Ниссан санни тяжело крутится руль
Мои симптомы – тугой руль и подтекает сальник на насосе ГУР.
В инете очень мало информации, о ремонте насосов ГУР. В основном пишут, что проще новый купить, или на разборе, т.к. гидравлические насосы, очень нежная вещь, и неправильная эксплуатация, и малейший износ, могут привести к выходу из строя всего насоса. По этому, в этой статье, я постараюсь собрать максимум информации о ремонте насосов ГУР. Сделаю выводы, о том стоит ремонтировать или проще действительно на разборе купить. (У нас стоимость 4500 руб.)
Насосы могут стоять немного разные. У меня оказался без шарико-подшипника (подшипник качения), просто алюминиевая втулка, т.е. подшипник скольжения. Но есть модификации насосов, с подшипником качения, и размер подшипника 35х15х11мм. И насос при этом устроен немного по другому, но в целом принцип тот же. Отличие только в креплении шкива на ось (он там на гайке), и в место подшипника скольжения, стоит подшипник качения.
В конце статьи я дам ссылки на статьи по ремонту ГУР, которые нашёл в инете. Ведь чем больше информации, тем лучше…
Для ремонта требуется:
- Ремонтная яма, очень желательно. Хотя есть умельцы, насос снимали без ямы;
- Набор ключей лучше накидных (рожковыми не рекомендую, можно все болты по срывать);
- Набор головок + вороток с трещёткой (можно и без трещётки);
- Отвёртка для выковыривания старого сальника;
- Рем. комплект №49591-6С925, цена около 500 руб;
(В рем. комплекте уплотнительные колечки, одно большое кольцо, стопорное кольцо, и сальник.)
- Рабочая жидкость ГУР (Nissan PSF или можно аналог DIII), для доливки. Если сразу менять полностью, то нужно где то 1л;
- WD-40;
- Папу пластиковых бутылок ёмкостью 1л;
Итак, приступим
Для начала сольём рабочую жидкость из системы. Для этого нужно снять бачёк с крепления, он держится просто на защёлке. Сдёрнуть с него сливной шланг, ослабив хомутик, тот который меньше диаметром, он идёт от рейки. И когда сдёргивал, сразу поставил обрезанную пластиковую бутылку, что бы слить из бачка рабочую жидкость. Жидкость сливается самотёком. Слить с бачка можно другим способом, например, высосать из бачка с помощью большого шприца.
Потом, убрав полностью с этого шланга хомутик, что бы не мешал, и опустить шланг в пластиковую бутылку ёмкостью 1л. (см. фото 2) Почему 1л, потому что она меньше, и её проще разместить.
Фото 2
Далее заводим двигатель, сразу в бутылку польётся жидкость, потом, покрутить руль туда-сюда, и глушим. Не оставляйте двигатель работать долго, а то насос работает почти на сухую, это плохо для него. На слив уходит, где то секунд 20. В общем, слилось где то грамм 500-600, чего достаточно. Всего в системе, где то 800-900 грамм.
Теперь бачёк можно снять вообще, что бы не мешался, для чего сдёргиваем с него второй засасывающий шланг, ослабив хомутик.
Перед тем как снимать насос, пока он крепко закреплен на своём месте, нужно от него отсоединить исходящую магистраль высокого давления. (См. фото 3) Она прикручена специальным, полым болтом на 22 или 24 (не помню точно). Откручивать лучше головкой из ямы.
Под болтом и под штуцером трубки высокого давления, есть две медные уплотнительные шайбы, не потеряйте их, когда будете выкручивать полый болт на 24. Эти шайбы, вроде бы как одноразовые, купил заранее шайбы такого размера (16x22х2мм), хотел сразу поменять, но те что стояли родные оказались лучше новых, оно и не удивительно, т.к. новые я брал в магазине российских автозапчастей. В последствии поставил старые и ничего не течёт.
Фото 3
Открутили, отводим его в сторону, что бы не мешал.
Теперь можно снять ремень привода ГУР и помпы. (См. фото 4)
Фото 4
Крутим натяжной винт и ослабляем натяжение ремня. Сам насос не перемещается при ослаблении натяжного винта, перемещением насос руками вправо, если смотреть на фото 4. Далее, выкручиваем полностью натяжной винт, гайку на 12, фиксирующий болт, в общем три детали, убираем.
Далее снимаем сам насос. Насос держится на кронштейне, с помощью длинного болта-шпильки. Но полностью выкрутить этот болт-шпильку не удастся, т.к. мешает стенка кузова. Придётся насос снимать вместе с кронштейном (кронштейн – см. фото 8). Для отделения кронштейна вместе с насосом от двигателя, нужно открутить следующие болты и гайки, обильно полив их WD-40, см. фото 5, 6, 7.
Внимание: Используйте накидные ключи или головки.
Откручиваем гайку. Лучше использовать накидной ключ, т.к. головкой не подлезть.
Фото 5
Ещё нужно из подкапотного пространства ослабить болт на 12, который держит трубу усиления (см. фото 6). Полностью откручивать его не обязательно, достаточно выкрутить на половину.
Фото 6
Теперь перемещаемся под машину и работаем из ямы. Откручиваем всё, что держит насос, см. фото 7.
Два длинных болта на 12 и гайка на 14, под ней шайба-гравера, не потеряйте.
Фото 7
Собственно насос, больше ничего не держит. Теперь можно попробовать вытащить насос вместе с кронштейном. Но мне этого сделать не удалось, тогда будем вытаскивать по раздельности, сначала кронштейн, потом насос. Для разделения кронштейна от насоса, вытаскиваем длинную шпильку, которая была прикручена гайкой на 14 (см. фото 7). Шпильку вытаскиваем через отверстие в шкиву. Разъединяем насос от кронштейна, кронштейн можно теперь вытащить, из ямы.
Фото 8
Далее можно извлечь сам насос. Его легче всего вытащить вот здесь. (см. фото 9) Вытаскиваем вместе с всасывающим шлангом.
Кстати кронштейн, вытаскивается там же.
Фото 9
Всё извлекли! Вот он родимый.
Приступим к разборке насоса
Если есть возможность то насос, лучше хорошо промыть в бензине, что бы при разборке грязь не попала во внутреннюю полость насоса.
У меня бензина под рукой не было, ничего промывать не стал, просто протёр как смог всё тряпкой.
Разборка насоса, не требует ни каких особых знаний. Из фото 11 видно, что всё просто…
Фото 11
При разборке, запомните, как стоял натяжной кронштейн, в какие отверстия были вручены эти два болта на 12. А то я его первый раз не так поставил. Там оказывается можно в рядом расположенные отверстия прикрутить. Они, то же с резьбой. Понял это, когда насос ставить начал. Пришлось опять снимать насос и перекручивать кронштейн натяжения. На фото 19 показано красным, в какие отверстия нужно крепить кронштейн натяжения.
Всасывающий патрубок, я не стал откручивать, т.к. он прикручен на спец. болтике под внутреннюю звёздочку, где то на 4 – 4,5мм. (см. фото 12) Я такой не нашёл, нужно было ехать покупать. А продают только наборы, за х.з. какие деньги. У меня не было течи в месте крепления патрубка, по этому не стал заворачиваться с откручиванием это болтика.
Хотя, если есть возможность открутить, то желательно поменять уплотнительное колечко, которое в рем. комплекте идёт.
Фото 12
В общем, разбираем всё, запоминаем как стояло, что бы собрать всё так же.
Далее фото, в последовательности разборки. (ничего сложного)
Фото 13. Снята задняя крышка.
Фото 14. Отделена деталь под крышкой. Ни как не крепится, просто приживается задней крышкой.
Фото 15. Видны задиры на рабочей поверхности. Видимо это следствие работы без рабочей жидкости.
Что бы снять ротор, нужно снять стопорное кольцо. Я это сделал отвёрткой.
Фото 16. На торце ротора так же задиры.
При снятии ротора, будьте осторожны, не дайте выпасть лопаткам. Их желательно не трогать и не тусовать. Пусть стоят на своих местах.
Можно вытащить по одной, и проверить их состояние. У меня они в идеальном, отполированном состоянии.
Фото 17. Всё снято. Видно два отверстия, туда вставляются дроссельные клапаны (см. фото 20).
Шкив на оси сидит крепко, посажен на горячую. Его снимать нет необходимости.
Ось просто гладкая, рабочая поверхность подшипника скольжения.
Фото 18. Шкив и ось.
Фото 19. Передняя часть насоса. Сальник убран.
Видно втулку подшипника скольжения, с каналами для смазки подшипника.
Красным помечены отверстия, куда крепиться кронштейн натяжителя ремня.
Новый сальник забивается до упора, с помощью торцовой головки, чуть меньшего диаметра, чем сам сальник.
К сожалению, не сделал фото с установленным сальником. Но там ничего сложного нет.
Фото 20. Дроссельные клапаны.
Дроссельные клапаны, то же в идеальном состоянии. Видимо с ними всё в порядке.
Далее собираем насос в обратном порядке. Установив новое большое уплотнительное кольцо и стопорное кольцо.
Остальные колечки из рем. комплекта не понадобились, видимо это для другой версии насоса с подшипником качения.
Сборка сложностей не вызвала, всё хорошо и просто, так и должно быть в Японской машине…;-)
Единственно при установки насоса машину, не затягивайте сильно гайку на 14мм, см. фото 7. Если сильно затянуть, то при натяжении ремня, насос будет очень плохо перемещаться. Нужно затянуть так, что бы насос перемещался с небольшим натягом.
Как насос установлен, ремень натянут, заливаем жижу и заводим двигатель. Крутим руль во все стороны, доливаем остатки. Уровень хоть как будет меньше чем был до ремонта, т.к. немного прольётся, что то останется на стенках пластиковой бутылки. Уровень у меня оказался на MIN, в принципе, ездить можно, но желательно долить до MAX. Я долил где то грамм 60.
Выводы:
Ну что же, какой вывод сделать. А вывод такой - менять насос нужно, т.к. те задиры, которые видны, устранить невозможно, они видимо и нарушают работу насоса. Как я понял, там где задиры, должна быть идеальная гладкая поверхность. Если этой поверхности нет, то происходит как бы перепуск, из одной рабочей камеры в другую, т.е. рециркуляция внутри насоса, и он не создаёт нужное давление. Особенно это проявляется когда проедешь километров 10 - 15, и рабочая жидкость нагреется, и станет жидкой как вода, и тогда насос перестаёт создавать давление. Из за этого руль туговатый, если стоя на месте повернуть. А с утра завёл машину, то руль лёгкий, как будто бы колёса земли не касаются, т.к. холодная рабочая жидкость более вязкая.
Ещё в инете вычитал. Что мол, тугой руль, это следствие умирающего карданчика, который у самой рулевой рейки стоит. Он постоянно в пыли, вот и клинит его. Но тогда бы клинило, да же утром, а у меня клинит только тогда когда рабочая жидкость прогреется. В общем, советуют побрызгать на карданчик WD-40 и типа, если руль станет легче, значит дело в этом карданчике. Я брызгал, ничего не дало. Хотя по идее, крестовинку в карданчике, не помешало бы поменять. Поменяю, но потом…
Ещё думаю. У меня залита рабочая жидкость Castrol TQ DIII. А в оригинале должно залито быть Nissan PSF. Может быть нужно PSF залить? Если оно по гуще, тогда как в наши морозы (-35) себя вести будет?
Но мне кажется PSF не поможет, задиры там вон какие…
Но в целом меня устраивает, пусть так, главное не течёт ни где. Основная то цель была, это поменять сальник. А с тугим рулём пока ездить можно, тем более он не совсем тугой. И туговатый он только когда встать на месте, не так конечно если вообще двиг заглушить, там вообще на месте не провернуть, но всё ровно от нагрева рабочей жидкости работа ГУР зависеть не должна. Если на ходу, то не беспокоит особо, привык уже.
Полезные ссылки на ресурсы:
Инфа про ремонт насосов, всё что удалось найти в инете:
доброго времени суток.
у нас потеплело. и стал тугим руль (а может,просто совпало)
и гудит при вращении на месте (он раньше так жужжал при выкручивании до упора)решил посмотреть. шланг тот что от бачка идет, мокрый посередине.(сочится?)
подскажите, в чем дело? если чуточку сочится на самом деле, то из-за этого может стать тугим гур?
Уровень жижи проверь, а может быть, если треснул подающий шланг, подсасывает воздух
Открой крышку бачка, пузырьки идут?
Судя по описанию - проблема с перепускным клапаном в насосе ГУРа, он открылся и пипец. А в сам ГУР давление не идёт. Иногда такое бывает из-за попадания грязи в жидкость. Это только мои предположения, нуна всё смотреть на месте.
Судя по описанию - проблема с перепускным клапаном в насосе ГУРа, он открылся и пипец. А в сам ГУР давление не идёт. Иногда такое бывает из-за попадания грязи в жидкость. Это только мои предположения, нуна всё смотреть на месте.
и что с этим делать?
Уровень жижи проверь, а может быть, если треснул подающий шланг, подсасывает воздух
Открой крышку бачка, пузырьки идут?
+1
Подсасывает воздух, из-за этого упала производительность насоса, сменить шланг, и прокачать систему поворотом руля из одной стороны от упора в другую до упора, долить жидкость до уровня!
В противном случае можно подпалить насос ГУР.
Ты посмотри пузырится жижа или нет при вращении руля. Если пузырится значит воздух подсасывает, если нет то можа правда клапан завис или еще что.
Просто совпало, так может быть только если зимняя резина была например 175, а летнюю ты поставил 225, т.е. увеличилось пятно контакта резины с дорожным покрытием. Плюс температура на улице поднимается, а следовательно нагрелся асфальт и резина, что привело к увеличению коэффициента сцепления. ну и тд
Поменял шаровые (рычаги в комплекте), рулевые тяги и рулевые наконечники - и руль стал ощутимо тяжелее, но и курсовая устойчивость выросла, раньше при скорости 130 и выше машина пыталась плавать по дороге (вправо-лево), теперь и при 160 как по рельсам (больше пока разогнаться не удалось, места нет).
Просто совпало, так может быть только если зимняя резина была например 175, а летнюю ты поставил 225, т.е. увеличилось пятно контакта резины с дорожным покрытием. Плюс температура на улице поднимается, а следовательно нагрелся асфальт и резина, что привело к увеличению коэффициента сцепления. ну и тд
Размерность одинаковая, связываю это с тем что летняя резина более жесткая и почти кончилась. Он как бы и туже стал и сильнее возвращаться в центр стал. Т.е. курсовая устойчивость улучшилась.
при вращении ничего не пузырится.
а на холоднуюю работает отменно. а когда на улице жарко- тупит :(
может масло ГУР старое. к примеру при низкой температуре оно более вязкое соответственно насос создаёт большее давление, а при повышении температуры масло разжижается и насос хуже качает. если так то и при низкой температуре по мере прогрева двигателя гур будет хуже работать. хотя это просто догадка.
Менять шланг и жижу. Ниссан PSF или декстрон, что написано на крышке бочка. Вчера на своей сменил жижу. Грязи много намыл. В результате Гур гудеть перестал и руль крутится легко без рывков.
а ещё на ум пришла мысль, может банально прослаб ремень на насос?
конечно это смешно, но всякое может быть.
а ещё на ум пришла мысль, может банально прослаб ремень на насос?
конечно это смешно, но всякое может быть.
Определяется просто, если при повороте руля (мах. нагрузка на насос) ремень ГУР не свестит (не услышать не возможно) то все с ремнем (его натягом) в порядке!
Работает перепускной клапан, но держать руль долго в конечных положениях не есть хорошо, насос работает с максимальной нагрузкой, естественно ресурс снижается.
доброго времени суток.
у нас потеплело. и стал тугим руль (а может,просто совпало)
и гудит при вращении на месте (он раньше так жужжал при выкручивании до упора)решил посмотреть. шланг тот что от бачка идет, мокрый посередине.(сочится?)
подскажите, в чем дело? если чуточку сочится на самом деле, то из-за этого может стать тугим гур?
Та же проблема. Как потеплело, руль стал тугим при парковке. Т.е. на малых оборотах очень тяжело вращать. Но если чуть газануть, то сразу легко. Утром, когда завожу, то всё легко, или после стоянки в час-полтора. Течей нет, жижа чистая, менял с прокачкой 12 т.км назад. Обратился к спецам, сказали пиндос каким-то лопаткам, какой-то статор задрало и что-то в этом духе. В итоге - купил новый, сейчас жду очередь на замену. Когда будут менять специально попрошу, чтоб разобрали старый, и конкретно показали, что и где задрало, а то не верится мне.
Доброго дня сутуок! может кто знает, до замены шаровых руль легко крутился , можно было одним пальцем крутить , после замены шаровых руль стал как то тяжоловато крутиться. впринципе особого дискомфорта не испытываю, но может быть чему то уже конец приходит, декстрон впринципе по уровню. не бежит.
Кстати насчет ГУРа тоже пришла такая мысль.но насколько это реально? Вроде как они ходят долго если конечно не лить всякое туда.
Была такая же ерунда само прошло, сначала не заметил, подумал что после с мены колес на летние такая байда с непривычки, потом все же раскусил что туже крутиться, мучил руль от упора до упора может воздух попал вот я его и выгнал, ну или ХЗ че там было. Рейку позапрошлой зимой ремонтировал менял сальники тяги шаровые итд. ничего не бежит жижа свежая, думаю воздух попадал :)
Была такая же ерунда само прошло, сначала не заметил, подумал что после с мены колес на летние такая байда с непривычки, потом все же раскусил что туже крутиться, мучил руль от упора до упора может воздух попал вот я его и выгнал, ну или ХЗ че там было. Рейку позапрошлой зимой ремонтировал менял сальники тяги шаровые итд. ничего не бежит жижа свежая, думаю воздух попадал :)
не помню кто мне грил, что насос либо работает, либо нет. Поэтому он не влияет на "тугость" руля. Попробуйте брызнуть ВДшкой на подшибник рулевого карданчика (под капотом его видно). Если станет легче, то возможно подшибник износился. В основном когда подшибнику капец, то закусывать начинает руль. Но кто знает, может и тугость руля.
а может из-за того, что Санни отнють не мерен, руль и не должен крутиться одним пальцем? может так и должно не?
насос на саньке просто не убиваем, мой пол года проходил без жижи ваобще. это тыщ 50 км. А тугость руля на контракной реечке вылечил заменой масла,мне реально помогло. Да и жижу на саньке в гуре меняю по сизонам, т.е 2раза вгод. Рейка не из дешовых.
мастер
Всем привет!
Тугой руль, с этимп симптомом купил машину. Там ещё рейка текла, но течь успешно победил. Руль легче не стал. Явно угробленный насос. Видимо до меня поездили без гидравлической жидкости, забыв подлить в бачёк.
Вообще руль тугой не всегда, если машина не прогретая, то руль нормальный может быть, видимо жижа в ГУРе по гуще, как прогреется так не провернуть, особенно если на месте руль провернуть нужно.
Думаю поробовать отремонтировать насос. Там всё ровно сальник подтекать начал. Так вот, в чём вопрос: - Можно ли его сделать, или там всё кирлдык, проще контрактный покупать?
Статей по такому ремонту насоса не нашёл, или может быть плохо искал.
Хочу снять насос и разобрать его, посмотреть как там что устроено, может быть выяснится причина не работы.
Кто разбирал, и что видел?
У кого какое мнение?
Если буду делать, статью напишу обязательно.
___________________________
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан.
Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г.
Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine.
Помощь по автоэлектрике.
Sylphy Bot
Группа поддержки
рекламщик
мастер
Я видел одну статью, но там не описывается проблемы тугого руля. Там по моему сальник тёк или подшипнику кирдык пришёл. Но про плохое давление там ни слова.
Мне и нужна информация, можно ли вылечить насос если он давление не даёт.
___________________________
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан.
Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г.
Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine.
Помощь по автоэлектрике.
мастер
Кстати. у меня тоже имеется проблема тугого руля. Ну он не сильно тугой, но одним пальцем не покрутишь.
Везде где на СТО был все отказываются делать говорят это нормально) Хотя у знакомого на такой же машине можно хоть на месте одним пальцем крутить.
Группа поддержки
Если рейку ремонтировали нормально (ставили нормальный ремкомплект и нормальным инструментом с прямыми руками), то бери ремкомплект насоса.
Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода
интересующийся
мастер
Есть еще одна неисправность- когда насос не качает полностью или частично. В этом обычно виноват редукционный клапан, который по той или иной причине начинает подклинивать.
Редукционный клапан! Вот оно чё! Короче нужно разбирать и смотреть, может быть там вообще у меня всё ушатано.
Ремкомплект такой уже заказал. Но ведь там ничего такого нет, только прокладки и сальник. Того же редукционного клапана то - нет.
В общем нужно снять насос и разобрать, тогда видно будет. Естественно всё зафотать, в макросъёмке!
___________________________
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан.
Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г.
Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine.
Помощь по автоэлектрике.
Группа поддержки
Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода
Группа поддержки
Вопрос не в тему немного - если затянуть ту самую регулировочную гайку, то где может быть проблема, если рейка продолжает болтаться (стучать) при повороте руля (ну и на ямах тоже), при том, что руль вращается туго? Специально снимал пыльники и смотрел, где болтается - рейка, а не шарниры тяг. Обращаюсь как к человеку, разбиравшему сей узел, т.к. самому снимать и разбирать его только для того, чтобы посмотреть, что там есть, а потом повторно для замены, как-то не хочется.
Номер выше для моего авто, на всякий случай предупреждаю.
Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода
мастер
Вот я сам не знаю, где может стучать.
Поищи, эту проблему уже обсуждали, что именно стучит. Я когда разбирал, то ничего такого не увидел, но у меня и не стучит. На Дроме по моему обсуждали что может стучать, и как это связано с регулировкой этой гайки. Там предлагалось вытачить какие то втулки из второпласта что бы стука не было ни когда.
Но на сколько я знаю стучит только в одном месте, это на выходе рейки из корпуса, с правой стороны. Т.е. там где червяк. Когда червяк вращается и двигает рейку влево, то он её как бы изгибает, и она задевает за корпус рейки на выходном отверстии справа. По идее, если затянуть эту регулировочную гайку, то этот стук должен прекратиться, но руль станет тугой. Как я понимаю, нужно отрегулировать так, что бы и руль лёгкий был, и рейка не задевала за корпус. Но я читал, что у кого стучит, они так делали, и нчего не получается, или стучит, или тугой руль. Такое ощущение что всё дело в пружинке, которая стоит под регулировочным винтом. Может быть эта пружинка устала и потеряла упругость. Где то читал такой совет, подложить прокладку, в виде монеты, под пружинку из металла - 0,5 - 1мм. Что бы пружинка стала как бы выше. Т.е. именно эта пружинка, даёт упругость в момент прижима рейки к червяку. Больше я не знаю. Изнашиваться там практически нечему. Если только зубцы на рейке и на самом червяке. Но там очень крепкий металл, и следов износа я не увидел. Хотя может быть на глаз не видно, а на самом деле они есть? И такого малого износа достаточно, что бы косозубая-червячная передача, работала неправильно.
Это моя версия.
Про свой насос.
Сегодня хотел заказать дросельный клапан, а он стоит аж 1095 руб на экзсите. Не стал заказывать, денег впритык, надеюсь дело не в нём. Там может быть вообще лопатки изношены или ещё что то. Может быть придётся контрактный брать.
___________________________
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан.
Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г.
Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine.
Помощь по автоэлектрике.
Группа поддержки
Я, в общем-то понял, где стучит - это слева. Справа после затяжки все нормально стало.
Вот только одного не пойму - ПОЧЕМУ? У рейки две точки опоры - это поршень с тефлоновым кольцом (или фторопласт, не имеет значения) и эта самая регулировочная гайка, прижимающая к червяку. Так вот, непонятно - почему стучит, если в этих двух точках зазора нет (или не должно быть)? Неужели кольцо на поршне так свободно сидит, что рейка внутри цилиндра болтается?
Подожди, может, просто подтянешь-почистишь этот клапан и будет как новый.
Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода
мастер
Кольцо на поршне должно сидеть очень прочно. Оно да же снимается и надевается на горячую. И в рейке оно болтаться не должно, иначе гидроусилителя не будет вообще. Вот кстати я это кольцо не менял, может быть по этому у меня руль тугой.
А слева то что стучать может. Там слева сальник и уплотнительное кольцо, рейка прочно сидит в них, и поперечного перемещения там нет.
Вообще рейка держиться в 4-х точках, слева направо, это левый сальник с уплотнительным кольцом, поршень с кольцом, правый сльник с уплотнительным кольцом, и прижим рейки к червяку, всё. И стучит в основном только справой стороны, где червяк.
Если тяги менянные, и наконечники, то стучать там больше не где.
___________________________
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан.
Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г.
Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine.
Помощь по автоэлектрике.
Группа поддержки
Затянул так, что даже в поворотах руль прямо сам не вставал, поэтому зубчатая передача (червяк с рейкой) стучать не могут. ИМХО. Сегодня вечером ослаблю немного.
Модель E53 Баварского Вентиляторного Завода
мастер
В этом месте стучать вообще не должно. Т.к. там стоит второпластовое (или подобный материал) уплотнительное кольцо, шириной где то 10мм, оно вставлено внутрь торцевой гайти, в этом кольце отверстие как раз по диаметру рейки. Т.е. это кольцо придаёт жёсткость рейки, что бы рейка не болталась только на одном на сальнике. Стучать может в этом месте, если отверстие во второпластовом кольце разбито так, что рейка там болтается и задевает о торцевую гайку. Но тогда сальник бы разбило, он бы тёк, хотя может и не тёк бы. Нужно разбирать и смотреть.
А точно рулевые тяги менянные?
___________________________
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан.
Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г.
Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine.
Помощь по автоэлектрике.
Группа поддержки
Тяги не менял я, как и наконечники. Но там смазка типа нашего литола. ХЗ, может предыдущий владелец, хотя "затяжки" на пыльниках родные (из проволоки с двумя кольцами) были аккуратно закручены.
На выходных скидывал пыльники и смотрел (в то время, как помощник руль крутил) - тяги не стучат, держал их рукой на шарнире. А вот болтанку рейки было видно даже глазом.
В общем, благодарю за подсказку, буду на выходных опять смотреть.
Кольцо прям внутри этой гайки? Отдельно на схеме нет его? Или в ремкомплекте? А то накладно за одну гайку отдавать стоимость двух ремкомплектов.
Mmsz
такая же ерунда!в обе стороны руль крутишь и как-будто подзакусывает,на холодную.часок покатаешься закусывать вроде перестает,но крутится все равно тяжело.насос не гудит,жидкость поменял,уровень в норме.Рейка не течет и не стучит.Ремень натянут нормально,хотя вообще не понимаю,как это может быть из-за ремня. Подскажите,что делать!
tvent
Продвинутый Теановод
Похолодало, однако(((. Жидкость в ГУР холодная и вязкая. Вот регулятор давления насоса ГУР и сбрасывает "лишнее" давление.
Ну и может заедать нижний карданчик рулевого вала. Помогает, если побрызгать на него WD-кой. ,
Mmsz
Это же просто кардан,как он может закусывать так руль,да и при дальнейшей езде около часа,он,получается,прогревается?)неее,врядли это он!где то жижа прогревается,вот только непойму где. я думаю это или гур или в рейке что-то.просто не знаю сам механизм.
tvent
Продвинутый Теановод
Андрей 545
Теана? Не, не слышал. )))
Реклама партнёров
Niro
Продвинутый Теановод
жижу в гуре в обязательном порядке заменить на mobil dexron 6 (можно и не мобил)
у меня подобное было, когда жижа убегала по немного, после устранения течи всё прошло.
Mmsz
Жижу то я поменял и течи нет,но ничего не поменялось,как закусывало,так и продолжает.и причем тут крестовина,я вообще не пойму. ведь при езде и прогреве,руль крутится легче.да и если бы это была крестовина,то был бы стук из-за сработанных соединений.
tvent
Продвинутый Теановод
Ну, блин, философы-инженеры. Делай, что деды говорят! По крайне мере поставишь галочку - "это не то" - ищем дальше.
Денис190
Продвинутый Теановод
Mmsz
Mmsz
Реклама партнёров
Денис190
Продвинутый Теановод
Денис190
Продвинутый Теановод
Mmsz
Rem76
Mmsz
Может воздуха система хватанула?
Попробуйте прокачать. Усилий и средств особо не затратите, а вдруг поможет.
Открываете капот, откручиваете крышку расширительного бачка ГУРа. Садитесь за руль, нажимаете педаль газа и держите 2000 оборотов. Чуть больше или чуть меньше, не так важно. Держите обороты при этом крутите руль из среднего положения до крайнего правого положения, потом обратно в среднее положение (не в левое, а в среднее). Потом опять из среднего в правое. Так 10 раз, не скидывая обороты обороты. Потом на холостом ходу даете минутку "отдохнуть" и себе, и мотору. И все тоже самое проделываете в левую сторону. Тоже 10 раз и тоже при 2000 оборотов. Все это делаем на прогретой машине.
ВАЖНО: Не забудьте крышку бачка назад закрутить.
Читайте также: