Нива усиление моторного щита
А пользы?! Жесткость чего она усиливает? По сути упирает одну ось нижнего рычага в другую в горизонтальной плоскости. Эта штука может оказаться полезной только при чисто боковом ударе в ось. Но:
1. Как словить боков удар в ось?
2. При любом другом ударе будет только вред.
oleg_ggg
как сделан конкретно этот девайс что для установки ненужно оси вытаскивать чепуха.
yonnex001
удар производится в ось. по крайней мере у меня так было несколько раз. любая железкм тут некое усиление. лучше конечно посли установки её к балке косынкой приварить
доделал заднюю поперечину, с лонжеронами покончено. в некоторых местах сварные швы - стыд и срам, но это все раст-стоп, от которого варится хреново и приходится долго жечь.
Ну вот, приварил первые килограммы железа на днище моей многострадальной Нивки. Пока обварил лонжероны от моторного щита до задней поперечины.
Вскрывал лонжероны изнутри. Усилил изгиб передних лонжеронов от места крепления маятника\РР с заходом на горизонтальную часть лонжерона с помощью накладок - "бумерангов". Варить было неудобно, наверно не все точки сварки получились качественные. Ну, лучше так, чем вообще никак. Потом наверное (когда буду обваривать лонжи снаружи) изсверлю лонжерон и наварю точки снаружи. Вместо убранной полоски днища лонжерон сверху будет закрыт полосками толщ. 3 мм. Частично это сделано. Где не сделано, временно приварены поперек гвозди. Вскрытый поперечный усилитель временно восстановил накладками.
Часть фоток прилагаю. Конструктивная критика и советы приветствуются.
Да, предварительно убрал всю мастику с днища (из салона). Нет худа без добра - где днище было ржавое мастика отскакивала легко. Похоже, почти все днище придется менять. Но где ржавчины не было мастику хрен отдерешь.
лонжерон 1.JPG
накладки - "бумеранги"
лонжерон 2.JPG
лонжерон сверху закрыт полосками "тройки"
лонжерон 5.JPG
снизу приварен могучий уголок 63х63х5 для крепления подрамника, в остальных местах лонжерон обварен "тройкой"
ВАЗ 21213 1998 г.в. "Кайман": объемная интегрированная рама (в процессе), аллигаторный капот, МПСЗ, ГБО, 14-й РВ, сцепление Сакс, подрамник КПП и РК, карданы со ШРУС, независ. крепл. РПМ, ГП 4.1, лифт 3. 5см, резаная КФ, и пр. - продана.
Победив двери, виброизоляцию на "передней полусфере" кузова, а именно полы, тоннель и моторный щит, принялся за нанесение туда же материалов для поглощения и изоляции шума.
Прежняя шумка не особо справлялась со своими обязанностями в виду отвратительного качества её наклеивания
висит отдельными кусками там где ещё не отвалилась, так как изначально была абсурдной задумка наклеивания ваты на вертикальную поверхность при помощи 88 клея
При таком исполнении шум лез со всех щелей, заботливо организованных на АвтоТАЗе ещё при производстве данного полноприводного чуда.
Себе уже так негоже и стоит основательно заморочится да поклеить всё как положенно.
По сему спустя неделю после окончания работ по наклейке виброизоляции
принялся за наклеивание звукопоглощающего слоя, а именно STP Акцент Gold Premium толщиной 10 мм
Материал весьма интересный, похож на вспененный полиэтилен, но в Акценте ячейки мельче и сам он более жёсткий, имеет очень хороший клеевой слой, похожий на каучуковую мастику, к обезжиренной поверхности приклеивается намертво.
Конфигурация моторного щита в Ниве не очень то плоская, да и всяких элементов выпирающих много, при наклеивании шумки приходится осваивать технику выкройки по месту
немного трудозатратно, зато на выходе получается 100% обработанные поверхности
даже там куда обычно ни кто не лезет с шумкой, на пример над рулевой колонкой
мал по малу оклеил всё Акцентом
Казалось бы и всё, но нет, тут не всё так просто. Акцент это не шумоизоляция, а лишь шумопоглотитель, то есть он преобразует энергию звуковых волн в тепловую энергию. Если оставить только Акцент, то полноценного эффекта не будет, даже больше — произойдёт даже незначительный всплеск шума в среднем частотном диапазоне звуков.
Так вот, к чему это я — в этом пироге из виброизоляции и шумопоглотиткля не хватает непосредственно звукоизолирующего слоя, который будет отражать не поглощённый Акцентом шум и отражать его обратно для дальнейшего рассеивания Акцентом.
В качестве звукоизоляционного материала выступает самоклеящаяся звукоизоляционная мембрана NoiseBlock толщиной 2 мм
раскатал её по всему полу и туннелю
вообще этот материал клеится только на горизонтальные поверхности, но я на свой страх и риск оклеил им вертикальные участки моторного щита
в надежде что это хозяйство не отвалится.
пространство за панелью и горизонтальную часть моторного щита обработал битопластом толщиной 15 мм
Уложил его чисто так от нечего делать, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие там нойзблока. Плюс битопласта заключается в том что он способен сжиматься практически до 0.
Закончив с нойзблоком и битопластом со спокойной совестью принялся за укладку проводки для акустики, которая станет вишенкой на торте акустического комфорта в этом чудесном автомобиле
завершением работ по шумоизолции передней части кузова стала укладка ковролина
В пыльниках рычагов КПП и РК тоже поклеил акцент и нойзблок, плюс в чехлы напихал битопласт.
Теперь самое интересное что всё это дало…
Если сравнивать с ездой на машине без шумоизоляции (а поездить мне пришлось две недели), прямо небо и земля :)
Если же сравнивать с тем как было со штатной шумкой, то после запуска двигателя показалось, что улучшения произошли не такие уж и значительные, максимум на 20%. Что в купе с пониманием затраченных временных (около 7 полноценных дней) и денежных ресурсов (около 11 тыс. руб.) не очень то оправдало ожидания.
Но поездив неделю, другую пришло осознание, что для нормального передвижения на этой Ниве мне как раз и не хватало этих 20%. В чём это выразилось: шума двигателя стало слышно намного меньше, да так что подвывавшая раньше раздатка стала теперь выть, но не звонко, а так отдалённо и ненапряжно, а при укладке на её рычаги шапки заметно утихает :) что делает вполне актуальным избавление от её рычагов, так как теперь именно через них проходит львиная доля её вокала (по вою раздатки был такой же эффект был и на прошлой Ниве, когда я зашумил моторный щит с двух сторон). Проникающий шум по диапазону частот стал на много ниже. Кузов не звенит от мелких кочек, работа подвески вообще не даёт зуда на кузов, шума колёс спереди вообще не слышно. Двигатель гудит теперь где-то далеко за стеной, и вообще не напрягает слух. Шум двигателя и раздатки перестал раздражать, раньше он выматывал даже физически, голова гудела после дальних поездок аж мама не горюй.
На радостях решил сгонять встретить закат на живописном берегу реки Иртыш
и устроить какие никакие ходовые испытания по различным типам дорожного покрытия от идеального асфальта до разбитой грунтовки. Результат порадовал — раньше при поездке к концу пути у меня мозжечок готов был вытечь через затылок. Теперь же эта поездка далась легко и не принуждённо, шум двигателя и трансмиссии не сверлил мозг, а был лишь фоном, который абсолютно не доставлял ни какого дискомфорта, правда это всё справедливо лишь до оборотов двигателя ниже 2800 об/мин., дальше в ансамбль звуков прорывается рёв выхлопа, который перекрывает и шум движка и вой раздатки.
Дальше музыка, музыка, музыка, а именно полноценная трёх полоска с разруленными по срезам динамиками.
Итоговое видео со звуком в движении
и вместо них поставил в кузов резьбовые заклёпки.
В заклёпку вкручивается со стороны салона винт М5, а на него со стороны днища одевается держатель трубок пластиковый, вроде как от шеви нивы, точно уже и не помню.
Ну вообщем с горем пополам согнул везде, кроме как на входе в салон к бензобаку. А трубки стальные, гнуться ой как не хотят и всё наровят сломаться. Ну вот беда получилась в том, что подача и обратка в салон заходила большем чем нужно и была бы проблема с заменой топливных шлангов в дальнейшем.
Сразу же прокинул шланги для вывода сапунов под капот. Не стал голову ломать, вывел тем, чем выводит завод с раздатки
Вторая проблема была с радиатором охлаждения. От заводского я сразу решил отказаться — не устраивал САМЫЙ ДЛИННЫЙ ШЛАНГ АВТОВАЗА, он же верхний патрубок, а также крышка в самом радиаторе, с которой насколько знаю только горе и беда. Решил ставить радиатор 2123 — патрубки с одной стороны мне больше нравятся. Проблема в том, сто если ставить его на родные крепления, то он будет ниже чем нужно. Долго думал и смотрел как кто делает, в итоге сделал по своему. Взял уголок, шириной под радиатор, выпилил лишнее, в кузове поставил закладные М8, в уголке просверлил отверстия, в том числе под ножки радиатора. По высоте всё стало само то, всё крепко, надёжно и по сути универсально: захотел другой радиатор — просто пересверли отверстия под ножки
Ну и вишенка на торте на сегодня
Захотел значит нивовод ГУР. Купил б/у комплект, выпилил окошко под него в моторном щите и радуется. Я тоже радовался, пока до меня не донесли, что в этом окошке был кусок поперечины,
и что теперь, при нажатии на тормоз, я буду ощущать колыхание остатков железа. Варить свежеокрашенный кузов ой как не хотелось и я начал очередную головоломку. Что сделал завод когда добавил ГУР? Они изменили моторный щит — замечательно. Они изменили педальный узел, добавив железа снизу, огибая злосчастное окно
Нашёл даже на сайте производителя рулевых редукторов чертёж усилителя для таких пострадавших от ГУР как я, правда они мне ответили, что саму деталь так никто и не сделал и это так и осталось в планах
Что делать? Берём пластину 2 мм, помощь соседа по гаражу, точнее если бы не он, то я бы сдал эту пластину вместе с остальным металлоломом по 16 р/кг. Гнём,
далее выпиливаю окно, сверлю необходимые отверстия: под крепления пыльника и два одно отверстие для привязки к моторному щиту снизу. Туда я зажал закладную М8.
Со вторым отверстием вышел промах, но и без него там всё теперь жёстко. Привариваемся к педальному узлу, Прикручиваемся, забываем и забиваем
Всё промазал герметиком для кровли
(п*** чё, зато чёрный, ну и функцию свою выполнять будет — вода в салон оттуда не пойдёт)
Особую благодарность хочется выразить печке, которую успел сварить до НГ взамен армейской буржуйки, и помощнице, которая пока спала, не мешалась под ногами
Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Наконец-то, несмотря на всякие задержки, закончил усилять моторный щит и переднюю стойку двери. Конструкция изготовлена "по мотивам" того, что делал Арчи в начале данной темы. Огромное ему спасибо.
Используемые материалы - уголок 25х25, уголки изготовленные из прямоуг. трубы, водопровод. труба пол-дюйма, листовой металл 3 мм. К усилительным пластинам (верхним) на моторном щите позже планируется сделать растяжки от балки передней подвески с креплением на мотор. щит двумя болтами М8 (на пластинах приварены гайки, в мотор. щите отв.) Чего еще объяснять не знаю, кого что интересует - спрашивайте. Фото есть.
Воздуховоды почти не пострадали, обошлось маленьной их переделкой. Ну и, естественно, торпедо подверглась обрезанию, отсёк, так сказать, крайнюю плоть. Ампутировал всю проводку (так как блоки предохранителей пошли под нож), теперь надо восстанавливать-переделывать. Теперь покраска, под торпедо вибру-шумку, кое-где антикор, ну и проводка. Авто уже недели три стоИт, и наверно еще столько же стоЯть будет. Если не больше. Эхе-хе.
Пер. ст. двери 1.JPG
Пер. ст. двери 2.JPG
Пер. ст. двери 3.JPG
ВАЗ 21213 1998 г.в. "Кайман": объемная интегрированная рама (в процессе), аллигаторный капот, МПСЗ, ГБО, 14-й РВ, сцепление Сакс, подрамник КПП и РК, карданы со ШРУС, независ. крепл. РПМ, ГП 4.1, лифт 3. 5см, резаная КФ, и пр. - продана.
перечитал и здесь все
не нашел ничего про усиления пола где крепятся лонжероны
подскажите есть ли смысл усиливать там листом 2 мм?
машина не для гонок конечно но так скажем лучше штатного в плане усиления
если лонжероны обварить 3-кой, то смысла нет.
я себе даже усилители моторного щита не восстанавливал, и без них, при лонжеронах из 3-ки, жёсткости более чем достаточно.
Проверял домкратом 2-тонным (честные австрийские две тонны), цеплял балку 200*200 перед передней балкой и в районе крепления косточек (т.е. суммарная длинна порядка 3-ёх метров), так домкрат со штатным рычагом вставал в упор, а я не слабенький, лонжероны не изогнуть.
Спасибо тебе Дюк!
но я обварил их 2-кой с продлением на лонжерон дальше соединителя лонжерона и порога.
что -то я не до конца понял. как ты не восстанавливал усилитель моторного щита?? так ведь получается там грубо говоря 2 места основного крепления лонжерона, это лонжерон пола и усилитель моторного щита, т е усилитель дает ему опору же .
или я очень сильно заблуждаюсь ?
да, всё так, но там лонжерон у меня имеет такую жёсткость, что "фольга" усилителя уже особой роли не играет.
блин
не ну я то пока незнаю буду я делать профиль или нет.
пока ограничился накладкой на лонжерон (потом фотку выложу на какуюдлину я его вынес на лонжерон пола) , ну и профиль приварил на косынку которая от стойки до мот. щита.
вобщем смысла нет делать накладку на пол получается ?
блин ждал твоего ответа
Уже готовый элемент
Не это ещё не обвареный.
Видимо я готовый забыл зафоткать(((
070501_165224.jpg
ктонить скажет - зачем под дном лонжероны согнули при переходе с расстоянтя переднего моста на задний на такой малой длинне - не было-бы этого загиба срезать и вварить меж вертикальными частями прямоугольный профиль
rv3dll
Исходя их размещения тяг заднего моста. Если бы лонжи продолжались по прямой по всей длине кузова, то площадка под кронштейн нижней тяги заднего моста была бы слишком длинной, а верхние тяги были бы слишком близко к редуктору или наоборот слишком далеко от него.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
Проводил испытания своего усиления кузова.
В багажник было сложено 400 кг кирпичей + ещё 2 человека кроме меня.
В итоге ни единого хруста и скирипа кузова на местных колдобинах)))))))))))
Снизу сплошной шов, чтобы получить "коробочку" из отдельных листов. К кузову сплошняком не приварено.
Да похоже, садится сильно.
Поменял себе задние на тайговские, на старых по витку лопнуло , а эти особо ни чего не держат. Планирую от четвёки воткнуть.
Но главное, что кузов не хрустит и не скрипит
Эл. дуговая сильно нагревает, да и шов становиться прочный, но хрупкий к изгибам и пр. А на Нивке кузов хоть не много но дышит.
Во вторых метал сдесь очень тонкий, большая вероятность пожечь.
А если кузов чуть подгнил, то точно пожгёшь.
Элементы усиления можно сварить, а вот к кузову лучше полуавтоматом.
Я своим аппаратом всё варю, вот что значит мейд ин наша (Харьковский аппарат) Метал двойку полностью проваривает
Хочу усилить лонжероны следующим образом:
Из уголков или листовой стали сварить что то типа чехла повторяющего геометрия лонжерона. И наложить их с внутренней стороны, прикрутить к лонжеронам болтами. Между лонжеронами и сварной конструкцией промазать все смесью пушечного сала и нигрола. Потом на болтах прокрутить поперечные ребра. Из нутрии лонжероны тоже залить смесью пушечного сала и нигрола.
Зачем усиливаю? Лонжероны ржавые хотя не совсем труха. Можно было бы просто обварить как у Дюка. Но боюсь что между старыми лонжеронами и обваркой попадет влага и очень скоро все проржавеет снова. И еще после усиления планирую поставить дизельный двигатель.
Машина будет использоваться только для туризма не спорта.
Кто что думает по этому поводу.
усиливать обзятельно по низу - (там обычно начинает рваться) лучше толстой оцинковкой 5 мм согнуть по профилю и проварить точками просверлив вней дырки ну по бокам тоже желательно ну и растяжки заодно обварить.
Крокодил 2131, черный мет., 1.8 карб. KYB Шеви, сцепл. Шеви, ГБО. шумка, печь 08. салон, итд. Матадор 205 R15, Лифт 2 см. пружины Шеви.
Вот наконец-то нашёл немного времени, чтобы начать писать отчет по капитальному ремонту и усилению кузова ВАЗ 21-21.
Машинка родилась в далёком 1987 году и к настоящему времени успела изрядно проржаветь. Также попадала в серьёзную аварию с изменением геометрии лонжеронов.
Дважды ремонтировалась, один раз косметически, второй после аварии. Оба раза на скорую руку.
Причиной настоящего тотального ремонта стали вконец сгнившие и лопнувшие лонжероны.
Решение восстанавливать кузов далось не легко. Отдельное спасибо всем тем кто не ленится писать интернет - отчеты о ремонтах, модернизациях и усилениях своих машин. Эта информация дала массу пищи для размышлений и помогла поверить в свои силы. Огромное спасибо жене, которая понимает носколько это для меня важно и другу у которого есть инструмент, гараж и куча терпения. Сразу оговорюсь, что кузовной ремонт для меня область практически не освоенная и полуавтоматом я учился пользоваться в процессе. Хотя в целом смею надеется, что руки у меня растут из нужного места.
И так для начала бала куплена новая пузотерка ВАЗ 21053(было это аж зимой), а Нива отправилась на длительную стоянку дожидаться весны!
И дождалась. Весной машина была разобрана до последнего болта и опять осталась в ожидании до самого лета.
Причина была очень простой. Я хотел полностью от пескоструить разобранный кузов, а дожди и занятость пескоструя этого не позволяли.
Наконец-то процесс сдвинулся с мёртвой точки и в конце июня мы отпескоструили кузов!
После кузов был обработан антиржавом и загрунтован кислым грунтом.
Началась работа по удалению лонжеронов, причем так чтобы сохранить морду, крылья и моторный щит в целости и сохранности.
Работа велась по вечерам и продвигалась достаточно медленно. Далее были приобретены новые лонжероны и началась самая ответственная фаза ремонта (установка их на место). Примерка показала, что правый лонжерон становится просто восхитительно, а вот левый просто не в дугу!
Моторный щит в средней и верхней части лонжерона оказался вмят на 2 см, (последствия удара)
причем ушёл не просто мот. щит но и брызговик и тоннель пола, а усилитель брызговика и пол в районе стыка переднего и среднего лонжеронов имели офигенный залом.
Вся это хозяйство было порезано, разрихтовано и подготовлено так, чтобы не мешать поискам правильной геометрии.
Лонжероны прикрутили на балку, вставили в средние лонжы и подперли домкратом, с помощью рулетки, уровня и капота установили лонжероны как надо и посадили на прихватки. В качестве опорных точек использовали точки крепления длинных тяг заднего моста. В общем в результате всех измерений и манипуляций с лонжеронами щель между левым лонжем и мот. Щитом оказалась от 0 до 2,5 см, при этом все расстояния между контрольными точками были в ажуре, морда, крылья и капот становились просто великолепно! Вся это безобразие было выдавлено винтовыми домкратами и выстучано кувалдами. В процессе работы были обнаружены масса трещин в самых различных местах моторного щита, сделаны выводы о серьёзности роли мот. щита в силовой структуре кузова и принято решение о его дополнительном усилении.
Щит в районе крепления лонжеронов был продублирован холоднокатаным листом 2,5 мм, и этот бутерброд был намертво приварен к лонжеронам, тоннелю и брызговикам.
Так же была увеличина опорная площадь лонжеронов
По ходу дела придумалось увеличить аккумуляторный отсек(теперь в него спокойно помещается 100 А акум.)
Также были вварены упорные треугольники в верхней части лонжеронов. С левой стороны усилители моторного щита были изготовлены заново из профильной трубы, справа просто продублированы.
Под панелью отлично прижился поперечный усилитель(неизвестно как приживется теперь панель и приборка!) который тоже был увязан в единую конструкцию.
Естественно конструкция не закончена. Все упоры моторного щита будут завязаны на вертикальные стойки из профильной трубы, а та в свою очередь к профильным порогам и к средним лонжеронам (но об этом ещё не скоро). Вот щас размышляю стоит ли выводить усиление по стойкам на крышу, или ну его нафиг. Этак уже каркас получится, а его по другому делать надо, да и не нужен он мне, я ж не спортсмен. Переворачиваться как-то я не собираюсь, а прочности вроде и так с избытком получается, и веса лишнего наверно килограмм 30 будет.
Срезал пороги под самую дверь и вварил на их место две профильные трубы 60/40 общим размером 60/80. подварил к порогам родные усилители стоек.
пороги в процессе изготовления
Подробные фотки в подписи.
Дальше пока в процессе.
Будет в таком духе до самого заднего бампера(швеллера)
Читайте также: