Обкатка тойота рав 4
Первые 1500 километров являются периодом обкатки двигателя.
На период пробега первой 1000 км
- Скорость не более 3/4 от максимальной.
- Не выжимайте педаль акселератора до упора.
- Избегайте высоких оборотов двигателя.
- Не буксируйте прицеп.
В период от 1000 до 1500 километров
- Возможен постепенный переход к скоростям вплоть до максимальной и к максимальным оборотам двигателя.
В первые часы работы двигатель характеризуется повышенным внутренним трением, если сравнить с последующим периодом, когда трущиеся части приработаются друг к другу. Эффективность процесса приработки в существенной мере зависит от режима вождения на первых 1500 км пробега.
После обкатки также не допускается работа двигателя на повышенных оборотах. Максимально допустимая частота вращения вала двигателя представляет собой начало красного поля шкалы тахометра. При достижении стрелкой тахометра красного поля немедленно переключитесь на более высокую передачу (автомобиль с ручной коробкой переключения передач). Экстремально высокие обороты двигателя блокируются автоматически.
На автомобилях с ручной коробкой переключения передач не допускайте падения оборотов с переходом двигателя на неустойчивый режим работы. Вовремя, пока не нарушилась равномерность вращения вала двигателя, переключайтесь на пониженную передачу.
- На первых 500 км пробега с новыми шинами соблюдайте особую осторожность.
Новые шины изначально не обеспечивают оптимальное сцепление с дорогой и поэтому должны быть обкатаны.
Новые накладки тормозных колодок
- Помните, что новые тормозные накладки на первых 400 км ещё не обеспечивают оптимальное тормозное действие.
Новые тормозные накладки должны сначала приработаться, чтобы обеспечить оптимальную силу трения. Связанное с этим некоторое снижение эффективности торможения компенсируется соответствующим увеличением усилия на тормозную педаль.
В период обкатки избегайте сильного торможения, особенно на очень высокой скорости, а также торможения на крутых подъёмах и спусках (например, перевалах).
RAV4-III-2шт
Есть такое мнение по поводу обкатки новой тачки.
Отвечая на вопрос, что в период обкатки стоит давать не более 3 тыс оборотов.
Все-таки современному высокооборотистому двигателю, особенно в период прикатки (не обкатки в первые 1000-1500 км.) показаны обороты поболее(никакк не ниже 4000- 4500 об/мин. с кратковременными выходами на более высокие бороты, вплоть до отсечки ограничителя.(для МКПП).
Ваши обороты блихзки к оборотам при изде в натяг. Этот режим не благоприятный для обкатки и приработки.
Высокие обороты, достигнутые двигателем, есть результат преодоления силы тяжести и силы трения (уже свершившейся работы и затраченной энергии), когда Вы разогнали автомобиль последовательно на 1-5(6) передачах. Что плохого в этом для двигателя – маховик увлекает коленвал ,перекладывание шатунов обеспечивается, поршни не скребут юбками по стенукам цилиндров, маслонасос создает рабочее давление в системе смазки и все детали, смазываемые под давлением им обеспечены сполна, гидро механизмы наполнены маслом, а его проникновение через рабочие зазоры восполняется постоянно. Система вентиляции отсасывает картерные газы во впускной коллектор в полном объеме.
А после прикатки можно ездить как Вам вздумается.
Что касается дизелей с их низкими оборотами, то наа дизельных двигателях степень сжатия в 1.6-2.0 раза выше , а рабочее давление газов на днище поршня и того больше. Вот и считайте чему равны нагрузки при 1750 об/мин, а тем более при 3500-4000 об/мин. Да детали тяжелей для прочности - вот и большие моменты инерции. даже на относительно малых оборотах. Зато мы гордо вещаем- у меня момент 32 кгс/м , тянет с низов, влегкую разгоняет на 6-ой.
Далее.
Тем не менее, для того, что бы обкататься по уму, все детали и механизмы двигателя должны поработать в режиме максимальных оборотов. Особенно это касается цилиндро-поршневой группы.
Не секрет, что при малых обкаточных оборотах верхнее компрессионное кольцо не достигает самоой верхней и самой нижней мертвой точек - рабочее зеркало цилиндров формируется не по всему цилиндру. Это происходит именно в результате отсутствия в жизни двигателя иннерционного удлинения/сжатия шатуна. Обкатка носит мнимый характер. Затем после 1-3-5 тыс км. такой обкатки Владелец пришпоривает авто и колцо залетает на не приработанную поверхность в ВМТ или в НМТ не суть важно. В результате- задиры, поломки колец или потеля ими геометрической жесткости. (описано примитивно. последствия от клина до потери компрессии. В легких случаях появляется жор масла.
В 50-60-х кодах ставили так называемые дроссельные пломбы - механические ограничители числа оборотов в период обкатки. Первые советские сервисы и механики на автобазах тупо следили за их наличием. А вот после снятия пломб удивлялись необходимости ремонта/переборки неполностью обкатанных моторов. Долго думали, но все таки догадались.
Тоже касается и клапанов при оборотах за 4000и выше , в зависимости от количества и жесткости пружин. клапана начинают вращаться, охлаждаясь при этом наиболее интенсивно. Кроме того, при вращении очищаются от нагара их фазки и фазки седел в головках. на низких оборотах этого не происходит - клапана прихватывает во втулках от перегрева, а тарелка клапана с нагаром может прогореть. Борьба с таким явлением ведется - наполненные натрием квыпускные клапана. Однако аварийные условия создают водители, а не производители и конструкторы.
Исходя из этого.
Двигателю желательно работать на всех диапазонах оборотов особенно в период обкатки:)))
Надеюсь инфа важная.
Romhar
Активный пользователь
dig
обкатаны двигатели уже на холодную, ездить в обычно режиме спокойном режиме. Потом уже можно зажигать, только смысла никакого в зажигании, ресурс уменьшается быстро при больших нагрузках.
Реклама партнёров
Romhar
Активный пользователь
oiga.boris
Старожил
На третьем до 3 тыс без розжига,потом стал поддавать.Но пошла в 12тыс,до этого на обгон не ходил,ни фига не шла.Но масло не жрала,бензу на литр потом стала кушать меньше.Мотор нуждается в прикате,если не внять,то ничего путного из того не выйдет.Надорванный мотор будет чахнуть,шумно работать.
ЭДУАРДИ
Обкатка - обязательно! Я на своем субару проходил до 5000 км не более 3000 оборотов. Разница с другими аналочиными авто, которые обкатку не проходили, по моим наблюдениям, в расходе топлива и жоре масла - причем существенно. Ну и, конечно же, в ресурсе двигателя.
nordan
Активный пользователь
Есть мнение, что если вы используете для обкатки двигателя обычное топливо, то рекомендуется дополнительно добавить масла.
Для первого литра топлива добавьте 5% масла (50% синтетика + 50% касторка).
Для второго литра топлива добавьте 3% масла (50% синтетика + 50% касторка).
Для третьего литра топлива добавьте 2% масла (50% синтетика + 50% касторка).
Касторовое масло бывает различного качества, тем не менее, это очень хорошая смазка с единственным недостатком, оно оставляет смолянистый налет.
но сам не пробовал - катал на АИ-95-98, потом перешел на АИ-92. по итогу всех описанных действий авто с двигом 2 литра и вариатором расходовал по городу летом 10 л, зимой до 13 л, с учетом того, что зимой авто +салон прогревался по 30 минут. Расход масла от замены до замены - ноль.
kubur
Старожил
KoFe
пенсионер
Евстигнеич
Гур
Моторное масло для автомобилей ТОЙОТА, специально разработанное для использования при низких температурах.
Спецификация: для высоко оборотистых двигателей и двигателей работающих под нагрузкой с турбинным нагнетателем и без.
Это высококачественная полусинтетика для бензиновых двигателей, обладающая прекрасными энергосберегающими характеристиками. Подходит для использования в любой сезон и обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя.
TOYOTA Motor Oil SM 5W-30 содержит высококачественные присадки, благодаря которым поддерживает превосходные эксплуатационные характеристики двигателя и экономит топливо.
Масло ТОЙОТА Мотор Ойл обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами, оптимальными для двигателей японских автомобилей марки ТОЙОТА и не только.
по моему все предельно ясно.
kubur
Старожил
Каждый из нас на этапе покупки автомобиля ищет для себя оптимальный вариант по соотношению цены и качества, с учетом своих предпочтений и возлагаемых на автомобиль задач.
Идеального автомобиля не существует, поэтому в каждом автомобиле есть место доработкам улучшениям. Эти процедуры можно разделить на 3 вида:
1) визуальные (украшалки),
2) технические (улучшить надежность, технические характеристики),
3) эксплуатационные (чтобы было удобнее и комфортнее ездить).
Новая Тойота Рав4 5го поколения в этом плане не исключение, и в этой статье мы расскажем о рекомендациях небольших ее доработок и улучшений. Все наши советы легко реализуемы и доступны абсолютно любому владельцу. Мы будем рассматривать и советовать только объективно полезные вещи, то есть вышеуказанного п.1) касаться не будем. Итак, начнем.
Возможно, кто-то из наших читателей думает, что времена, когда автомобилям требовалась обкатка, ушли в прошлое. Но, по крайней мере, для подавляющего большинства автомобилей российской сборки это не так - обкатка всегда с нами, и про это не стоит забывать, даже если производитель и официальный дилер вам не напомнят.
Притирка деталей создает продукты износа, которые распространяются при участии эксплуатационных жидкостей, и в конечном итоге это приводит к уменьшению ресурса важных деталей автомобиля. Усугубляется этот процесс зачастую низким качеством залитых на заводе изготовителе эксплуатационных жидкостей.
Что можно сказать про обкатку РАВ4? Менять моторное масло, жидкости в раздатке и заднем редукторе настоятельно рекомендуем, это проверено владельцами: кто сделал это - тот не пожалел о потраченном времени и деньгах!
Цвет слитой жидкости из заднего дифференциала темный, хотя и вполне допустимый - но это же после 1000 км обкатки, поэтому до регламентной замены (40 000 км!) ездить с этим не рекомендуем. Особенно учитывая стружку на сливной пробке с магнитом (не зря его там разместили!).
А что же моторное масло? Один из практичных владельцев нового RAV4 заказал тест моторного масла после обкатки (примерно 2000 км и 100 моточасов) в лаборатории, за что ему большое спасибо! В результатах теста мы видим превышение допустимого содержания вредных для двигателя веществ: меди, кремния, алюминия, бензина.
Менять или ездить до первой регламентной замены 10 000 км - правильный ответ очевиден. Кстати, стоит напомнить и о правильном интервале замены масла, который измеряется не в тысячах километров, а именно в моточасах - это максимум 250 моточасов. То есть в городской эксплуатации замета масла должна производиться раз в 5-6 тысяч км при средней скорости 20-22 км.ч.
Поговорим теперь о сохранности лакокрасочного покрытия. Не секрет, что РАВ4 никогда не отличал толстый слой лака и краски и особенная твердость покрытия.
Мы рассматриваем почти новый автомобиль, поэтому говорить о ржавчине нет смысла, но всегда же приятно, когда твой автомобиль после каждой мойки выглядит как новый и даже лучше чем новый не только первые месяцы? Для этого рекомендуется закатать в пленку зоны риска, а именно - переднюю часть автомобиля, не исключая и фары.
Кстати, в фаре можно наблюдать болтающийся там. пакетик с силикагелем - такую вот защиту от запотевания эконом класса.
Как вы уже наверняка заметили, если у вас новый RAV 4 5го поколения - дворники немного не дочищают лобовое стекло у левой стойки. Чтобы решить проблему - достаточно провести несложную операцию - переставить рычаг дворника на один шлиц по часовой стрелке: откручиваем гайку, далее нужно аккуратно провернуть дворник на 2-3 градуса по часовой стрелке и обжать.
Также многие жалуются на сам дворник, а именно геометрию щетки, из-за которой очищение поверхности происходит некачественно, щетку приходится менять (лучше подходят бескаркасные).
Читайте также: