Ниссан альмера классик после выключение машины когда гаснет цвет

Обновлено: 29.01.2025

Вынул ключ - магнитола и прикуриватель не выключаются, часы на климате показывают время, экранчик подсвечивается. Случилось это после сильной грозы.
Тест 1:
0. Ключ в кармане.
1. Заменил реле ACC.
2. Отцепил штеккер от рулевой колонки.
3. Отцепил полностью магнитолу.
Результата нет - прикуриватель по-прежнему работает.

Тест 2:
0. Ключ в кармане.
1. Вытащил реле ACC.
2. Отцепил штеккер от рулевой колонки.
3. Магнитолу подключил.
Результат - магнитола работает, прикуриватель - нет.
Померил напряжение на ACC-проводе магнитолы - 12 В даже при вытащенном реле.

В машине стоит Starline A94 с автозапуском. Сигналка на первый взгляд не пострадала, работает.
Какие будут мысли? Подсказывайте, коллеги, голову сломал уже!

Обновление.
Питание на магнитолу приходит даже при полностью снятом блоке подрулевых предохранителей.
PS: блок предохранителей "Made in USA" :)))

Обновление.
Питание на магнитолу приходит даже при полностью снятом блоке подрулевых предохранителей.
PS: блок предохранителей "Made in USA" :)))

Минусовую клему с АКБ скидывать пробовал на минут 15-20 ?
Если не пробовал пробуй.

-
Если не помогло проверяй мозги EFI ну и DCU
Ну и сам блок сигналки

Всё банально. Хорошо, что собрался в поход. Укладывал груз, открыл нишу в багажнике, откуда я ранее демонтировал родной японский тв-тюнер с навигацией, а там - два сантиметра воды. Провода от ТВ-тюнера лежат в воде. Один разъём полностью окислен - через него и замыкало. Проводку обрезал, заизолировал и всё тотчас же исправилось.
В этой нише нет дренажной дырочки и мне абсолютно не понятно как туда залилась вода. Либо она налилась из 3-литровой бутыли, которую я наверху держу, либо через какую-то другую неведомую щель во время жуткого ливня с ветром, который как раз накануне случился. Ещё вариант - старая проводка от тюнера уходит в кузов через дырку в пластике, дырка прикрыта заводской липучкой, которая оторвалась. Может здесь затекло? Загадка!

На задних крыльях , в карманах, в нижней точке, стоят резиновые заглушки. В них предусмотрены дренажное отверстие для таких случаев. Видимо от скопления пыли , они в итоге забились.

У меня такая же проблема экран не выключается при выключенном зажигания. Открыл эту нишу в багажнике там полно воды и какой то блок лежит в воде был не прикручен. Сейчас разобрал почистил положил сушиться. Не знаю будет работать. Кто знает что это за блок за что отвечает и где его можно найти?

После выключения замка зажигания горит свет фар

После выключения зажигания остается гореть свет, то он будет гореть пока не сядет аккумулятор или выключится через определенное время?

Какой, конкретно, свет интересует?
Свет габаритных огней или фар так и будет гореть, пока не выключите на рычаге у руля, как и световой сигнал аварийной остановки.
Свет в салоне выключается с помощью выключателей на потолке у зеркала заднего вида.
Свет в багажнике сам включается при открывании багажника и плавно выключается после закрывания багажника.

Свет габаритных огней или фар.
А я слышал, что они должны потухнуть после определенного времени, типа защита чтоб не посадить аккумулятор

Сомневаюсь. Внешние световые сигналы оставляют включёнными на сложных участках дороги, уходя куда-то временно, чтобы в автомобиль не врезались в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости. Поэтому, не нужно, чтобы они выключались сами, делая автомобиль незаметным для других, если того изначально не хочет хозяин автомобиля.

Защита от забывчивых водителей реализована в Альмере через подачу звукового сигнала.
Если вы забудете выключить фары и вытащите ключ из замка зажигания, то автомобиль негромко пискнет три раза, оповещая о том, что что-то не выключено.
Прислушивайтесь к звуковым сигналам, когда вынимаете ключ и покидаете автомобиль.

А зачем тогда габариты.
А ещё вентилятор печки раздрожает который работает когда двигатель выключен. Это зачем интересно. обогрев зеркал сидений и заднего стёкла работает только при заведенной машине, почему печка работает.

Не только двигатель выключен, а ещё и ключ находится в замке зажигания, т.е. подразумевается, что водитель один или с пассажирами находятся в салоне автомобиля, все люди салон ещё не покинули.

Чтобы не задохнуться, видимо. Ситуации разные же бывают, люди и заснуть могут. Чем больше людей в салоне, тем быстрее кончится кислород при закрытых окнах и неработающем вентиляторе.

Кроме того, без проветривания и окна быстро запотеют изнутри, и если возникнет необходимость поехать, то будет плохо видно дорожную ситуацию.

А в ситуации, когда автомобиль стоит, двигатель заглушен и хочется просто послушать радио? Надо контролировать - включен ли вентилятор отопителя салона? Если, например, после продолжительной поездки, прослушивания музыки, останавливаешься, глушишь двигатель поворотом ключа и продолжаешь слушать музыку. Шум от работы вентилятора приглушается музыкой. И после продолжительной стоянки можешь разрядить аккумулятор. Не продумано все таки это.
У меня были другие машины до альмеры и ни на одной не было такого, когда глушишь двигатель а вентилятор отопителя салона продолжает работать.

Да, нужно контролировать включён ли вентилятор. И, кроме того, нужно проверить всё, что включено в гнездо прикуривателя, и если не нужно, то отключить, вынуть из гнезда: видеорегистратор. зарядные устройства и т.п.

Вообще, лучше придерживаться правила: электрика работает тогда, когда работает двигатель, т.е. питается от генератора, а не от АКБ. Это на практике означает, что нужно выключать вентилятор салона, поднимать стёкла электроподъёмником, выключать фары непосредственно перед выключением двигателя, а не после его выключения, когда всё начинает работать от АКБ. Включать ли в этот перечень радио, т.е. позволить ли ему работать от АКБ - это на ваше усмотрение. Я лично купил себе маленькое лёгкое радио на аккумуляторах, заряда которых хватает на 10-12 часов для прослушивания в автомобиле (или на ходу пешком, или в ванной) при выключенном двигателе и вынутом ключе из замка.

Чтоб так разрядить аккум, это надо часами сидеть в неработающей машине с включёнными приборами. Фары да, потребляют много, а вент и радио это мизер, не вижу смысла даже париться об этом.

Проблема в следующем:
При выключенном двигателе, при вынутом ключе зажигания начинает мигать красная лампочка на тахометре с периодичность примерно раз в 2 секунды , раньше этого не было.
Что бы это могло быть?

Спасибо.
Охренеть,вот кент у меня,тракторист,через 3 года эксплуатации НАКа,звонит и грит,Колян,а счё там за лампочка красная замигала. :bj:

По теме,это индикатор ИММО,гаснет когда считываеи сигнал с ключа и разрешает запуск дрыгателя :100:

Это мигает лампочка иммобилайзера! Она и должна мигать, просто видимо Вы раньше этого не замечали.

Охренеть,вот кент у меня,тракторист,через 3 года эксплуатации НАКа,звонит и грит,Колян,а счё там за лампочка красная замигала. :bj:

По теме,это индикатор ИММО,гаснет когда считываеи сигнал с ключа и разрешает запуск дрыгателя :100: [/quote]

Тоесть она и должна мигать после постановки на сигнализацию?
Почему раньше этого не было?

Тоесть она и должна мигать после постановки на сигнализацию?
Почему раньше этого не было?
Было,просто не замечали.

Это мигает лампочка иммобилайзера! Она и должна мигать, просто видимо Вы раньше этого не замечали.

да нет, заметил бы точно , уже как 4 года НАК, и были случаи когда приходилось находиться в незаведенной машине, заметил бы в любом случаи.

Это мигает лампочка иммобилайзера! Она и должна мигать, просто видимо Вы раньше этого не замечали.
+100000

Не много не правильно описал:

При выключенном двигателе, при заглушенном двигателе но ключ остается в замке зажигания , так же и при вынутом ключе зажигания начинает мигать красная лампочка на тахометре с периодичность примерно раз в 2 секунды , раньше этого не было.
Что бы это могло быть?

Упертость, это хорошо временами, но.

Вам уже ответили несколько разных людей. Это лампочка иммобилайзера.
Она мигала всегда, просто вы не обращали внимания.

К слову, я мигание этой лампы без ключа заметил только на третий год эксплуатации авто :099:

Могла и нимигать , иммо не работал , а потом заработал :) или замыкала не горела , потом перестала ..

Мне казалось что если она должна гореть то при вынутом ключе, но она же начинает гореть сразу после выключения двигателя, но при этом ключь в замке

Ну а в чем разница торчит ключ или нет при полностью выключенном зажигании ?
Ладно буду ссылаться на свою неопытность в данном вопросе :)
странно просто что раньше этого не было, хотя машина новая была :)

Да ненадо ссылатся . Вы задали вопрос вам ответили знающие люди . Прислушайтесь . А то глупо получается вроде как незнаете , спрашиваете и тут же спорите. Где логика? :)
Да и небыло и незамечал разные вещи ..

Открываем дверь-лампочка мигает,вставляем ключ-мигает,1-е положение-мигает,на старт,загорелись контрольки,иммо загорелась 2 сек,потухла,дрыгатель готов к запуску,Если по каким то причинам она осталась гореть при ключ на старт,то авто не заведётся,в этом случае ,ВЫКЛ зажигание,вынимаем ключ,Снимаем (-)с АКБ,и через лампу 12В(если стоит серьёзная музыка и есть кондёры большой ёмкости)замыкаем на клемму(+),можно и без лампы.СергейЛ,на новой машине,много на что не обращаешь внимание.Удачи.

Правльно сказали люди, так и должно быть.
А вот летом в Нижнем, когда стояла аномальная жара, завел авто, а лампочка не погасла - горела постоянно.
снял "минус" на 10 сек, одел его и снова замигала. все лечится (в основном , с электрикой, правда если вы сами никуда не лазели) скидыванием "минуса".

Наступают холода и автозапуск становится вновь актуальным, поэтому занялся тем, чем давно хотел — доработкой сигнализации. Самая главная проблема, зачем я за это взялся, состояла в том, что когда устанавливаешь машину на автозапуск перед уходом — никакие огни не гаснут, тогда как в обычном режиме независимо от положения крутилки света, они всё равно полностью гаснут по выходу из машины.

Для начала стоит разобраться, как это работает, ведь если просто вытащить ключ из зажигания — гаснет только ближний, при этом габариты и туманки продолжают работать, и даже стеклоподъемники функционируют в обычном режиме. А всё потому, что окончательное выключение завязано на водительский концевик двери — как только вы открываете дверь всё тухнет. Но тут есть важный нюанс: всё тухнет только если перед этим концевик замка зажигания подал в мозги сигнал, что ключ вытащен. Запомним этот момент.

Суть проблемы заключается в том, что когда мы ставим машину в режим автозапуска, то вытаскивая ключ двигатель продолжает работать, поэтому когда мы открываем водительскую дверь ничего не происходит — машина то заведена и вся оптика горит. Когда мы вышли из машины и закрыли дверь, двигатель глохнет и машина встает в режим охраны, дверь больше не открывается, поэтому свет продолжает работать. Если этого не заметить, то "автозапускать" с утра может оказаться нечего. А если заметить, то это в любом случае повлечет за собой много лишних телодвижений — вернуться, снять с охраны, выключить свет, поставить на автозапуск…

В моей сигналке есть три доп.канала, один из них, в зависимости от того, как запрограммировать, подает управляющий минус в течение 20/30сек после постановки машины на охрану, либо те же 20 или 30сек после снятия с охраны. Сделано это для подключения доводчика стёкол или включения подсветки салона, но с помощью реле применять эту возможность можно как угодно. Я настроил подавать 30сек минус после постановки на охрану.

Блок сигнализации у меня расположен за приборкой, поэтому чтоб далеко не ходить я прозвонил провод идущий от концевика водительской двери на приборку (нашел с первой попытки — сам в шоке). Суть работы этого провода предельно проста — при открытии двери на провод приходит минус, который видит приборка и понимает открытую дверь. Поэтому я просто кинул минус доп.канала сигналки до приборки к проводу от концевика двери. Таким образом, когда я ставлю машину на охрану на приборку приходит минус от провода концевика двери и она думает что дверь открыта в течение 30сек (как я запрограммировал). На работе сигнализации это никак не сказывается, она подцеплена к другому выходу концевика.

Теперь по идее, всё должно работать — когда я ставлю машину в режим автозапуска, вытаскиваю ключ, покидаю салон, мотор глохнет, сигналка входит в режим охраны и активирует доп.канал, который имитирует открывание водительской двери = свет тухнет. Но не тут-то было.

Оказывается, должен еще стоять обходчик замка зажигания, т.к. несмотря на то, что машина глохнет, мозги не видят вытащенный ключ, соответственно ну тушат оптику. В моем случае обходчик никто не ставил, и хотя концевик замка на физическом уровне отрабатывает, т.е. когда я вытаскиваю ключ — он переключается, но т.к. двигатель работает, мозги на это никак не реагируют.

Концевик замка зажигания (датчик, если кому будет удобнее) вообще из себя представляет небольшую фишку с двумя проводами, которая устанавливается под замком, в фишке есть специальный язычок-переключатель, когда ключ вставляется в замок этот язычок сдвигается механизмом замка, а когда ключ вытаскивается — возвращается в исходное положение. Два проводка в фишке, при этом, смыкаются и размыкаются — это и есть вся логика концевика. Это он пикает, когда вы оставили ключ в замке и открыли дверь, и им же управляется тушение салонного освещения через 20 минут. Наружной оптикой, как вы поняли, управляет тоже он.

фото не делал, нагло стащил подходящее у Fazee .

Проблема с этим концевиком состоит в том, что если машина заглушена, а ключа в замке уже нет, то вне зависимости от положения концевика мозги будут думать, что ключ в замке (особенность это или какая-то защита, я не вникал). Можно было обойти этот момент двумя способами — сложным и простым. Первый заключается в хитрой системе реле или даже контроллёре, который полностью сохраняет функционал концевика, второй же предполагает простую схему реле+кондёр+диод заменяя собой функцию концевика. Пиканья если оставил ключ в замке уже не будет, но всё остальное будет работать должным образом.

Обдумав, я решил выбрать вторую схему, т.к. она проще в реализации и более надёжна за счет простой компонентной базы. Концевик полностью снимается с замка, фишка обрезается, два провода идут на реле, а положение концевика определяется по проводу АСС, т.е. вставил ключ, провернул до зажигания — провод АСС замыкает на реле контакты концевика и приборка видит ключ в замке, выключил зажигание — приборка думает, что ключ вытащен. Единственный минус такой реализации в том, что приборка не видит ключ когда он не в положении АСС, а значит не будет пикать при открытой двери, но лично для меня это только плюс.

Конденсатор тут нужен для задержки выключения реле — это как раз та необходимая задержка, чтобы приборка поняла что ключ вытащен, если конденсатор убрать, то реле будет переключаться мгновенно и мозги не будут реагировать на вытащенный ключ. Диод ставится, чтобы конденсатор не разряжался в бортовую сеть.

Теперь, когда ставим машину на автозапуск, выходим, закрываем дверь, мотор глушится, пропадает АСС — отрабатывает концевик замка, далее машина берется под охрану, включается доп.канал сигналки и эмулирует открытие водительской двери — тушится вся наружная оптика авто. Profit!

Но это не последнее, зачем я так заморачивался, попутно я вывел с сигналки все три доп.канала и в планах сделать включение наружной/внутренней подсветки по снятию и постановке на охрану, доводчик стекол а так же кое-какие другие ништяки. Пока же сделал включение ДХО на 30 сек по постановке на охрану — это только часть задумки, так что пока писать подробно не буду, вообще же хочу чтобы в вечернее время суток по постановке на охрану включалось ДХО и ЗХ + планируемая к реализации подсветка крыльев авто. Тоже самое по отдельной кнопке при снятии с охраны.

Читайте также: