:

1. Возраст авто более 7 лет. Проверяется днище на смотровой яме: при незначительной коррозии можно использовать металлические заплаты.
2. Аварии и передвижение по плохим дорогам. Любая деформация металла после ДТП приводит к тому, что в местах слома разрушается защитный слой антикора, металл начинает быстрее изнашиваться. Это же касается и частых поездок по плохим дорогам.
3. Стоянка авто на улице. Автомобили ВАЗ нуждаются в теплом и сухом гараже. Учитывая, что кузов авто не обработан цинком, уже одна зима на улице может стать причиной коррозии порогов и днища. Влага проникает через защитный слой и разрушает металл уплотнителя, внешней части дна.
4. Вода в салоне. Жидкость, которая скопилась под резиновым ковриком, быстро проникает через обшивки днища и способствует быстрому гниению незащищенного антикором металла.

Полноценный ремонт днища потребуется в таких случаях:

1. Невозможно поставить авто на домкрат, проваливается поддомкратник.
2. Четко видно, что пол в салоне стал неровным — дно прогнило на 60 %.
3. Невозможно отрегулировать водительское кресло из-за перекоса днища.
4. Под порогом под слоем шпатлевки появилась ржавчина. Проверяется шилом, если антикор отслоился.
5. Появление ржавчины на внутренних поверхностях порогов в салоне и арках.

Подготовка к ремонту

Выбирая самостоятельный ремонт днища, необходимо подготовить инструмент и материалы. У опытных мастеров полная замена детали занимает не менее 3-4 дней, стоимость работ в СТО в среднем 45–50 тыс. руб. Для работы потребуются:

1. Болгарка. Шлифовальной угловой машиной снимается коррозионная бляшка со дна, подгоняются, срезаются части заплат, выравниваются сварочные швы.
2. Сварочный аппарат. Железный кузов и днище, в частности, рекомендуется варить. Годится полуавтоматическая сварка проволокой и углекислотой. Можно использовать газовую сварку и электроды 3 мм при условии навыка в таких работах.
3. Электродрель для сверления мест точечной сварки.
4. Ремонт днища не рекомендуется проводить на яме — это неудобно, лучше использовать подставки, подъемник или полозы, в некоторых случаях авто переворачивают набок.
5. Листы шумоизоляции.
6. Антикоррозионный набор: мастика, наждачная бумага Р-80, грунтовка, автоэмаль.

Подготовительные работы по шагам:

1. Отключить минусовую клемму с АКБ или вытащить батарею.
2. Слить топливо из бака.
3. Отсоединить электропроводку от электростеклоподъемников дверей.
4. Снять двери, обозначив на кузове места крепежей.

Перед демонтажем дверей необходимо вставить в проемы железные распорки или приварить швеллер, это обеспечит сохранение геометрии кузова, если усилитель центральной стойки сгнил и есть вероятность того, что крыша упадет или прогнется пополам.

Демонтаж салона

Замена днища предполагает работы внутри салона и под автомобилем. Демонтаж салона проводится по шагам:

1. Вытащить сидения.
2. Снять обшивку салона, открутив молдинги.
3. Вытащить облицовку пола, ковровые покрытия.
4. Демонтировать воздухоотводы.
5. Убрать слой шумоизоляции и дополнительные антивибрационные прокладки.
6. Отсоединить всю внутреннюю проводку, кабели скрутить в жгут, крепежи убрать.
7. Снять торпеду, чтобы открыть доступ в подкапотное пространство, если планируется полная замена дна.

Если вы неопытный жестянщик и электрик, все крепежи лучше распределить по отдельным пакетам и подписать. При монтаже салона это поможет не путаться с деталями.

Сварочные работы

Сварка потребуется и для замены пола целиком, и при ремонте, когда вырезается прогнившая часть днища и приваривается заплата. Железо для заплаты вырезается заранее, размер латки должен быть на 2 см больше дыры по периметру. Есть вариант воспользоваться вместо заплаты оригинальной частью днища, которая продается отдельно.

Замена элементов днища автомобиля

После того как салон автомобиля освобожден, проводят полный осмотр днища. В некоторых случаях можно ограничиться частичной заменой — проварить только коррозионные участки. Гниение пола начинается с порогов авто, эти элементы осматриваются в первую очередь. Замена кузова также начинается с переустановки порогов.

Днище ВАЗ 2110 состоит из главных элементов:

• опорная площадка;
• панели днища;
• надставка порога;
• усилитель лонжеронов;
• поперечины;
• соединители.

Необходимо проверить состояние панелей под ногами водителя, усилитель лонжеронов, поддомкратники или опорные площадки. Если в целом состояние днища удовлетворительное, можно ограничиться установкой заплаты на поврежденное место или заменой элемента днища из ремкомплекта:

1. Дрелью сверлятся места точечной сварки, которыми элемент установлен на конструкцию.
2. Элемент вырезается болгаркой.
   

Под дном авто с водительской стороны проходят тоннели бензопровода и тормозной системы. Снимать систему на ВАЗ 2110 довольно проблематично, рекомендуется срезать старые магистрали и после ремонта днища устанавливать новые детали.

Оценить состояние кузова можно на яме, простучав с внешней стороны днище молотком, поддевая шилом слой старого антикора.

Замена днища целиком

В 90 % случаев водители не могут использовать частичную срезку элементов пола. Несущие узлы панели, например усилители, могут сгнить через 3 года при неправильном уходе. Большие сквозные дыры — это причина необходимо менять днище 2110 целиком.

Перед таким типом работ необходимо полностью демонтировать выхлопную систему авто.

Замена дна цельной панелью проводится одновременно с заменой порогов, причем пороги устанавливаются первыми. При замене цельного пола на заводской ремкомплект необходимо устанавливать кронштейн под торос ручника и шпильки, которых нет в детали:

1. Дрелью просверлить места точечной сварки.
2. Зубилом или болгаркой вырезать днище.
3. Завести новый элемент снизу, переварить, прихватывая с шагом 3-4 см.
4. Зачистить сварочные швы болгаркой.

Заключительная обработка

После сварочных работ необходимо зачистить швы болгаркой, провести антикоррозионную обработку, установить новые панели шумоизоляции. Дно ВАЗ 2110 необходимо обработать антикором как с внешней, так и с внутренней стороны. Финишная обработка днища:

1. До блеска вычищаются сварные швы, используется болгарка, на заключительном этапе — наждачная бумага Р-80.
2. Мастикой на основе битума покрываются швы.
3. Поверхность дна грунтуется снаружи и внутри салона.
4. На внутреннюю поверхность наносится антикор на масляной основе. Состав проникает во все скрытые пазы и карманы.
5. Внешняя часть кузова обрабатывается антигравийной защитой.
6. Вырезаются необходимого размера панели шумоизоляции, греются строительным феном, укладываются на дно внутри салона.
7. Устанавливаются двери.

Работы по замене днища закончены, остается смонтировать салон, установить элементы обшивки, подключить электропроводку.

Как продлить жизнь днищу

Кузов на всех моделях ВАЗ не относится к узлам повышенной прочности. Чтобы максимально продлить жизни главной части автомобиля рекомендуется систематически проводить профилактику. Полностью исключить процесс старения металла невозможно, но увеличить срок эксплуатации нового днища по силам каждому водителю.

1. Исключить попадание воды в салон через разгерметизированные молдинги лобового стекла и боковых дверей.
2. Систематически снимать резиновые коврики под водительским креслом, проверять пол на сухость. Систематически чистить дренажи в порогах и дверях. Особое внимание уделяется месту под аккумуляторной батареей: под действием электролита дренажные отверстия на площадке коксуются.
3. Если обнаружена первая ржавчина на днище в салоне, провести зачистку, залить эпоксидной смолой, обработать антикором с эффектом консервации очагов коррозии.
4. Зачищать сколы и обновлять ЛКП порогов сразу после выявления: пороги и крылья начинают гнить в первую очередь.
5. Поднимать автомобиль домкратом необходимо только при закрытых дверях.

Как подобрать деталь: средние цены

Чтобы заварить дно машины в автосервисе, установлена минимальная цена 25 000 руб. Это касается небольших дефектов пола при всех материалах заказчика. Полноценная переварка и обновление могут стоить до половины стоимости авто. Учитывая, что цена на ВАЗ минимальная, такой ремонт невыгоден большинству водителей.

Многие предпочитают проводить ремонт и замену своими силами, покупая цельное дно. Ремкомплект выпускает АвтоВАЗ, элемент подходит для моделей 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172. Стоимость не превышает 4 000 руб. При производстве используется холоднокатаная сталь толщиной 0,8 мм.

На рынке есть варианты купить элементы дна: панели, усилители, соединители и поперечины. Стоимость каждого элемента от 900 руб. Части дна выбирают вместо металлических заплат, если необходим местный ремонт без выварки днища целиком.

Читайте также:

  
• Жрет ремень грм ваз 2114
  
• Падает заднее стекло приора
  
• Чистка усм иж 58
  
• Крутящий момент двигателя ваз 21083
  
• Доверенность на прохождение техосмотра от юридического лица образец