Обработка днища ваз 2107
Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).
Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.
Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.
Необходимые материалы
Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:
- Щетка по металлу;
- Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
- Бумага наждачная;
- Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
- Обезжириватель;
- Средство для преобразования ржавчины;
- Средство противокоррозионное (мастика и др.);
- Ветоши;
Подготовительные работы
Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.
Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.
Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается…
преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.
Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же просто рукавицы, одетой на руку. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.
Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.
При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.
Больше всего подвержены коррозии…
Приспособление для нанесения жидкого антикора
Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.
Всем привет! Итак, заканчиваем с днищем, перед всеми работами поддомкратил машину и помыл его из мини-мойки под давлением с химией. В целом, заводское покрытие из пластизоля еще на месте, но местами уже потрескалось и есть небольшие сколы с ржавчиной.
Сзади, где идут нишы под запаску и бензобак не все так радужно, при прежнем хозяине задок попадал в аварию. По меньшей мере, менялось крыло и задний борт, хотя, судя по прихваткам от сварки, вроде даже оба. Справа, где бензобак в принципе все целое, только есть пара "лишних" отверстий.
Слева же, где запаска, коррозия заметно взяла свое, через щель видно колесо, ну, и "юбку" хорошо так прихватило (об этом в следующий раз). Изнутри нишу под запаску я уже обрабатывал годом ранее.
Так как времени на ремонт уже не оставалось, то решил оставить эти места на следующий год, возможно придется приваривать еще одну латку или даже полностью вырезать и менять нишу под колесо.
Первым делом решил закрасить места прожогов сваркой - их получается четыре: два спереди и два сзади у поддомкратников, еще одно в арке заднего левого колеса.
Зачистил все болгаркой с лепестковым кругом,
обезжирил и, так как металл чистый, покрасил по схеме: эпоксидный грунт - грунт-изолятор - краска по ржавчине, хотя, подошла бы обычная эмаль, но завалялся баллончик с зеленой краской.
После полного высыхания промазал эти места заместо антигравия и пластизоля гибридным герметиком, который использовался в тесте антикоров: напоминает густую пасту, имеет хорошую адгезию, посмотрим, как поведет себя на днище.
Ну, и в довесок прошелся битумной мастикой из баллончика.
Сзади слева порог прогнил наружу в месте приварки поддомкратника, поэтому удалось заварить только изнутри салона, а вот снаружи никак не подлезть, если только срезать сам этот поддомкратник. Поэтому решил пока не трогать, также покрасить, может получится чем-нибудь потом заглушить, чтобы грязь не попадала в порог.
Так как подкрашивать каждый скол на днище бессполезное занятие, да, и все в микротрещинах, то решил обработать его полностью разогретым пушечным салом, по идее оно должно все это дело пропитать.
Сразу скажу, довольно грязное занятие, а так как сало быстро застывает, то лучше днище потом прогреть феном или тепловой пушкой, но их не было в наличии. Думаю, и так нормально, должно расползтись.
Затем снял задний подкрылок и также обработал арку. Как ни странно, бутиловая лента с алюминиевым скотчем, наклеенные двумя годами ранее на отверстие в порог не отклеились, поэтому снимать их не стал.
Тут также ржавчина начала свое дело, красить не стал, просто убрал рыхлую ржавчину и также промазал пушсалом.
На подкрылке колесом протерло отверстие - обезжирил и заклеил оставшимся от поклейки куском вибры.
Своими руками: Обработка лонжеронов, порогов и скрытых полостей
Всем привет, заканчиваю подготовку автомобиля к зиме, которая уже прошла), занятость не позволила все опубликовать вовремя.
Ранее я уже обрабатывал Раст-Стопом и пушсалом полости дверей, а еще раньше мовилил пороги . В этот раз решил промовилить лонжероны, боковины после снятия шумки, ну, и пороги еще раз пройтись.
Приобрел много разных средств на пробу. Их тест уже ранее публиковал.
Сначала обработал Раст-стопом лонжероны где смог подлезть, трубки в комплекте не было, подошла от другого баллона, в принципе консистенцию имеет как у мовиля, думаю вряд ли долго там задержится, смоет со временем.
Остатки задул в свеженайденные отверстия в стыках крыла и залепил их автопластилином.
Также, в отверстие в стойке лобового стекла и под концевики.
Где не хватило использовал Прим МЛ и мовиль Керри.
Также, прошелся по отверстиям в боковинах, их там штуки по три, вроде бы, и одно сверху в арматуре-усилителя.
Отверстия сверху закрыл кусками поролона, снизу, где может затечь вода под шумку заклеим скотчем, а позже проклеил виброизоляцией.
Также, в багажнике давно уже хотел закрыть отверстия труб бампера, так как через них в багажник шла пыль с улицы, тем более уже поставил новый уплотнитель.
За лето много пыли втянуло.
Пролил трубы мовилью и забил тем же поролоном - и "дышать" будет и пыль фильтровать.
Также, пролил под бензобаком, хотя, по уму надо было его снять и промазать хорошенько пушсалом, как с запасным колесом.
Ну, и пару отверстий.
На днище в одном месте отошел заводской антикор, побрызгал там Раст-стопом, весной проверю не смылось ли и уже тогда надо всерьез заняться днищем.
Своими руками: Замена шумоизоляции ВАЗ-2107. Часть1: Ремонт днища
Всем привет! В прошлом году случайно обнаружил мокрую шумку и потрескавшуюся виброизоляцию под передними сиденьями, наступала зима, поэтому времени хватило только на замену промокшего войлока. В этом году решил полностью проинспектировать днище, а заодно заменить штатную шумку с виброй и дошумить моторный щит, что следовало сделать еще при покупке авто. Так как в одном месте на днище уже заметил один гнилой участок, то заранее купил на авторынке лист металла на латки, толщиной 1,4 мм, по удтверждению продавца. Был металл и стандартной 0,8 мм, но показался тонковатым, да, и разница в цене была небольшая. Лист сразу же обезжирил, заматовал шкуркой Р280, загрунтовал эпоксидным грунтом, затем заизолировал обычным и в конце покрыл эмалью по ржавчине 3в1.
Чтобы добраться до шумки необходимо демонтировать передние кресла и диван, снять полку под бардачком, консоль, накладки порога и бабины ремней безопасности с замками.
Новый войлок оказался также промокшим насквозь, непонятно откуда там опять вода взялась?
Заводская шумка сзади также была частично мокрой и уже начала гнить.
Вибра местами потрескалась и отслоилась, особенно спереди, под ней вода и ржавчина.
Соскреб ее с помощью тупой стамески и наточенного шпателя, так как она уже задубела, поэтому достаточно хорошо отошла, управился за пару часов. Пол под ней оказался загрунтован, в отличие от дверей, где она лепилась на голый металл, и в хорошем состоянии, особенно сзади, местами имелась лишь небольшая поверхностная ржавчина.
По днищу при проверке шилом, как оказалось, не все хорошо. Прогнило над обоими усилителями днища и поддомкратником справа спереди, внутри песок с ржавчиной, хотя, усилители еще целые.
Сзади также прогнил пол над поддомкратниками, а слева конкретно прихватило порог, в том месте где изначально и была обнаружена гниль на днище. Усилитель порога сгнил полностью.
Вырезал болгаркой гнилой металл, вычистил полости и промазал внутри разогретым пушсалом, так как потом там толком не обработать.
Затем, из упаковочной бумаги вырезал шаблоны с расчетом нахлеста на здоровый металл и по ним уже вырезал латки из крашенного листа. Перед сваркой снял контроллер и АКБ, чтобы ничего не спалить.
Сначала прихватил латку по периметру, а потом, простукивая молотком, проварил шов и после отбики шлака и зачистки замазал шовным герметиком, который использовал в тесте антикорров. Хотя, конечно, лучше было бы покрасить сначала.
Использовал электрод 2 мм, так как меньше в продаже не нашел. В принципе варится нормально, прожиги были только в тех местах, где металл прогнил и был тонковат. Пробовал 3-кой - вот, она уже прожигает.
Сзади слева пришлось ставить две латки изнутри и снаружи, усилитель порога там можно сказать отсутствовал, но, думаю, латки послужат нечто вроде усилителем.
Затем, полностью убрал остатки вибры уайт-спиритом, ржавые участки зачистил лепестковым кругом, протравил ржу преобразователем и покрасил краской 3в1 валиком в два слоя с промежуточной сушкой.
Антикоррозионная обработка автомобиля – это жизненная необходимость для большинства отечественных автомобилей, особенно если машина проработала много лет. Все дело в том, что порой, первым из строя выходит вовсе не двигатель или любой другой дорогостоящий агрегат автомобиля, а кузов.
Необходимые материалы
Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:
- Щетка по металлу;
- Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
- Бумага наждачная;
- Болгарка(возможно);
- Инструмент для нанесения антикора (кисть или пистолет);
- Обезжириватель;
- Средство для преобразования ржавчины;
- Средство противокоррозионное (мастика и др.);
- Ветоши;
Подготовка кузова ВАЗ 2107 к обработке антикором
Антикоррозионная обработка – это набор манипуляций, который позволит продлить срок жизни металла кузова. Но для того, чтобы работа была успешной, нужно соблюсти несколько простых правил:
- Автомобиль должен быть очищен от пыли и грязи, поэтому первым делом отправляйтесь на автомобильную мойку.
- Второе правило, которое обязательно нужно соблюдать: антикоррозионное вещество должно наноситься на поверхность, которая очищена от ржавчины, поэтому обязательно воспользуйтесь болгаркой, дрелью, наждачной бумагой и металлическим щетками, которые очистят места обработки от коррозии.
- Третьим этапом подготовки является обезжиривание поверхности. Для этого обработайте подготавливаемые места сольвентом.
- Последнее, что вы должны сделать, это купить хорошее, проверенное антикоррозионное вещество. Мы бы рекомендовали вам остановить выбор на Body 950 и Мовиль-НН.
Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.
Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ими же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.
Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.
Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же пистолета, распыляющего мастику под давлением. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.
Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.
При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.
Прежде чем наносить антикор на ВАЗ-2107 нужно:
- демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
- закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
- промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.
Обрабатываются антикором в первую очередь полости:
- Между задним крылом и аркой колеса
- Задних лонжеронов
- Поперечины заднего пола
- Углубление под топливный бак
- Нижней поперечины задка
- Углубление под запасное колесо
- Стоек брызговика
- В соединение щитка передка с боковиной крыла
- В карманы капота
- В соединение панели передка с боковиной крыла
- Верхней поперечины передка
- Нижней поперечины передка
- В кронштейн буферов передней подвески
- В карманы передних крыльев
- Дверей
- Порогов
- В кронштейн домкрата
- Поперечины между арками задних колес
- Задних лонжеронов
- Передних лонжеронов и их усилителей
После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.
В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.
Читайте также: