Ниссан примера черный дым
Господа, подскажите, что за трабл может быть. При холодном пуске с температурой окружающего воздуха -10 и ниже, после пуска из трубы, в течении 5-10 секунд, идёт черный дым. После этого мотор глохнет (иногда нет, но чаще да). Завожу второй раз, дым нормальный. Если в первый раз сама не заглохла, то дым в течении этих 5-10 секунд сам собой переходит в нормальный белый. Машина Primera универал WQP11 с мотором QG18DD(Neo-Di).
у меня последнее время такая же ерунда, вот только машинка Primera седан 2001г с движком QR20
мне сказали, что черный дым может быть, если подается слишком обогащеная смесь, т.е. не упевает сгорать, поэтому такая штука
какие ещё версии? а лучше одна, но верная
Для QG18DD Это нормально ! Это же непосредственный впрыск ! Для QR тоже ничего страшного в холд такое бывает !
Делали же япы SR20DE - супер двиг. Нет надо каку сделать теперь весь мир с заморочками по QR и QG парится.
Делали же япы SR20DE - супер двиг. Нет надо каку сделать теперь весь мир с заморочками по QR и QG парится.
кто сказал что с SR небывает проблем. ичто только япы делают непосредственный впрыск. ивапще нах флуд. есть что сказать говори нет неговори.
помне так SR-фуфел. бенз жрет как бык помои. у DD двигов тяга хорошая и динамика оч нравица. на 2800 обороты максимальная кпд как у SR на 6000
SR/SR катайся на GA ВОТ ЭТО ДВИГ :))
а вам посоветую снять и почистить ТНВД на нем входящие и исходящие трубки вних сеточки стоят, поменять внем масло, почистить регулятор давления, все должнобыть ОК. я это проделывал еще летом(на пустом баке покатался)
все правильно, это переобогащенная смесь, по народному это перелив бенза. чревато тем что в сильный мороз может вообще не завестись, но и поиск причины может ни к чему не привести.
По городу мой SR 20 -"фуфел" 11 кушает летом и 13 зимой. И тяга в порядке. Если кому и попал убитый двиг не надо про все плохо говорить. Я про то, что свежие движки через год-два проблемы выдают, а двиги 90 годов и сейчас в грамотных руках бегают без проблем.
По городу мой SR 20 -"фуфел" 11 кушает летом и 13 зимой. И тяга в порядке. Если кому и попал убитый двиг не надо про все плохо говорить. Я про то, что свежие движки через год-два проблемы выдают, а двиги 90 годов и сейчас в грамотных руках бегают без проблем.
втомто и дело что в нормальных руках любой двиг бегает без проблем.
и проблем не новый двиг выдает а его переферия
помоему это разные вещи
Мож не ф тему. У нас в университете лет 20 назад, на "теории надежности" запомнил тему: Чем сложнее любая система тем менее она надежна. И по жизни пока все подтверждается. Начинают усложнять движки всякими приблудами (не спорю мож и полезными), и как следствие больше проблем вылазит.
Мож не ф тему. У нас в университете лет 20 назад, на "теории надежности" запомнил тему: Чем сложнее любая система тем менее она надежна. И по жизни пока все подтверждается. Начинают усложнять движки всякими приблудами (не спорю мож и полезными), и как следствие больше проблем вылазит.
это изучается во многих технических дисциплинах: в технологии машиностроения, в деталях машин и т. д., где говорится, что погрешности каждого элемента суммируются, и чем больше деталей в узле или изделии, тем больше суммарная погрешность, тем меньше жесткость изделия, так как много соединений и т.д. А еще в гуманитарных, типа теории систем, теория организаций и т. п., чем больше элементов в системе, тем она более хрупкая.
у меня последнее время такая же ерунда, вот только машинка Primera седан 2001г с движком QR20
мне сказали, что черный дым может быть, если подается слишком обогащеная смесь, т.е. не упевает сгорать, поэтому такая штука
какие ещё версии? а лучше одна, но верная
а Х.ли прогрес мля
SR20 невечный скоро сами на DD пересядите :))
Господа, подскажите, что за трабл может быть. При холодном пуске с температурой окружающего воздуха -10 и ниже, после пуска из трубы, в течении 5-10 секунд, идёт черный дым. После этого мотор глохнет (иногда нет, но чаще да). Завожу второй раз, дым нормальный. Если в первый раз сама не заглохла, то дым в течении этих 5-10 секунд сам собой переходит в нормальный белый. Машина Primera универал WQP11 с мотором QG18DD(Neo-Di).
Была такая же беда-это про то, что глохнет- лечится чисткой дроссельной заслонки(черный дым в первые секунды холодного запуска на DD-х моторах это нормально).
Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности.
Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.
Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.
Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды…
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.
Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).
И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.
В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.
Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).
Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.
Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.
Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.
Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.
О чем может рассказать выхлопная труба
Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. “Масляный” дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева, количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что “масляный” дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а в результате упомянутого в прошлой статье теста с бумагой появляются жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Очевидно также, что “масляный” дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а по достижении 1 л/100 км — и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах “масляный” дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно большом расходе.
Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндропоршневой группы — одна из самых распространенных причин появления “масляного” дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, испытывающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно “подкачивают” его снизу вверх.
Цилиндры же более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах. Поэтому замеры диаметра цилиндра при дефектовке проводятся как минимум в двух вертикальных плоскостях и в трех-четырех уровнях по горизонтали, чтобы точнее определить овальность и эллипсность.
Нередки случаи, когда при сравнительно нормальном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, если между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.
Аналогичная ситуация возможна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая, либо цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.
Износ деталей цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометром, тестером утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего “масляного” дыма.
Кстати, когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно виден только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломкой деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат может быть при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих “масляный” дым и перерасход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего “масляного” дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины выявить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и перерасход масла нередко возникают при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий “масляный” дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий. Определить, какое именно масло, в этом случае можно по характерному цвету и запаху (для автоматических трансмиссий применяются масла ATF, в основном красного цвета).
Очевидно, что эксплуатация двигателя с теми неисправностями, о которых мы упоминали выше, не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро приводит к новым, куда более серьезным неприятностям, вплоть до выхода двигателя из строя.
P12, 2,2 dci Черный дым из выхлопной!! Нужна помощь
Подскажите пж что такое м.б. Валит черный дым при разгоне из выхлопной. С чем это м.б. связано. Помогите пж
не знаю, что за двигатель Авто: P12 4 дв. седан cdi , но для дизеля - предположил бы, что турбина на "подходе". отстойник бы еще посмотрел.
а так, воздухан и топливо.
только по моменту - разгон - дым.
как только педаль газа в пол - валит чёрный дым, и на 80 машина начинает тупить. 60 - 70 едешь и если никакой нагрузки -- всё нормально, как только 80 - всё. понеслось
у меня тоже было такое, оказалось все просто, полностью были забиты соты интеркулера, потому что защита левого колеса практически открыта для попадания грязи на интеркулер. Я снял левую защиту, фару и практически свободно достал интеркулер, потом положил в ванну, чтоб немного грязь отмокла и прочистил каждую соту ( можно наверно керхером, но я побоялся, чистил металлической пластиной от дворника), потом все на место и сразу все гуд, никакого дыма. Просто в камеру не поступало достаточно воздуха, из-за грязи. После этого наглухо закрыл в подкрылке то место где попадала грязь.
возможно у тебя MAF скоро накроется - датчик массового расхода воздуха. У меня такие же симптомы с начало были, а потом стало хуже на низких оборотах машина просто глохла.
А если масло кушает то дым не черный а белый с каким то то ли лиловым отливом.
Но если дизель - то не знаю может мафа и нет вообще
MAF там точно есть,смотри его,можешь поробовать отключить и без его покатся,все патрубки от турбины к кулеру просмотри,мозет тянет воздух где то. У меня тоже нахорошем газе дымок кидает,но расход и тяга норма,неберу в голову И вобсще большинcтво дизелей дым кидают черный,даже поновее
у меня тоже самое было, обращялся на сто сказали надо чистить EGR, но в моем случае оказался всеволиш воздух в топливной системе. поменял шланг и все пропало а вообще EGR штука сложная и хитрая за ней нужен уход, тока как ее самому обслужить еще руки недошли понять
И у меня такая штука, черный дым и тяги нет первый раз был порван шланг после интеркуллера перед датчиком отработавших газов, сейчас тяга более менее дым валит (чёрный) причина. комп. диагнастика показала турбина мах. дает 1200, а должна 2000. Скорее всего где-то подсос воздуха, неплотные соединия других версий нет т.к мне меняли голову из-за сломанного распредвала вследствии подклинивания ваккуумного насоса.
Чёрный дым идёт из-за богатой смеси. А состав смеси определяет компьютер, исходя из температуры окружающего воздуха. Холодно, вот он и льёт бенз. Нормальное явление. У меня тоже такая фигня при -25-30 после долгой стоянки наблюдается.
Я же говорю - это нормальное явление. Так настроен компьютер. Просто из-за богатой смеси не всё топливо успевает сгореть.
про черный дым понятно. А почему при запуске на холодную заводится со второго- третьего раза? Причем первый раз вся трясется, как будто троит? У меня Авенир 1999, помогите.
xXx
ребята это похоже на сальнички клапанов.
Да и движка с салидным пробегом, да и маслице синтетика, вот и получите, распишитесь!!
А почему при запуске на холодную заводится со второго- третьего раза? Причем первый раз вся трясется, как будто троит? У меня Авенир 1999, помогите.
Corolla 2001,121,2WD,1NZ,мех.,23 тыс.км.
был N-Presage YD25
Nissan - Д Е Л А Й С А М ! ! !
to ==>xXx Это не сальники. Если сопливят сальники, то наблюдается жор масла, сизый дым. Здесь же имеем характерные признаки переобогащённой смеси: чёрный дым в первые секунды после запуска и отчётливый запах бензина из выхлопной трубы.
Переобогащение, то оно переобагощение, но в связи с чем надо разобраться.У меня при любом минусе нет черного дыма и заводиться с первого раза.К сожалению я точно незнаю как устроено у SR,но подобный пуск я искусственно создал когда коректировал датчик температуры двигателя:что произошло -при -10 датчик выдает порядка 9кОм,я откоректировал это значение до 2 кОм то есть комп читал что двиг теплый(а на улице было -17),в результате Комп ограничил подачу воздуха через КХХ и топлива.Итог - завелась только с третьего раза ,черный выхлоп в начале(из заскопившегося бенза) далее после выхода на обороты все нормально.Тоесть при внешних признаках исправности датчиков вполне реален уход от начальных параметров.
to Toмсон:
Интересный результат. Терморезистор в датчике температуры даёт команду компьютеру на изменение пропорции бензин-воздух: ниже температура -> выше сопротивление -> меньше воздуха - больше бензина. Как результат - часто залитые свечи, затруднён пуск, машина чихает и дымит. Если на улице тепло-> ниже сопротивление -> больше воздуха - меньше бензина. Заводимся легко. Таким образом обманывали комп на тазике-десятке: к датчику прикладывали целлофановый пакет с горячей водой.:) Некоторые перед запуском берут из дома запасной датчик и ставят его.
Lanzar -совершенно верно(я это хотел попробовать на своей,дабы сыкономить на прогревах).
vol_1982 Может гнать ДТ,МАФ.
xXx
видете ли, если есть черный дым (сразу огавариваю что спектр цвета дыма разный и поразному нами воспринемаеться, тобиш у меня есче серый а у пети или васи черный) в расчет брать со слов чихто бессмыслено, а вот трясеться скорее всего подтраивает при старте!
вывод, подтраивать может из за залитых свечей, но на практике чаше из за масла в камере сгорания, т. что можно предположить что и сальнички!!
далее а причем тут синтетика, ктото выше по ветке спросил, ну из масел, у синтетики самые маленькие малекулы и оно более гигроскопично, тобиш на подношеных сальниках оно лутше протекает!!
Да и про датчики температуры, я видел у чела, на машине тумблер сделан типа холодный пуск движка, шелк, завел, потом обратно!!
себе думаю сделать, ну а как его сделать, надо заглянуть в мануал и вперед!!
Читайте также: