Нива инжектор троит двигатель причины

Обновлено: 29.01.2025

Проверено реально всё,на холостых троит пропуски в первом Эбу,модуль зажигания,провода,свечи новые,фаза на месте,дисбаланса по компрессии нет,шкивы датчики в норме,форсы проверил промыл УЗО,трабл не уходит

autoglass

ервик

autoglass

Тады придется искать подсос воздуха во впуск 1го котла.И еще - за дросселем пластмаска стоит, бывает отваливается, и КПА временно заглушить.

ервик

Подсоса нет проверял очистителем карбюратора(всегда выявлялся),пластмасска на месте-такое уже проходил,проверил сразу,что ты зашифровал в КПА?

autoglass

Клапан продувки адсорбера заглушить попробуйте. Если подсосов нет, придётся взяться за гидрокомпенсаторы.

Aleksandr A

ервик

autoglass

гидрокомпенсаторы не заклинившие , компрессия все по 10 , диагностирую сканматиком, ошибки - случайные\множественные пропуски, 2- пропуски в 1м цилиндре. Менял местами форсунки - провода 1й с 4м ошибка та же.

все возможные и невозможные подсосы проверены - отсутствуют

autoglass

ервик

autoglass

Это понятно по предоставленным данным по компрессии, но они могут и отпущены быть, по компрессии иногда трудно определить, а для пропусков будет достаточно,ещё, хоть и все поменяно, но всеж проверь на разряднике искру, а двигатель на холостых (какие к стати?) работает ровно ? не подтраивает ?

ервик

autoglass

ервик

autoglass

STING_Art

autoglass

была когда-то Шнива М7.9.7 , заехала , движок работал нормально , отключал АКБ , повозился \ не помню,что делал\ сделал инициализацию, завожу, троит собака! все тоже самое. Все обсмотрел ,норма. В итоге при работе двигателя сделал сброс ошибок, тут же заработал ровно. Пропуски исчезли.
Попробуй, кто его знает? сканер АСКАН-8.

Anchelika.1968

autoglass

autoglass, Вы шланг идущий к вакуумному усилителю тормозов глушили?, из бутылки с водой (теплой) все возможные места подсосов проверили?, где данные по коррекциям дадчика кислорода на холостом ходу, и на трех тысячах оборотов в минуту?
Мне кажется, что Вы ищете черную кошку в черной комнате, чудес не бывает.
И на всякий - Шнива с обраткой?

ервик

autoglass

Троит и СО, СН в норме. Ну не может такого быть.

И еще.
Как не спросят кого. Как там то слышишь. В норме В норме. Все в норме ,а не работает
А можно в заместо слова НОРМА выкладывать скрины экрана Сканера, Мотор тестера, газоанализатора, и так далее.
Если не умеете?? я думаю тут есть спецы, которые расскажут как это лучше делать.
Я к чему. Ну исправный газоанализатор то Ну хрен обманешь А мы все Норма Норма

И потом. Вы СО то реально газиком смотрели? Или так Пытаетесь отбоярится
Я последнее время клиентам отвечаю так
Ребяты, если Вы пытаетесь меня нае. ть, то у Вас это может и получится.
А Вот кусок железа и проводов Вы хрен нае. те, пока не сделаете, то что нужно. Не заработает оно правильно.

+1, тоже делал два раза подряд
Я не вдэшкой пользовался, я набрал в медицинский шприц с иглой жидкость для промывки инжектора, хотя подошёл бы и бензин и аккуратно капал на место "входа" форсунки в гбц, т.е. туда, где и находится уплотнительное кольцо.. Всасывало знатно

Была и у меня ситуация с троением на холодную,проявлялось только в холодное время года.Троил четвертый цилиндр,постепенно троение прекращалось,но все равно было неприятно.Проблема была в плохом контакте в комбинации приборов она у меня уже ремонтировалась и один проводок отошел,плохой контакт оставался и я заводился зарядка шла ,наконец недавно в дороге контакт пропал тахометр перестал работать в конце концов машина заглохла недалеко от дома.Потом конечно я подзарядил аккумулятор снял приборку и поставил новую от греха .Завелась сразу ,движок не троит работает ровно, я даже и не думал,что приборка и троение были связаны.

Он работал,лампочка гасла после зажигания ,потом контакт пропал совсем и конечно гена перестал работать аккумулятор постепенно померал,а я вел авто в городе с неработающими поворотниками ,аварийкой,машина еле ползла,чудом избежал ДТП.Проводок был плохо припаян потом совсем отошел.

В общем, решил проблему. Поменял форсунки и ошибки пропали и машина перестала троить. Один человек объяснил, почему машина не ехала больше 75 км в час, а после того как прямо на ходу глушил и заводил снова, начинала ехать. Дело в том, что если идут пропуски зажигания в каком либо цилиндре, то блок управления двигателем через какое то время выключает форсунку на этот цилиндр. Что бы топливо не лилось в этот цилиндр по понапрасну. И включал форсунку обратно в работу только после того, как снималось напряжение с блока управления.
В моём случае машина троила на холостых оборотах. На оборотах чуть выше 1500 - 1700 троение пропадало. Если ехать по трассе и не снижать обороты ниже 2000 то машина едет нормально. Стоит остановится, или просто сбросить обороты до 1500, то машина начинала троить и через какое то не продолжительное время блок выключал форсунку и на машине не возможно было разогнаться выше 75 км в час. Прямо на ходу глушил двигатель и заводил снова. И машина начинала ехать. В моём случае причина была в форсунке. Но дело может быть и в свечах, бронепроводах и в чём угодно.

elektric
дело в экологии. когда хотели продавать копейку возвращали первоначальную комплектацию. вебер, красные бронепровода 75 года. трамблёр с октанкорректором. так вот в ночи 30 летние провода сверкали разрядами, но двишатель не троил.

Начал "троить" движок (заметная вибрация вибрация). Пробег 36тыс. В основном на холодную. Но иногда и абсолютно нормально работает на ХХ. Какой-то пропадающий дефект. Иногда мигает лампа "проверить двигатель".
По данным ТО компрессия 12-9-12-10. В 4м цилиндре то 10 то 12, во втором 8,5-9. С маслом пока не измеряли. Код ошибки указывает на 4 цилиндр, про 2 ничего нет.
Расход масла в норме, при увеличении числа оборотов троение сразу прекращается, тяга нормальная (кроме малых оборотов). Стоят еще штатные гидроопоры, на механику не менялись.
К чему готовиться? Спасибо.

elektric
Не разу форсунки не менял, за 140 т. и мыл зря, просто решил помыть по регламенту однажды, а там всё ок, как оказалось.
это щас качество их такое, хотя у тебя по году не на много старше
Тогда из-за чего она у тебя сдохла?

На Шевике появилась на холодную заводку мелкая дрожь, как бы подтраивает но очень быстро, при прогреве дрожь пропадает, но ещё появилось интересное явление, на скорости 80-90 км\ч движок как бы на доли секудны глохнет и снова запускается. Где копать?

Недавно появилась проблема - двоил/троил двигатель на холодную. При прогреве всё становилось нормально. Через неделю к описанному добавились провалы тяги на ходу. Ещё через неделю - троение/удвоение стало постоянным. Решил начать с замены свечей и заодно проводов. Свечи были свежие - около 10 тык, провода давношние. Оказалось - угадал. Теперь двигатель заводится чётко, с первых секунд работает ровно.

и меня бида-пичсаль такая постигла. Троит-с. Методом отключения цилиндров нашел барабашку - живет в 4м цилиндре. Свеча. Было такое в прошлом году, именно на 4м цилиндре свеча отказала. Покупал тогда комплект свечей, А-17ДВРМ (других дешево-сердито просто нет). Нашел более-менее рабочую, вкрутил. Вроде работает. Но заметил, что у меня частое хаотическое "попукивание" в глушителе. Летом не придавал значение, а вот сейчас озадачился после замены свечи.
по порядку.
Заводим холодную на морозе - троит.
Чуть прогрелась - троит меньше, с поукиванием
Полностью прогретая - не троит, слегка попукивает.
Провалов на прогретой нет.
Под нагрузкой из глушителя слышен реву, прогоревшие перегородки, ну все этот звук знают.
Зажигание контактное.
Манипуляции с винтом качества (чуть обогатил) делают попукивание более редким, но оно так же остается хаотическим, бессистемным.
Компрессию не мерил
Заводится отлично. лаже в лютый мороз (низкая компрессия отпадает, думаю)
Зажигание выставлено на слух (на 4й 50 км/ч, тапка в пол - короткое позвякивание, разгон)
ЭЭммм, в каукю сторону копать? Я потерялся, ибо: именно 4й цилиндр, контактная система зажигания, плюс староватый карбюратор. С чего начать? Свечи, безоговорочно - будут новыми, уже завтра вечером.

Датчик кислорода отсоединял. Ни каких изменений. У меня по сути две ошибки. Пропуски в цилиндрах и неисправность датчика кислорода. При чём нагревательного элемента. Мне хотелось бы понять, взаимосвязаны эти ошибки между собой, или нет? Ещё, что хотелось бы понять, почему когда у меня на ходу пропадает тяга, я пере запускаю двигатель, и он начинает ехать? Есть ещё такой момент, когда машина стоит и работает двигатель на холостом ходу, через какое то время начинают плавать обороты. Про массу спасибо, посмотрю.

Эти ошибки не взаимосвязаны. Сгоревший подогрев зонда сказывается только пока мотор холодный, а потом зонд и сам прогревается и не имеет значения, сгорел подогрев или нет.
Перезапуск двигателя может помогает в двух-трёх вариантах, на мой взгляд.
1) При перезапуске мотор встряхивает и пропавший контакт восстанавливается.
2) За не большую паузу косячный элемент немного остывает и после запуска снова работоспособен, но не на долго.
3) При работе проходит критический сбой, который восстанавливается лишь при вкл/выкл зажигания.
4) Грязючка в форсунке встряхивается/расшевеливается.

Может промыть инжектор? Это как минимум не вредно, если давно не делали, то по-любому надо, не дорого.
Всё же попробуйте переставить местами форсунки - быстро, просто, без затрат, а может оказаться информативно.

elektric
Я бы еще компрессию смерил. Она покажет на гидрики, клапана и общее состояние ЦПГ.
Подумал. Склоняюсь к форсункам. Если б гидрик, грохотало бы.

"Когда вся грязь народного суда Моей душе и сердцу докучала, Я посылал всех с гордостью туда, Где наша жизнь взяла свое начало."

Есть ещё такой момент, когда машина стоит и работает двигатель на холостом ходу, через какое то время начинают плавать обороты.

Виной всему ДК. Потому как контроллер после запуска не сразу и не постоянно к нему обращается, а когда обращается, то получает неверные показания и глючит. Если есть возможность, возьми у кого-нибудь на день заведомо исправный ДК и убедись.

Не понимал никогда этих слов. Что значит в данной ситуации "глюсит"? Глючит - значит работает не по заданной проге, через одно место. Лямбда зонд довольно уязвим, так что блок управления рассчитан на всякие фокусы с той стороны. Что-бы там зонд не выкоблучивал, вплоть до КЗ, блок на это остро не отреагирует. Сколько раз приходили машины с давно протухшими лямбдами. Приговариваешь, а чел не верит - машина же хорошо работает.
Плюс, если лямбда сдохла как-то не удачно, и блоку это всёже сильно поперёк проги, то тут спасает отключение зонда. А ТС пишет, что на это реакции нет. Значит, зонд не при чём. Плюс эту проблему легко поймать любым сканером и даже обычным вольтметром.

Плюс, если лямбда сдохла как-то не удачно, и блоку это всёже сильно поперёк проги, то тут спасает отключение зонда.

Да, если контроллер видит по ошибке, что ДК неисправен, то он переходит в режим аналогичный его отключению, при этом приходя к определенной программе. Если состояние системы впрыска далеко от нового, то не удивительно, что будет неправильное смесеобразование.

Если состояние системы впрыска далеко от нового, то не удивительно, что будет неправильное смесеобразование.

Тогда замены зонда будет не достаточно. Промывка, может УЗ, чистка дросселя с разборкой, замер топливного давления.

Я глубоко в двигатель не полезу. У меня для этого нет ни времени, ни места, и если честно, желания. Я, с вашей помощью, хочу понять, насколько глубока проблема. Найти пропавший контакт, или обрыв провода я смогу ещё. Вот я и хочу выяснить, это проблема электричества или механики, если так можно выразиться.
Про датчик кислорода. Бортовой компьютер мне показывает неисправность нагрева этого датчика. Он даже мне показывает напряжение на этом датчике. При холодном двигателе это 0,45. Что это - вольты, амперы, омы, я не знаю. Но при прогреве это число начинает меняться. Оно уменьшается. при перегазовках может увеличиваться. Но на холодную оно стоит и не меняется.
Ещё что я заметил. Едешь, всё нормально. Двигатель тянет. И вдруг пропадает тяга и я в этот момент вижу, что начинает моргать лампочка "чек двигателя". Я прямо на ходу глушу двигатель и через пару секунд завожу и появляется тяга. Я не механик и слабо представляю себе работу газораспределительного механизма. Но мне кажется, что проблема всё таки не в клапанах. И гидроцилиндрах. Потому что она бы тогда была постоянной и перезапуск двигателя не влиял бы на работу двигателя. Я звонил в сервис, они мне говорят, что, мол, ты хочешь. Двигатель больше 150000 пробега. Надо перебирать. Мол капитальный ремонт делать. Но двигатель масло не жрёт, тосол не уходит. В принципе я езжу каждый день. Хотел малой кровью обойтись. А сейчас я хочу определится, связаны пропуски зажигания и датчиком кислорода. Или нет. Если нет, тогда я не знаю, что может быть. Про массу тут говорили, но руки пока не дошли посмотреть.

Катализатор установлен или выпотрошен уже? Если стоит, проверь состояние, не забит(разрушен)? А 150 000 км пробега далеко не показатель для капремонта. У меня на рабочей ниве 2007 г.в. пробег около 320 000 км, ДВС не капиталил, и повода для вскрытия пока нет.

Бортовой компьютер показывает напряжение в милливольтах, если не ошибаюсь, 0,45 на холодном двигателе - это норма. После того как лямда прогреется напряжение начинает "скакать" от 0,05 до 0,9, если снова не ошибаюсь. Это его рабочий режим. Плохо когда напряжение не меняется или как бы "подвисает" на каком-то значении. А про катализатор пишу потому что у меня, когда он развалился, его остатки перекрывали выхлоп , двигатель "троил" и тяга пропадала.

Алексей aka ALER.

Бывает так, что пол машины разбираешь, чтобы найти этот несчастный обрыв или контакт, а Вы глубоко лезть не хотите

По делу. Если по телефону сразу капиталят мотор - не посещайте больше тот сервис, ибо разводилово. Показания к капиталке - стук, компрессия. Но не периодическая потеря тяги.
Пропуски зажигания не связаны с лямбда зондом. Если бы были связаны, то отключение зонда бы помогло, а у Вас не помогает.
Если проблема в гидриках, то вы сильно рискуете, на мой взгляд, катаясь каждый день. Капиталку Вы вряд-ли организуете таким образом, а вот замену ГБЦ - можно.
Наверное Вам надо поискать хорошего механика с навыками диагноста или толковый сервис.

троит на горячую, а если включаются вентиляторы - то не троит. Под нагрузкой - не троит. причем только третий цилиндр.

как быть?
1.7 инж, 2005 год, 797 бощ

неужели такой хитрый вопрос?

Все нормальное, но троит. Значит, что-то все-таки ненормальное. Вот в этом и вопрос.

Интересно, это "нормальное" хоть как-то обосновано какими-то проверками на стендах и т. п.? Или чисто органолептически, т. е. "выглядит нормально"? Попробуй хотя бы заменой перечисленных узлов на заведомо исправные проверить.

Алексей aka ALER.

Все нормальное, но троит. Значит, что-то все-таки ненормальное. Вот в этом и вопрос.

Алексей aka ALER.

Свечи меняли, блок зажигания меняли, компрессию меряли, гидрокомпенсаторы проверяли, лямбдазонд меняли, дмрв проверяли, - троит
может это мозг?

Самодвижущийся экипаж НИВА
21213 98г *835**77, на пропане ездим :)
133тык ГБО "Ловато" эжекторное, октан-корректор Пульсар "Лимитед" (то есть без пульсаровского комутатора)

Проверяли, форсунки проливали. ффсе работаит

Самое интересное что как только врубаются вентиляторы там или печка или обогрев то троить перестает.

Почитал теорию (Руководство). Перестановка проводов цилиндров 2 и 3 действительно возможна и для диагностики может быть полезна. если дефект перейдет на второй цилиндр, то это все-таки что-то с МЗ.

На две свечи работает одна обмотка. При этом в обоих цилидрах искра образуется одновременно. Но направление тока в них разное: у одной с бокового электрода на центральный, у другой свечи - с центрального электрода на боковой.

Алексей aka ALER.

Хм.. Может глупость скажу, но вам ничего не напоминает симптом:
"включаются электровентиляторы - троить перестает" ?
Ведь это почти тоже самое, что "включаю аааа - начинает глючить вввв"

На массу я намекаю короче говоря..

Я так и предпологал.. но на какчество искры не влияет. значит менять точно надо и смотреть на результат.

А, вот еще - когда авто заводится - неважно - на холодную или на горячую - пробивает искру между двигателем и кузовом в районе под воздухозаборником печки. Но почему когда включается нагрузка на гену - перестает троить?

Ну давай рассуждать логически. Что происходит (вернее может происходить) при включении вентиляторов?
1. Падение напряжения в бортовой сети
2. Изменение оборотов холостого хода (. тут не уверен)
3. Некоторое изменение нагрузки на двигатель вследствии увеличения потребления электроэнергии.
4. Совсем экзотика - появление дополнительного пути на массу.

1. Неприятность электрического плана (мозги, разъем форсунки)
2. Механическая неприятность: глюк форсунки, клапана (но их ты проверял) некий подсос воздуха в районе третьей форсунки.

Читайте также: