Ниссан кашкай дергается при наборе скорости
Всем привет.
У меня ниссан кашкай 1.2 вариатор, 2017 год.
Набегал уже 1300 км.
Некоторое время назад заметил, что при плавном наборе скорости в диапазоне от 50 до 60 км/ч происходит небольшое падение тяги, как будто отпустили газ или как-будто передачу переключили.
Машина при этом как будто немного клюет носом.
Смотрел диагностику через программу ctvz50 - все без ошибок. Счетчик старения масла 10. Торможение двигателем отключено.
Смотрел показатели на ходу - кажется это происходит при переключении виртуальных передач с 3 на 4, но не уверен 100%.
Скорость при которой происходит толчок всегда разное - зависит от того насколько плавно давишь газ, чем плавнее - тем меньше скорость при которой происходит рывок.
Но всегда диапазон 50-60.
Может ли это происходить из-за редукционного насоса, его клинит или типа того.
Или это такая настройка вариатора? Кто-нибудь замечал подобное?
Супер-модератор
Почему как будто. Именно так и происходит - в этот момент происходит переключение передачи. Это нормально для CVT7
Ravager
New member
Почему как будто. Именно так и происходит - в этот момент происходит переключение передачи. Это нормально для CVT7
так он же вроде бесступенчатый.
почему именно на этой скорости, а на остальных не ощущается?
p.s. у кого есть 1.2 вариатор в москве, может быть встретимся? я хотел бы прокатиться на другой машине, проверить проявляется ли проблема.
pomidor
New member
Это нормально - на 1.2 стоит другой вариатор - "комбинированный" - там конусы + 2 передачи. Как раз в районе 50-60 и происходит переключение - как на классическом автомате.
Меня последнее время стали беспокоить подергивание в районе 30-40 км при ооочень плавном разгоне. В этом режиме тахометр показывает примерно 1400-1500 оборотов. Склоняюсь к тому, что на этих оборотах как раз выход из турбоямы и поэтому есть подергивания. Если нажать газ сильнее, то обороты поднимаются до 2 тыс и все ок.
Как сейчас понимаю самый большой косяк этой комплектации не двигатель 1.2, который лично мне нравится как едет в городе (его не нужно крутить более 3-4 тыс чтобы он поехал), а вариатор, который, как мне кажется, слабоват для этого движка (его даже специально "задушили" до 180 н/м момента, чтобы он уложился в технические спецификации вариатора CVT7- там максимум 180 н/м, хотя то же двигатель на механике выдает 190 н/м).
Andrey_74
Active member
так он же вроде бесступенчатый.
почему именно на этой скорости, а на остальных не ощущается?
p.s. у кого есть 1.2 вариатор в москве, может быть встретимся? я хотел бы прокатиться на другой машине, проверить проявляется ли проблема.
Супер-модератор
Меня последнее время стали беспокоить подергивание в районе 30-40 км при ооочень плавном разгоне. В этом режиме тахометр показывает примерно 1400-1500 оборотов. Склоняюсь к тому, что на этих оборотах как раз выход из турбоямы и поэтому есть подергивания. Если нажать газ сильнее, то обороты поднимаются до 2 тыс и все ок.
У меня была машина с таким-же вариатором, так вот она в этом диапазоне и чуть ниже дергалась - только в путь. Особенности настройки и взаимодействия TCU/ECU
Как рекомендация - обратиться к ОД, пока гарантия, с жалобой на подергивания и перепрошиться по TCU/ECU. Может что-то изменится (может, кстати, и в худшую сторону - в смысле станет больше дергаться)
Ravager
New member
Это нормально - на 1.2 стоит другой вариатор - "комбинированный" - там конусы + 2 передачи. Как раз в районе 50-60 и происходит переключение - как на классическом автомате.
Меня последнее время стали беспокоить подергивание в районе 30-40 км при ооочень плавном разгоне. В этом режиме тахометр показывает примерно 1400-1500 оборотов. Склоняюсь к тому, что на этих оборотах как раз выход из турбоямы и поэтому есть подергивания. Если нажать газ сильнее, то обороты поднимаются до 2 тыс и все ок.
Как сейчас понимаю самый большой косяк этой комплектации не двигатель 1.2, который лично мне нравится как едет в городе (его не нужно крутить более 3-4 тыс чтобы он поехал), а вариатор, который, как мне кажется, слабоват для этого движка (его даже специально "задушили" до 180 н/м момента, чтобы он уложился в технические спецификации вариатора CVT7- там максимум 180 н/м, хотя то же двигатель на механике выдает 190 н/м).
я знал про это, но не думал что так заметно будет. прям чувствуешь после непрерывной тяги как машина клюет.
и да, задушен движок до 165нм, все-таки полку в 180 наверное лучше не достигать
а пробег у вас какой? может форсунки надо прочистить или фильтр воздушный уже все
Похожие публикации
Всем добра!Кто ставил свечи Denso VFXEHC22G на J 11 2.0 двигатель?Или подскажите какие точно свечи Denso по опыту подходят?
Вот рисунок после доработки:
На Кашкае немного другая схема реализована. Патрубки на теплообменник и от него заходят прямо в блок двигателя, причём на подающем патрубке стоит термоклапан (ну или термостат, кому как нравится.). В общем получилась у меня вот такая схема:
На первый взгляд может показаться громоздкой, на самом деле ничего сложного. В разрез нижнего патрубка основного радиатора через тройник втыкаем помпу. Вот сюда:
Далее, через кран с моторным приводом, возвращаем ОЖ в блок (ну или в основной радиатор, нам это в принципе не важно). Данный кран нужен во-первых для того, чтобы зимой, пока движок не прогрет, ОЖ не шла двумя потоками в теплообменник, тем самым отбирая драгоценное тепло у печки (а кашкаеводы знают, что не очень жаркие Кашаки), во-вторых в межсезонье штатная система вполне справляется со своей функцией, а без крана горячая ОЖ будет поступать теплообменник даже после того как термоклапан закроется (при температуре 70 градусов) и продолжит греть вариатор, при этом придется включать помпу.
Управляться система будет по следующей схеме:
При такой схеме постоянно клапаны (их катушки) находятся под напряжением, что не есть хорошо. Кроме того не исключается нагрев ОЖ, протекающей через клапаны до температур выше 100 градусов, а клапаны рассчитаны на 85-90 градусов (особо упоротые наши китайские друзья в описании к клапанам на Алиэкспресс пишут и 110 и 130 градусов, что воспринимается мной с определенной долей скепсиса).
Сегодня, 18.08.2021 приехали последние ингредиенты – краны с Алишки, на 21.08.2021 запланирована реализация проекта. Критика, предложения, пожелания и улучшайзинги приветствуются.
Всем спасибо.
Ниссан Кашкай 2014 2л.4×4 вариатор.
Проблема в том, что никто не может сделать заключение, что ремонтировать и куда лезть.
При наборе скорости, когда переходит на вторую, на скорости от 40ка до 60ти км/ч начинает дёргаться либо мотор либо вариатор, при медленном наборе, если нормально давить на газ проблемы нет,и так через раз. При этом никаких ошибок,обороты в норме, свечи, катушки, давление бенз.н. нормальное. Был у 6 мастеров, кто-то говорит вариатор, кто-то г что какой-то датчик мотора, в общем методом тыка не хочется искать причину. Может было у кого такое?
XiaoYing_Video_1628332203434.mp4
Похожие публикации
Всем добра!Кто ставил свечи Denso VFXEHC22G на J 11 2.0 двигатель?Или подскажите какие точно свечи Denso по опыту подходят?
Вот рисунок после доработки:
На Кашкае немного другая схема реализована. Патрубки на теплообменник и от него заходят прямо в блок двигателя, причём на подающем патрубке стоит термоклапан (ну или термостат, кому как нравится.). В общем получилась у меня вот такая схема:
На первый взгляд может показаться громоздкой, на самом деле ничего сложного. В разрез нижнего патрубка основного радиатора через тройник втыкаем помпу. Вот сюда:
Далее, через кран с моторным приводом, возвращаем ОЖ в блок (ну или в основной радиатор, нам это в принципе не важно). Данный кран нужен во-первых для того, чтобы зимой, пока движок не прогрет, ОЖ не шла двумя потоками в теплообменник, тем самым отбирая драгоценное тепло у печки (а кашкаеводы знают, что не очень жаркие Кашаки), во-вторых в межсезонье штатная система вполне справляется со своей функцией, а без крана горячая ОЖ будет поступать теплообменник даже после того как термоклапан закроется (при температуре 70 градусов) и продолжит греть вариатор, при этом придется включать помпу.
Управляться система будет по следующей схеме:
При такой схеме постоянно клапаны (их катушки) находятся под напряжением, что не есть хорошо. Кроме того не исключается нагрев ОЖ, протекающей через клапаны до температур выше 100 градусов, а клапаны рассчитаны на 85-90 градусов (особо упоротые наши китайские друзья в описании к клапанам на Алиэкспресс пишут и 110 и 130 градусов, что воспринимается мной с определенной долей скепсиса).
Сегодня, 18.08.2021 приехали последние ингредиенты – краны с Алишки, на 21.08.2021 запланирована реализация проекта. Критика, предложения, пожелания и улучшайзинги приветствуются.
Всем спасибо.
Ниссан Кашкай 2014 2л.4×4 вариатор.
Проблема в том, что никто не может сделать заключение, что ремонтировать и куда лезть.
При наборе скорости, когда переходит на вторую, на скорости от 40ка до 60ти км/ч начинает дёргаться либо мотор либо вариатор, при медленном наборе, если нормально давить на газ проблемы нет,и так через раз. При этом никаких ошибок,обороты в норме, свечи, катушки, давление бенз.н. нормальное. Был у 6 мастеров, кто-то говорит вариатор, кто-то г что какой-то датчик мотора, в общем методом тыка не хочется искать причину. Может было у кого такое?
XiaoYing_Video_1628332203434.mp4
Применительно к автомобилю рывок это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали акселератора.
В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков.
Предельный случай рывка провал ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков: в момент начала движения; при разгоне; при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора. Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому рекомендуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.
Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ.
Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе Рывок в момент начала движения. Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в 5-ступенчатой механической коробке передач RS5F92R; Проверка уровня, доливка и замена масла в 6-ступенчатой механической коробке передач RS6F52А; Проверка уровня и замена рабочей жидкости в вариаторе (CVT)), так и неисправностью самой коробки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.
Читайте также: