Нива 2121 заклинило задний мост
Снимаем редуктор для его замены, ремонта или замены балки заднего моста.
Вывешиваем задний мост.
Сливаем масло из картера заднего моста (см. тут).
Снимаем обе полуоси (см. тут).
…и уплотнительную прокладку.
Устанавливаем редуктор в обратной последовательности.
Перед установкой редуктора очищаем привалочную плоскость балки. Устанавливаем новую уплотнительную прокладку. Перед заворачиванием болтов крепления редуктора к балке заднего моста наносим на резьбу болтов герметик.
Разборка редуктора заднего моста
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник (см. тут).
Перевернув картер, аналогично выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Для разборки дифференциала…
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен.
Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми – большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н.м (1,5 кгс.м) – шестерни проворачиваются рукой.
Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: привариваем к шестерне пластину длиной 80 мм и шлифуем пластину в размер 50–0,02мм относительно торца шестерни (плоскости прилегания регулировочного кольца).
Протачиваем (или обрабатываем мелкой шкуркой) место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м).
Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по линии.
Толщину регулировочного кольца определяем по разнице между зазором и отклонением от номинального положения новой шестерни (с учетом знака отклонения).
Например, измеренный зазор равен 2,90 мм, а на шестерне нанесено отклонение от номинального положения –15. Переводим отклонение в миллиметры: –15 x 0,01 = –0,15.
Требуемая толщина регулировочного кольца составит: 2,90–(–0,15) = 3,05 мм.
Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на новую ведущую шестерню. Извлекаем приспособление из картера редуктора и снимаем внутренние кольца переднего и заднего подшипников с сепараторами и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и маслоотражатель. Смазав рабочую кромку нового сальника смазкой Литол-24, запрессовываем его в гнездо картера. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.
Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни контролируем динамометром.
Если момент сопротивления вращению оказался менее 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников после 30 км пробега – менее 39,2 Н.см (4 кгс.см), то подтягиваем гайку крепления фланца, не превышая момент затяжки. После этого вновь проверяем момент сопротивления вращению ведущей шестерни.
Если момент сопротивления оказался более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников, а для приработанных подшипников – более 59,0 Н.см (6 кгс.см), то предварительный натяг подшипников превышен.
В этом случае необходимо заменить чeрезмерно деформированную распорную втулку новой и повторно провести сборку и регулировку.
Устанавливаем в картер редуктора дифференциал в сборе с подшипниками и регулировочные гайки так, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников. Затягиваем болты крышек подшипников требуемым моментом.
Из стальной пластины шириной 49,5 мм и толщиной 3–4 мм изготавливаем специальный ключ для затяжки регулировочных гаек.
Регулировку бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи и предварительный натяг подшипников коробки дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов.
Заворачиваем левую регулировочную гайку (со стороны ведомой шестерни) до полного устранения зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Затягивая левую гайку, устанавливаем требуемый боковой зазор 0,08–0,13 мм в зацеплении шестерен главной передачи.
При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.
При затяжке гаек крышки подшипников коробки дифференциала расходятся и расстояние между ними увеличивается.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,15–0,20 мм. Установив предварительный натяг подшипников, окончательно проверяем боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться. Для этого,…
После регулировки устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами.
ВидеоПоначалу был скрежет и звон в правом заднем барабане и подклинивало колесо. Слышно было как звенели пружины колодок. Снял барабан, одна колодка какая-то прикипевшая была. Свел колодки эксцентриками, поставил барабан, поехал. Звука нет, а колесо клинит всё равно.
Дальше не разбирал ещё.
У кого такая ерунда была? Как лечили?
Привет, земляк!
У меня так же клинило заднее правое колесо ..приходилсь немного назад сдавать чтобы расклилнить ..вылечилось заменой тормозного цилиндрика
Vivere est militãre.
_____________________________
Был "КАМАЗ" 2121\ 1992 г.в.\ 1,6с (АИ-80)\ ГП 4,44\ CРПМ\ пРК\ ГУР\ К-151\ "Lovato"\ Come Up DS9000\ 3хДАК 90/100 inside
Привет!
А может и правда. разбирал я ведь всю эту байду как раз на правом заднем.
Но с другой стороны, клинит и без тормозов.
Подшипник в норме? Барабан тормозной иколодки снимал ..как у барабана выработка?
Vivere est militãre.
_____________________________
Был "КАМАЗ" 2121\ 1992 г.в.\ 1,6с (АИ-80)\ ГП 4,44\ CРПМ\ пРК\ ГУР\ К-151\ "Lovato"\ Come Up DS9000\ 3хДАК 90/100 inside
заменил колодки задние, а при установке барабана увидел трещинку на нем.
Пришлось заменить и барабан.
в итоге поставил прокатился вроде все ок.
Через несколько дней с утра трогаюсь правое колесо клинит.
Разобрал поставил новый цилиндр и пружинки, собрал.
В вывешенном состоянии крутится все нормально, но после нажатия на тормоз опять заклинило, рукой не провернуть.
Теперь даже не знаю что делать и что теперь менять. Подскажите может у кого было такое.
bogatyrius
или расходятся вместе с барабаном.
У тебя вариантов не много:
1. Трещина барабана (вероятно)
2. Клинит ЗТЦ (маловероятно)
3. Не спускает давление колдун (тоже вероятно, но тогда бы клинило два колеса)
Первое проверяется визуально. Второе и третье проверяется при снятом барабане. Просишь помошника нажать на тормоз (но не сильно иначе выдавит поршни из ЗТЦ). Поршни визуально должны выдавится. Если после отпускания тормоза пружины колодок не возвратили их в обратное положение (на 1,5 мм в сумме), то это второе или третье. Иначе первое.
Если возвратился только один из поршней, то это ГТЦ. Если не возвратились оба, то нужно спустить давление из ГТЦ (как при прокачке), если от туда сфонтанировало и поршни утопились, то колдун, если нет то РТЦ.
При снятии барабана - ослабь привод ручника. Когда поставишь все на место - затяни, и проверь тормоза. Но лучше барабаны менять парами,
как и колодки.
Алексей aka ALER.
Итак, в один прекрасный день тронулся и услышал под днищем в задней части авто удар, причем настолько громкий и сильный - подумал, машину разорвало. потом еще один такой же удар. и так с каждым оборотом колес. Три-четыре удара было, и все стихло. Дальше километров 300 наверно откатался, и уже как-то на скорости внезапно, на протяжении метров 200 были частые удары сзади, такие, как по барабану. и также внезапно исчезли, при этом на скорость это никак не влияло. После этого 70% всего времени сзади справа слышны периодические звуки трения чего-то обо что-то, в такт вращению колес, но таких сильных ударов больше нет. Периодически что-то бьет в том же районе с таким же звуком как в барабан, при этом если попытаться нажать на тормоз, то педаль проваливается в пол почти без сопротивления, а ручник легко поднимается до упора (хотя при прошлом ТО был подтянут). Через 10-20 метров после попытки торможения педаль тормоза снова возвращается в исходное положение и больше не проваливается, ручник снова становится тугим.
Вышеописанную проблему не удается привязать ни к чему: ни к температуре агрегатов, ни к скорости, ни к поворотам, ни к троганию с места, ни к частоте оборотов двигателя, трансмиссии и вообще всей ходовой - только скорость вращения колес.
Есть предположение что что-то случилось в правом тормозном барабане. В сервисе отказались смотреть и ремонтировать "то, не знаю что". Есть опасения что все-же на скорости в итоге правое заднее колесо заклинит, и я совершу перелет через собственную крышу.
Собственно после того, как меня сидячего на пузе в позапрошлые выходные, потаскал Гранд Чероки, за что ему огромное спасибо, заметил, что задний мост стал гулять, в поперечном направлении, при разгоне дёргает влево, при торможении вправо, а на больших кочках попу стало неприятно кидать. Раньше такого не было. Чё собстно смотреть? Сзади-снизу визуально не заметно ничего, вроде как все на своём месте. На подклинивающие тормоза что-то не грешу, тк выбег у автомобиля субъективно не изменился.
Поиском не нашел, если знаешь где, тыкни меня туда пожалуйста! Ты кстати в тушино живешь, может есть где эстакада халявная, под машиной поделать чени-ть, иль там масло в агрегатах поменять? А то корячиться на земле не охота, больно ужо холодно на земле лежать.
MerkaVa
Эстакады нету :(.
Блин, да поиском чето сам не найду никак. Короче смысл в кратце следующий:
-Смотреть резинки тяг моста
-Смотреть не оторвали ли какой-нить домик.
Второе наиболее вероятно после таскания на пузе- могли цепануть за что-нибудь и оторвать домик.
Спасибо! Да. А может продольная тяга быть оторвана? А передвигаться на таком пепелаце можно? Мост не отвалится?
Не давайте им ничего! Пока вы даёте - они будут просить!
MerkaVa
Отвалиться может все. У меня штанга вообще разорвалась когда изза поломки шестерни второй передачи на скорости заклинило коробку. Для того чтобы это увидеть эстакада вовсе не нужна. Благо клиренс позволяет.
Правая тяга скорее всего. Домик, если я правильно понял, что это за домик (в районе правого заднего поддомкратника), мог не по всему периметру оторваться, и при разгонах и торможениях может играть. Ну и конечно же в пол стучит хорошо, с пассажиром надо ехать, чтобы ногами слушал :-) Я месяца 3 так ездил, думая, что в шлицах, пока мне с заднего сиденья не сказали, что мне в пол кто-то стучится.
MerkaVa
Лучше чем гадать на кофейной гуще, пододи к машине, встань в позу "огородника" и посмотри с каждой стороны, что у тебя отвалилось.. Делов меньше чем на минуту.
Уточняешь скакой стороны стучит, идешь на авторынок,покупаешь ремкомплект (крепление задней реактивной? тяги с усилителем пола и поддомкратником левый или правый).
Ищешь хорошего сварщика, который это уже делал.(обязательно с замерами контрольных точек)
БЕНЗОБАК СНИМАТЬ.
Не давайте им ничего! Пока вы даёте - они будут просить!
Не знаю как на Ниве, но на копье чел вот как попал- домики, которые крепят продольную тягу (перед её) прикрученны к кузову болтами. Прорези в домиках под болты -овальные. И , ес-но домики под нагрузкой стали гулять.
. А мож приятель и пошутил- не знаю. У меня такой трабл, как у Израильского Танка был на копье, но не успел проверить домики- "копьё" продал.
Не обязательно с бензобаком кувыркаться, вообще-то. Хотя, мож у меня сварщик такой профессиональный попался. Ну и "ремкомплект", мне кажется, слишком громко сказано. Там нужен этот домик, кусок внутреннего порога и кусок пола. Внутренний порог продается целиком, ремкомплект для пола - это такое длинное корыто "от заду до переду". Поэтому целиком ли менять - дело сугубо личное.
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
На малой скорости подруливаешь и одновременно пытаешься выключить - обычно помогает. Хотя, когда брату Шевика выбирал, тоже долго немог отключить, не знаю почему.
Организатор Кубка Южного Урала
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
Попробуй для начала так
Кот, который гуляет сам по себе
Не нужно ее ломать, на практике, если есть перекос в скоростях вращения передка и задка ее закусывает. Треба выйти на ровную поверхность и все путем, или раздатку в 0 и выключай блокировку
здрасти . не могу сразу выключить блокировку. иногда приходиться минут пять с ней кататься помучиться. ?
Есть такая лажа, видать у нас хитрый конструктив раздатки)))
Нужно полностью остановиться, сдать немного назад, остановиться, включить в нейтраль, выключить блокировку.
У меня все четко переключается в шевике:-) в ниве блокировка иногда сложно отключалась. Помогало немного вперед проехать.
практически на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа
т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.
Организатор Кубка Южного Урала
на любой ниве, шниве, выключается 3 пальчиками если разогнаться на любой скорости и убрать ногу с педали газа
т.е. в тот момент когда машина пойдет накатом все очень легко выключается, и вовсе не нужно ездить вперед назад, гнуть рычаг переключения.
Я тебя уверяю , не на любой!
короче искал одно а нашел то что будет уместно в данной теме. четко и по полочкам
(кстати тут становится понятным и некоторые причины поломок полуосей. особенно при межколесных блокировках. )
На моей нивке было так,включаеш заднюю и в момент троганья с места выдергивал блокировку.По другому не получалось.После бешенных поездок по пересеченной местности все стало включаться и выключаться нормально.
пробовал сейчас выше описанные способы.про заднюю скорость помогает ))) спасибо
Главное не забывать временами включать и, соответственно, выключать блокировку, для адекватной работы раздатки.
Да простит меня Дима за мой Нававодский совет Шниваводам.
В шниве блокировка от нива не чем кроме привода не отличается, так что советы справедливы для любого из этих авто
Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?
Кот, который гуляет сам по себе
Если машина стоит криво, может как не включаться, так и не выключаться
Ребят а у меня совсем не включается((((((( понижайка работает норма, в раздатку лезть или как то можно проверить?
если не включается блокировка попробуй выкрутить датчик блокировки , если поможет то подложи под него шайбы.
Я где-то вообще читал, что ее нужно на ходу включать. Начинаешь двигаться, включаешь нейтралку и втыкаешь блокировку. Сам постоянно так делаю, т.к на месте зачастую не могу ее подключить.
По-моему, все начинающие нивоводы не могут включить/выключить блокировку. У меня тоже было, но приноровился делать это в движении: газ добавил - сбросил, покрутил рулём и всё получалось всегда. Естественно, во время всех этих манёвров надо правой рукой слегка поджимать рычаг блокировки. Никакие нейтралки включать не надо. Суть в том, что надо кратковременно разгрузить зацепление в механизме блокировки.
Читайте также: