Нива шевроле бежит антифриз
Тосол уходит через печку - симптомы и что делать
Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального - просим в "Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!" Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!
Тосол уходит через печку - симптомы и что делать
соотнес несолько факторов
- тосол уходит примерно литр в месяц, но потеков нигде нет. уходить начал с прошлого лета, с сильной жары
- греет печка намного слабее, чем например год назад. в прошлую холодную зиму в -30 на трассе ее хватало для того, чтобы стекла не обмерзали. в эту же зиму - фик, не хватает.
- стекла, опять же примерно с прошлого лета/осени, постоянно грязные - как будто бы на них жирный слой. протирания нашатырем хватает буквально на несколько дней
- ну и пахнет из печки при включении опять же тем же тосолом
думаю, что течет радиатор печки. вопрос - как продиагностировать и что с этим делать?
Снять бороду и пошарить рукой.
Ежели мокро - менять радиатор печки.
Второй вариант - замутить систему с манометром. Скинуть оба шланга с печки, на один манометр, во второй давление насосом.
Показания манометра падают - замена.
Давление при проверке не более 2 Атм.
Точно не помню, но кажись на Ниве замена печки - та ещё камасутра.
longer писал(а): стекла, опять же примерно с прошлого лета/осени, постоянно грязные - как будто бы на них жирный слой. протирания нашатырем хватает буквально на несколько дней
У Шевика оригинальный, свой! Вот правильный:
Ещё забыл сказать: заранее приготовь полосу поролона толщиной 5-8 мм длиной 0.6 м, шириной 3-4 см и клей "Момент", чтобы уплотнить периметр радиатора. Поролон прямо к нему приклеивай.
ПС А вот с такими мы тепла не видели:
нашел, где дают правильные радиаторы (750 ре), сейчас куплю и сразу буду менять. вопрос - чтонть продувать/прокачивать надо, или просто перекрутил шланги, погонял двиглом - и вуаля? не завоздушит?
и еще - не совсем понятно, куда клеить поролон
Не завоздушит. Радиатор оклеить полосой с боков и один торец (которыми он контактирует с корпусом печки), как на старом было, в общем поймёшь, как разберёшь.
Шланги и хомутики изнутри покрой тонким-тонким слоем "Литола", для равномерного, без напрягов в резине, обжатия.
Captain
спасибо, все сделал по твоим рекоменлдациям - все получилось на ура!
ps Саш, только чего ж ты не сказал, что тосол сливать надо.
Ещё забыл сказать: заранее приготовь полосу поролона толщиной 5-8 мм длиной 0.6 м, шириной 3-4 см и клей "Момент", чтобы уплотнить периметр радиатора. Поролон прямо к нему приклеивай.
А без этой полосы поролона сильно плохо будет?
Какие она функции выполняет?
Просто я ее удалил. Что скажете? Срочно разбирать и приклеивать?
Блин, сначала написал, потом посмотрел что это раздел по шнивам. Или на классике так же?
Понятно, спасибо
Всю зиму так откатал, разницы не заметил. Больше по подмосковью, чем по Москве ездил.
А мне казалось что паралон немного фиксирует радиатор, что ли. Чтоб он не дребезжал и чтоб от вибраций не потек
а я наклеил какой был поролон, а он оказался походу слишком толстым. пришлось радиатор заколачивать ногой на место:(
заодно кстати сделал модный бардачок из айрбэга!
Всем привет. Я недавно столкнулся с чавканьем тосола под ногами. Так как самому заниматься ремонтом не вариант пошел искать мастеров. С трудом нашел. В оконцовке из-за того что у меня установлен заводской кондюк, - они провозились около дух суток с машиной и зареклись больше связываться с эти делом. И обошлось не дешево. СТО вроде нормальное, легальное, не "гараж-сервис". Вышеперечисленный способ "на ура" рапространяется на все Ш.Нивы, или только без кондиционера?
Приветствую всех! Такая проблема нарисовалась. Стекла жирные все,аж капли текут,пахнет антифризом,подлеваю немного 1литр в месяц. Визуально потеков нету ни где. Купил печку,думаю она бежит,шланги сухие. Говорят болезнь нив это кран на печку,типа скорее всего он потек. А я даже не представляю где он стоит и как посмотреть. Подскажите как к нему подлезть. Машина ШНива
Captain писал(а): Менять его несложно, нужно открутить "бардачёк" и, ЕМНИП, винты крепления воздухозаборника (под салонным фильтром), чтоб сдвинуть моторчик вбок и снять воздуховод, далее всё очевидно. Ещё нужно будет отогнуть плоскую крепёжную пластину на кузове, мешающую чему-то там, потом подогнуть её обратно. Радиатор достаёца из печки вбок, как кассета.
Шины, масла, автохимия, аксессуары
По марке и модели автомобиля
Объявления. Новые и б/y запчасти
Легковые пассажирские автомобили всех типов
Грузоподъемностью свыше 2-х тонн
Для выполнения различных работ
Для перевозки больше 16-ти пассажиров
Прицепы и полуприцепы для транспортировки грузов
Для путешествий, временного проживания и отдыха
Техника для работы и развлечений
Яхты, катера, лодки, гидроциклы
Для работы и развлечений
Легковые, грузовые втомобили, мотоциклы, прицепы .
Объявления. Новые и б/y запчасти
Специальные предложения и акции автосалонов, техцентров
Самые последние посты публикации
Все самое интересное из первых уст владельцев
Ответы на вопросы, группы, форумы
Все, что Вы хотели узнать о машине в одном месте!
Все машины в нашей соц.сети
Профессиональный взгляд журналистов
Узнайте, что советуют владельцы перед покупкой машины
Огромная фотогалерея всего, что движется
Найдите единомышленников в своем городе
Последние события в мире авто
Истории марок и моделей автомобилей
Поломки, вопросы и советы по ремонту
На основе опросов владельцев автомобилей
Нива: подтекает антифриз.
Господа Нивоводы, подскажите из опыта владения сим замечательным автомобилем: подтекает антифриз, но откуда определить не могу. Машина стояла в гараже почти месяц, каждый день осматривал, все было в порядке, но на днях обнаружил небольшое влажное пятно с правой передней стороны, облазил все, начал грешить на хомут патрубка радиатора, поменял его. Сухо. Сделал выезд по трассе, приехал опять лужа, и что засмущало- на горячую. Ведь не должно быть такого! Все просмотрел, течи нет, а уровень антифриза медленно но уверенно уменьшается. Подскажите пожалуйста, на что обратить детальное внимание. Заранее очень благодарен!!
приехал опять лужа,
Все просмотрел, течи нет,
так не бывает. есть лужа - есть течь
А чего советовать? Искать только. Протяни хомуты еще. Нагревается патрубки расширяются, течет.
Вообще это норма для Нивы)
Протянуть хомуты не проблема, боюсь основания перетянуть, там же сплав металла хрупкий, трещину даст- радиатор менять. На форуме читал - действительно норма для Нивы) но ведь это ж нонсенс, не должно быть так. Попробую тип хомутов на пружинный поменять. Спасибо
патрубки на термосе проверь
Я изначально с них начал, но там и на холодную и на горячую сухо норма. Вот постоит пару дней еще посмотрю. Пол газетами устелил для верности
У меня нив было дофигаПо моему вообще всегда были нивы) И у всех этот нонсенс. Каждую весну и каждую осень протягивал хомуты. Но я ставил такие. А самозажимные потекут тоже)
Отличный вариант! Попробую, как раз завтра собираюсь купить антифриз на долив и хомуты! Спасибо!
Меняй все патрубки,хомуты хорошие купи и посади на герметик..
Герметик не поможет. Проверенно) Достаточно хороших хамутов, если патрубки нормальные.
Проверено что поможет..Я со своей пока это не вытворил постоянно подливал.
Полумера временная. Хорошие хомуты решают все. Герметику там делать вообще нечего.
А у меня такая фишка была: при нагреве поднимался уровень тосола в расширителе, а как только радиатор отстывал тосол начинало тянуть в радиатор и вот тут косяк в крышке радиатора, часть тосола просачивалась под нее и стекала на защиту и далее на пол. Поменял крышку - ничего не изменилось. Не изменилось пока не открыл крышку, повернул ее на полоборота и снова закрыл. Оказалось что в таком положении она плотнее закрывается. Кто бы мог подумать. А инфу нашел на одном из форумов, к сожалению сейчас не вспомню на каком. До этого тоже перетянул все хомуты, перещупал патрубки, облазил все, не мог найти где что капает. Тем более что текет в одном месте, а с защиты капало совсем в другом. но с правой стороны
В моем случае как ни странно вообще все сухо. Ума не приложу где сочится, все соединения, патрубки, радиатор, термостат - все сухо, единственное на горячее не могу проверить, взяться невозможно, но подтекает видимо именно в горячем состоянии. А капли нашел именно с защиты справа, но откуда там взялось, это и есть дилемма). Сегодня купил новые хомуты, причем сразу все, на выходных найду время поменять, тогда обязательно отпишусь! Спасибо, друзья.
на горячую он испаряется, высыхает
на холодную смотри.
можешь немного в системе охлаждения давление принудительно поднять и увидишь "пробоину"
Вчера ездил на машине, проехал 80 км, приехал поставил в гараж, устелил пол газетами, сегодня сухо все, течи нет, зато вчера после пробега 40 км, машина стояла минут 20, и под ней прям лужка образовалась, антифриз ниже минимума опустился. сегодня смотрел, столько же и сухо. Тут что-то не глобальное видимо, но от чего зависит тоже искать надо.
Тосол уходит через печку - симптомы и что делать
Просьба к владельцам автомобилей Шевроле Нива:
1. Не открывайте тем, касающихся деталей или проблем, одинаковых с деталями или проблемами от обычной Нивы!
2. В этом форуме хотелось бы рассматривать вопросы, касающиеся отличия Шнивы от Нивы.
3. Для остального - просим в "Технический раздел: Нива 2121, 21213, 21214!" Это сделано во избежание создания тем-клонов, да и ответ получите быстрее!
Тосол уходит через печку - симптомы и что делать
соотнес несолько факторов
- тосол уходит примерно литр в месяц, но потеков нигде нет. уходить начал с прошлого лета, с сильной жары
- греет печка намного слабее, чем например год назад. в прошлую холодную зиму в -30 на трассе ее хватало для того, чтобы стекла не обмерзали. в эту же зиму - фик, не хватает.
- стекла, опять же примерно с прошлого лета/осени, постоянно грязные - как будто бы на них жирный слой. протирания нашатырем хватает буквально на несколько дней
- ну и пахнет из печки при включении опять же тем же тосолом
думаю, что течет радиатор печки. вопрос - как продиагностировать и что с этим делать?
Снять бороду и пошарить рукой.
Ежели мокро - менять радиатор печки.
Второй вариант - замутить систему с манометром. Скинуть оба шланга с печки, на один манометр, во второй давление насосом.
Показания манометра падают - замена.
Давление при проверке не более 2 Атм.
Точно не помню, но кажись на Ниве замена печки - та ещё камасутра.
longer писал(а): стекла, опять же примерно с прошлого лета/осени, постоянно грязные - как будто бы на них жирный слой. протирания нашатырем хватает буквально на несколько дней
У Шевика оригинальный, свой! Вот правильный:
Ещё забыл сказать: заранее приготовь полосу поролона толщиной 5-8 мм длиной 0.6 м, шириной 3-4 см и клей "Момент", чтобы уплотнить периметр радиатора. Поролон прямо к нему приклеивай.
ПС А вот с такими мы тепла не видели:
нашел, где дают правильные радиаторы (750 ре), сейчас куплю и сразу буду менять. вопрос - чтонть продувать/прокачивать надо, или просто перекрутил шланги, погонял двиглом - и вуаля? не завоздушит?
и еще - не совсем понятно, куда клеить поролон
Не завоздушит. Радиатор оклеить полосой с боков и один торец (которыми он контактирует с корпусом печки), как на старом было, в общем поймёшь, как разберёшь.
Шланги и хомутики изнутри покрой тонким-тонким слоем "Литола", для равномерного, без напрягов в резине, обжатия.
Captain
спасибо, все сделал по твоим рекоменлдациям - все получилось на ура!
ps Саш, только чего ж ты не сказал, что тосол сливать надо.
Ещё забыл сказать: заранее приготовь полосу поролона толщиной 5-8 мм длиной 0.6 м, шириной 3-4 см и клей "Момент", чтобы уплотнить периметр радиатора. Поролон прямо к нему приклеивай.
А без этой полосы поролона сильно плохо будет?
Какие она функции выполняет?
Просто я ее удалил. Что скажете? Срочно разбирать и приклеивать?
Блин, сначала написал, потом посмотрел что это раздел по шнивам. Или на классике так же?
Понятно, спасибо
Всю зиму так откатал, разницы не заметил. Больше по подмосковью, чем по Москве ездил.
А мне казалось что паралон немного фиксирует радиатор, что ли. Чтоб он не дребезжал и чтоб от вибраций не потек
а я наклеил какой был поролон, а он оказался походу слишком толстым. пришлось радиатор заколачивать ногой на место:(
заодно кстати сделал модный бардачок из айрбэга!
Всем привет. Я недавно столкнулся с чавканьем тосола под ногами. Так как самому заниматься ремонтом не вариант пошел искать мастеров. С трудом нашел. В оконцовке из-за того что у меня установлен заводской кондюк, - они провозились около дух суток с машиной и зареклись больше связываться с эти делом. И обошлось не дешево. СТО вроде нормальное, легальное, не "гараж-сервис". Вышеперечисленный способ "на ура" рапространяется на все Ш.Нивы, или только без кондиционера?
Приветствую всех! Такая проблема нарисовалась. Стекла жирные все,аж капли текут,пахнет антифризом,подлеваю немного 1литр в месяц. Визуально потеков нету ни где. Купил печку,думаю она бежит,шланги сухие. Говорят болезнь нив это кран на печку,типа скорее всего он потек. А я даже не представляю где он стоит и как посмотреть. Подскажите как к нему подлезть. Машина ШНива
Captain писал(а): Менять его несложно, нужно открутить "бардачёк" и, ЕМНИП, винты крепления воздухозаборника (под салонным фильтром), чтоб сдвинуть моторчик вбок и снять воздуховод, далее всё очевидно. Ещё нужно будет отогнуть плоскую крепёжную пластину на кузове, мешающую чему-то там, потом подогнуть её обратно. Радиатор достаёца из печки вбок, как кассета.
Chevrolet Niva (2009+). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка
Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)
1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:
Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).
2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.
Причинами явления становятся:
Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.
Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.
3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.
Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.
В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.
Диагностика не исправности
Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.
Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.
На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.
Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.
Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА
Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.
Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.
Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.
КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ
Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.
Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.
Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.
Всем доброго времени суток!
Давно появилась проблема выдавливания антифриза из под пробки расширительного бачка.
Проблема появилась после замены помпы, патрубков, бачка и промывки СОД
Подозрения были всякие, но вот что я выявил в процессе поисков:
— бачок был снят и осмотрен, трещин не обнаружено.
— в масле антифриза нет
— в антифризе масла нет
— между головкой блока и блоком течей не выявлено
— пробка стравливает на 0.9 атм.
— водяной насос ТЗА Powerful
— антифриз NGN G12 красный до -45
— система была промыта примерно тысяч пять назад
— струя из патрубка обратки есть, льёт на холостых сильно.
— Патрубки системы охлаждения все новые, кроме как на радиаторе отопителя
— выхлоп не белый на мой взгляд, пара нет
Вобщем уходил антифриз и воняло в салоне от его испарений из под капотного пространства.
Недавно я заменил радиатор отопителя, но запах не исчез, тогда я стал размышлять дальше и задал вопрос, на который sem59 предложил решение как у Патроводов — установить кусок канализационной трубы в расширительный бачок для отсечки струи обратки.
За основу взял эту запись. Я на калину ставил бачок нового образца, в нем встроена подобная конструкция и я не мог догадаться как реализовать эту идею здесь, а решение оказалось простым.
Поехал по городу искать канализационную трубу диаметром 30мм, Нашел такую трубу наверное в пятом магазине. Оказалось труба не 30, а 32 мм в диаметре.
Покупаю эту трубу, еду в офис.
Но руки чешуся и я на парковке достал рулетку, замерил расстояние от верха горловины бачка до его дна и начал кромсать трубу канцелярским ножом. Сперва срезал часть трубы, в которой установлена резиновая прокладка, а затем отрезал нужный мне размер.
Внутренний диаметр горловины бачка составляет 39 мм, а внешний диаметр трубы в расширении составляет 36 мм. Таким образом труба заходит в бачок с запасом по диаметру.
Для того чтобы снизу было место для протекания антифриза сделал надрезы.
Для того чтобы пробка работала и лишнее давление уходило я сделал несколько отверстий в расширении и одно отверстие в районе уровня жидкости сделал для того чтобы антифриз перетекал.
Теперь осталось установить трубу в бачок и примерить крышку.
У меня верх трубы встал вровень с верхом горловины бачка, по диаметру как раз опирается на резиновое уплотнение пробки и не болтается в бачке.
После такого "тюнинга" проездил по пробкам, кочкам и ямам и антифриз перестал выливаться из бачка. Тот, что на крыле подсох. На больших кочках иногда антифриз все таки достает до пробки и со сбросом давления оказывается снаружи бачка, но это уже не то количество антифриза, которое выливалось раньше. Если бы я раньше додумался спросить помощи и узнал о таком способе решения проблемы, то мне было бы дешевле установить трубу, нежели покупать и доливать постоянно уходящий антифриз. Сейчас прошла неделя и уровень стоит на своем месте.
Спасибо всем, кто откликнулся на вопросы, особенно sem59, Драйв очень помогает в решении трудных вопросов!
Спасибо за внимание, надеюсь кому-то эта информация станет полезной.
Всего доброго!
Читайте также: