Ниссан альмера классик обработка порогов

Обновлено: 29.01.2025

Итак, собственно вопрос, вчера домкратил машину не в ребро, а чуть правее в сторну центра машины. Через брусочек, когда снял увидел что на бруске осталось часть аниткора или чего то там противокорозийного, а кузов оголился до краски. Можно ли узнать чем покрыто у нас дно, с уличной стороны, и как восстоновить. Балончиком или чем,каким составом? Сервис не предлогать:)

P.s А и еще тоже гдето ездил не понятно самому себе где:ag: вроде аккрутно а все равно. Ближе к дверям на правой стороне, если смотреть сзади, на дне задиры этого антикора, как будто кошки драли.

Пробег какой?
Вообще не слышал что бы у кого то днище ржавело, чай не ТАЗ.
Можно купить обычный балон антигравийки черной и пропшикай, помыть перед этим желательно конечно.
А вообще домкрат есть нормальный, нефиг через дощечку да еще и ближе к центру. ;)

почти под 50тыс. да она не ржавеет просто антикор слез. Тоесть так называймый антигравий и сколько балон стоит? Жалко было в ребро пихать дамкрат, вдруг помнется или поцарапается:bn:тем более само ребро какоето не однородное, а на пластины раздилилось, как полу разобранный трансформатор

Rotation, не совсем понял:
из-за чего помялось?
чем не устроил родной домкрат с родным местом установки?
о каком антикрегравии идет речь?
лучше сфоткай для наглядности.

Домкратил родным через деревяшечку возле ребра и на том месте где домкратил отвалился антикор, в ребро не стал ставить, изза того что оно мне показалось на вид какимто размохрявлиным, и проем(канавка) домкрата туда не очень хотела влазить, я побоялся чего нибудь смять, поцарапать.

А я после покупки отдавал челу и он мне облил все днище битумом и все. Антигравий часто отваливается, можешь просто обработать битумной мастикой и не париться.

Зря тебе показалось. там все правильно сделано.

зря вы это сделали

если "попшикаете балончиком за 200 р", продержится, дай Бог, месяц. можно пластырь прилепить, эффект тот же)
как родное покрытие уже ничего не будет. скорее всего, вы еще и первичный грунт сняли, если металл видите. первые осадки, и пойдет цинковая ржавчина.

обратитесь куда-нибудь (не обязательно к дилеру, хотя там будет гарантия). вам и обезжирят и в случае необходимости фосфатным грунтом обработают.

А я после покупки отдавал челу и он мне облил все днище битумом и всеНаверное не битумом ,а мастикой?По сути,это лишнее,но,в силу свой дотошности:),тоже сделал,перед первой зимой,но никаких баллончиков,компрессор,и Тектил-Цинк,ну и скрытые полости,это самая муторная работа,ну и антишумовой эффект тоже от этой процедуры будет.

да мне кажется по гарантии мне уже не сделают. машина 06года и мой косяк а не дефект заводской, то что зря я так сделал это я понял когда увидел антикор на бруске. Тогда буду пихать в ребро в след раз. Если обезжирить и мастикой наляпать, разве не будет держатся? у меня вроде как не пол кузова облезло

мастика на металле держаться не будет точно. вы же утверждаете, что до металла.

не кажется, а не сделают по гарантии. это не гарантийный случай. вы поставили домкрат не в штатное место.

не пойму, вы хотите стать самоделкиным?

вот если бы я поставил на наш движок турбину то тогда бы я и стал
самоделкиным а так нет, просто интересуюсь как можно подручными средствами восстоновить изьян. Может кто сталкивался с подобной проблемой, делал и знает каков последующий эффект и какое средство лучше а какое хуже.И без помощи наших супер пупер сервис мЭнов да еще и в копеечку влетит не факт что еще держаться будет после их лаптей.P.s. Антикор слез до краски т.е. до грунта но не как до металла по внимательнее надо быть.

вы написали "до краски, до грунта", днище не грунтуется и не красится. там есть только первичный грунт, это не краска.

ну делайте сами, потом придете и попросите более эффективное средство . ну или уже средство от коррозии

Я оговорился и написал что краска, но это грунт, а не как вы утверждаете что я утверждаю что это металл)) А значит не все так критично и уж точно до корозии не дойдет если следить я думаю

не пойму, вы хотите стать самоделкиным?
не все такие, как вы.
готовые поехать к диллеру, заплатить 100500 рублей, а замажут они таким же антигравием за 200 рублей максимум..

мало кто считает трудозатраты на поездку к диллеру, на то, что у них нужно провести 100500 часов на элементарные операции,
а получить по-сути теже негарантированные услуги (ну да, можно бодаться и ругаться, но качество исполняемых изначально услуг от этого не повышается)
ну и плюс стоить это будет, как я уже сказал, на порядок выше, чем на самом деле

короче - не можете по-теме ответить - не "обзывайтесь"

потом придете и попросите более эффективное средство .
вы б не флудили, а как специалист рассказали бы что и как можно сделать качественно.

ведь, вроде, вы понимаете что и как надо, чтобы качественно получилось :)

я вроде ответила, что надо. обратиться к людям, которые УМЕЮТ это делать. качество повышается, ибо на любую работу есть гарантия.
не к дилеру, который у вас, нерон, взял 100500 (кстати, у вас ферарри что ли? с меня ни разу столько не брали)

тс фотки нормальной не показал. далее, какие образом он будет это делать? на подъемнике? допустим. как он собирается сушить? у него есть специальная сушка?

а если за 200 р купить баллончик, то и объяснять не надо, побрызгает и все. раз уж он избрал такой путь.
еще проще пластырем, упаковка из 20 штук стоит 50 рублей, хоть уклейся. или пластилин в цвет кузова.

я не хочу советовать делать кустарщину, от которой после первой зимы в лучшем случае будут рыжики. в самом плохом через пару лет тс будет без порога.

это равноценно тому, если бы я с вами советовалась по вопросу покрытий для газовых труб северных регионов.

осталось решить какую мастику можно попробывать и чтоб ее можно было кисточкой, а не писталетом каким нибудь, и не в ведрах по 20кг, кто подскажет а?Вобше полезная тема должна быть, т.к. все мы ездием и ездием везде)) и вполне можно поцарапать антикор на брюхе и мало не покажется если не смотреть переодически

почему вы не хотите подъехать и поинтересоваться в любой сервис?
просто насчет цены?
даже в гараже сделают лучше, чем вы

антикор сорвать очень сложно с днища. это застывшая резина.
ее ножом-то не всегда удается сковырнуть.

Да ладно уж вы прям так раздуваете тазики сами покрывают такой вот кустарщиной и я смотрю они катються катються и катються. А одногруппник говорил, у него на 14ой по гарантии приходит на ТО, ему этим балончиком раз раз и антикор подправили сам говорил мол в шоке был. И потом он ездиет так и не ржавеет. А дороги в городе одинаковые что по ним ездит что я.Или у тазика железо крепче. сомневаюсь. А насчет сушки какая сушка на улице +39, в гараже так еще больше т.к. на солнце не и продувается там все сухое расколенное. зачем поднимать чтото так подлезть можно разве нет? как тогда я фоткал)) на случай есть яма.Или это все не так как надо?

Если вы говорите что она туго срывается даже ножем то почему она так легко отвалилась как будто фольга какая, значит чтото было до меня может пора под полы заглянуть

а есть те, кто рассказывают, что как надо - могут только профессионалы в сервисе :)

вот жеж есть действительно такие люди, которые спокойно могут рассказать что и как нужно сделать.
для каких операций нужны обязательно специализированное обородование, которое стоит стопяццот тыщ рублей и почему без этого оборудования эффект будет плохим.
в том числе могут и рассказать, как сделать качественно в кустарных условиях, с минимальными потерями качества.

ЗЫ: вы бы действительно рассказали, чем качественно отличается то покрытие, которое сделают таджики в диллерском центре на "отъебись" не своей машине,
от того, что можно сделать своими руками.
Почему это действительно будет отличатся. Какие материалы можно использовать, а какие точно нельзя.
Какие слои грунтовки и в каких условиях нужно делать.
И т.п.
Короче что-то бы интересное и полезное от вас хотелось бы услышать. Да, для тех мастеров, которые хотя научится свое авто обслуживать самому и качественно.

даже в гараже сделают лучше, чем вы
а в гараже какие-то особенные руки или особенные кисточки?
или особенные балонны с антигравийкой?

МГ вы меня просто удивляете своей наивностью.

Нормальна фотка ТС это как весь салон кузов колеса и дно?

И не понимаю причем здесь пластелин и пластырь когда вы жарите пирожки вы же не ложите в них творог да? а ложите мясо (!и какое мясо! от этого вкус и результат) так и здесь только надо знать какая мастика. а можно вообше тупо залить смолой той что крышу заливают и это будет намного лучше чем пластырь да сравнивать их тогда не имеет смысла *маразм*

"отъебись" беседу не вижу смысла продолжать)

а в гараже какие-то особенные руки или особенные кисточки?
или особенные балонны с антигравийкой?

МГ вы меня просто удивляете своей наивностью.

вы меня удивляете своим невежеством. и ничего))

вы вообще понимаете, что говорите? вы что на нож давите с той же силой, что и автомобиль на домкрат?

А насчет сушки какая сушка на улице +39 ну тогда подбирайте материал с сушкой не более 39 С. проблема в чем?
и для информации, продуваться должно, раскаленность никому не нужна. почитайте в общем физику и химию процесса.

а ладно уж вы прям так раздуваете тазики сами покрывают такой вот кустарщиной и я смотрю они катються катються и катються. А одногруппник говорил, у него на 14ой по гарантии приходит на ТО, ему этим балончиком раз раз и антикор подправили сам говорил мол в шоке был. И потом он ездиет так и не ржавеет. А дороги в городе одинаковые что по ним ездит что я.Или у тазика железо крепче. сомневаюсь. ачем поднимать чтото так подлезть можно разве нет? как тогда я фоткал)) на случай есть яма.Или это все не так как надо?

а почему одногрупник сам не подправил? или если знает, то спросите у него, раз знает, как уберечь машину от коррозии..
на вашей фотке не видно ни-че-го.

а то что кто-то катается, вы видели когда-нибудь шестерку разрезанную на элементы после полутора лет эксплуатации?
и металл у ваза толще, намного толще. только дело не в толщине в большинстве случаев. а в обработке поверхности.

в общем, вам баллончик уже посоветовали. вперед)

могу поспорить, что через год, если вскрыть порог, мы увидим очаг коррозии..

Нерон, достаточно ликбеза? (почему так происходит, объяснять не буду, в школе надо было вам лучше учиться. )

откланиваюсь. удачи в раскаленном гараже

Нерон, достаточно ликбеза?
недостаточно :)

все вами сказаное нахаять я мог и сам теми же словами.

но я так и не услышал то, что воспрошал.
как и чем можно качественно решить проблему самостоятельно.

Наверное не битумом ,а мастикой?По сути,это лишнее,но,в силу свой дотошности:),тоже сделал,перед первой зимой,но никаких баллончиков,компрессор,и Тектил-Цинк,ну и скрытые полости,это самая муторная работа,ну и антишумовой эффект тоже от этой процедуры будет.
битумная мастика, да да да, я просто сократил, думаю все поняли :034:

мастика на металле держаться не будет точно..
мастика будет держаться, там еще краска есть, замажь битумной мастикой и забудь, только домкрат не ставь туда больше:an:
Если жалко поцарапать порог штатным домкратом (такое чувство у меня тоже есть, уж больно он угловатый, и при такой нагрузке полюбас покоцает) я проставляю куском жесткой резины в миллиметров 7 и все ОК.

мастика будет держаться, там еще краска есть, замажь битумной мастикой и забудь, только домкрат не ставь туда больше:an:Если жалко поцарапать порог штатным домкратом (такое чувство у меня тоже есть, уж больно он угловатый, и при такой нагрузке полюбас покоцает) я проставляю куском жесткой резины в миллиметров 7 и все ОК.Да я понял что я дурак, что не надо было ставить, привык просто москвич у деда домкратить .Вот уже думаю вырезать толстый кусок резины. А какую мастику брать кто подскажет?

Купил когда машину обнаружил 2скола до метала один размером в 3 спичечных головки а второй в 2, уже ржавые пошел купил подкраску за 200р. взял наждачку отвертку расковырял до металла сразу же зачистил спиртом и в слоев 10 промазал пока почти не выровнилось до основого слоя, и о чудо 5 месяцев частые мойки со шланга после пыли, не одного намека на корозию и на то что бы оно хотело отвалится. Так что и здесь думаю тоже самое. Можно было и конечно в сервис сьездить чтобы они мне там загрунтовали заделали и закрасили отсушили загнали в комнату для покраски и так далее. Не думаю что у меня дверь вспучится в ближайшее время на том месте и не вспучится вообше, лет через 10 может когда сама машина будет просится на утиль.

И еще там есть круглая дырка, это технологическое отверствие его же не надо замазывать? туда же реактивные реагенты закидываются грязь снег соли снег и внутри это все там варится в своем соку получается?

мастика будет держаться, там еще краска есть,

откуда на днище краска?
или ниссан красит машину всю?

мастика не будет держаться ни на краске, ни на вторичном грунте, ни на металле

она держится только на первичном грунте

ничего там в соку не варится, есть другое отверстие, через которое вода выливается, скрытые полости так же обработаны антикоррозионными составами

Получается там 2 слоя грунта первичный, вторичный? Как она может держаться на первичным если логически вторичный должен быть поверх первичного? Обьясните незнающему человеку.

Всем привет!
Лето подошло к концу, и чтобы успеть в последние тёплые дни, решил не затягивать и сделать антикор колёсных арок, и заодно обновить антигравий на порогах. Сказано — сделано! Купил в магазине 2кг банку битумной мастики (потратил ровно половину), и балон антигравия Body, за всё отдал 680 рублей.

Начать решил с арок. Промыл их на мойке самообслуживания. Загнал машину в гараж, снял колеса, установив машину на пеньки. Тщательно промыл щеткой еще раз. Обезжирил, закрыл все поверхности, куда не должна попасть мастика газетами, зафиксировал малярным скотчем.

Мастику наносил кисточкой. По инструкции надо наносить три слоя с промежуточной сушкой 5(!) часов, ограничился тремя часами. Нанёс первый слой и поставил таймер, в течении дня работа была сделана.

После арок приступил к порогам. На них уже была нанесена полоса антигравия, но местами из-за пескоструя она начала облазить, отчего внешний вид был не очень. Решил эту полосу обновить.

По контуру старой наклеил малярный скотч. Тщательно обезжирил поверхность. Нанёс три слоя на каждую сторону, между слоями сушка по 20 минут. Так же покрыл пороги снизу.

По итогу получилась такая красота:

Результатом доволен, и внешний вид стал лучше, и защитное покрытие, какое-никакое есть.
На этом всё, спасибо за внимание!

В первой части обзора этого бестселлера мы коснемся проблем с коррозией кузова и износом интерьера и салонного оборудования, а во второй будем разбираться с моторами, коробками, электрикой и ходовой частью.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Техника

Что касается конструкции, то она типична для бюджетных машин этого класса начала XXI века, разве что вариант кузова всего один – четырехдверный седан (хэтчбеки и универсалы были только в европейской линейке). Подвески – спереди МакФерсон, сзади простая балка, мотор под капотом поперечно, расположение агрегатов – рядно-линейное. Набор средств активной безопасности тут тоже минимальный: ABS и подушки безопасности.

На фото: Nissan Almera '2000–06

Кузов

Залог успеха на российском рынке – это крепкий и желательно вообще не ржавеющий кузов. У Nissan Almera Classic он почти не ржавеет, ну а с прочностью все просто: краш-тесты машина проходит вполне сносно, а что кузовной металл тонкий – это уже придирки, пальцем он не мнется и не протыкается. Да и оригинальные кузовные элементы стоят очень дешево, так что при восстановлении после ДТП можно не рисковать с установкой аналогов.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Антикоррозийная защита очень неплохая, да и краска держится крепко, облетает только после серьезных ударов. "Коцки и царапки" случаются, особенно на кромках, где слой краски великоват, и она от этого теряет эластичность — тем более там находятся наиболее уязвимые части дверей и колесных арок. Но сразу скол не ржавеет, у владельца есть несколько месяцев для принятия мер до появления следов серьезной коррозии.

Первые признаки напасти стоит поискать на внутренней кромке задних арок, тут зона повреждения уже может составить пару сантиметров в ширину. Нижние части дверей держатся лучше — дефекты обычно проявляются не по всей кромке, а отдельными пятнами. Впрочем, в любом случае это говорит о том, что машину нужно немедленно отправлять в кузовной цех: металл тонкий, и коррозия прогрызет панели за несколько лет. Дефекты на кромке капота и крыши также ожидаемы.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

В общем, к чему приводит накопление грязи в этой зоне, можно увидеть на примере Mercedes W 208/ W 202. Если земля есть, а коррозии пока не видно, то рекомендуется тщательная обработка полостей — ведь закрыть их полностью не получится, можно лишь регулярно их чистить да положить промасленный материал. К счастью, эти элементы имеют хороший антикоррозийный слой, и ржавчина проявляет себя в основном на машинах первых лет выпуска со сложной судьбой.

Прогнивающие задние арки встречаются совсем уж редко, но нюанс в том, что запущенная коррозия внутренней кромки крыла буквально в одном месте разрушает шовный герметик, и через какое-то время запускается процесс выгнивания задней арки изнутри. Из-за тонкого металла панели результат будет виден снаружи уже через три-четыре года. Антикор этой зоны проникающими составами настоятельно рекомендуется.

Еще у задней арки нет локеров, а битумное покрытие рекомендуется подновлять хотя бы после 5 лет эксплуатации: оно растрескивается, и дальше возможны повреждения ЛКП кузова. Да и за днищем надо следить — внешние панели оцинкованы, а вот многие силовые элементы нет. При отличном внешнем состоянии машины можно обнаружить следы коррозии на множестве швов внизу.

Помимо коррозии есть и куда более явные проблемы. Например, фары затираются очень быстро — пластик подобран неудачно. Герметичность у них тоже не идеальная, запотевания – типичная проблема. Пластиковые элементы кузова покрашены плохо, особенно страдают наружные дверные ручки. И материал бамперов не слишком хорош: они легко трескаются при легких ударах, особенно зимой, и у них не самые удобные и надежные крепления.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

К сожалению, после аварий коррозия – частое явление, ведь стойкость кузова держится в первую очередь не на высоком качестве металла, а на тщательности нанесения лакокрасочного покрытия и тонком слое цинка на металле наружных тонких панелей. Внутренние элементы не оцинкованы и защищены только слоем ЛКП и мастик. Любые повреждения и нарушения технологии окраски приводят к появлению новых очагов коррозии. Внешние неоригинальные элементы обычно без оцинковки, и качество металла не слишком высокое, поэтому если ремонт был из особо бюджетных, то хватает его обычно ненадолго.

Крепления капота слабоваты, петли начинают стучать, да и замок сделан не очень удачно: при небольших изменениях геометрии проявляет склонность к раскрытию, что чревато уже большим ремонтом. Петли дверей с возрастом начинают постукивать, обминается уплотнитель, да и сами замки изнашиваются. Кстати, уплотнитель может давать течи, проверяйте напольный ковер в районе дверей после дождика.

Салон

На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12

Служебные машины с их частыми мойками салона обычно сохраняют приличный вид на протяжении длительного времени, а машины строителей-дачников при пробегах меньше сотни вызывают желание бежать от них подальше. С другой стороны, ломаться тут почти нечему. Вся нехитрая электрификация работает: проводка, электроприводы, подогревы – ничего не спешит ломаться. Разве что вентилятор салона имеет очень ограниченный ресурс, его частенько меняли по гарантии из-за свиста на малых скоростях.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Что дальше?

Как видно, у Альмеры Классик даже после 100 тысяч пробега по кузову и салону все более-менее неплохо. Подводят ли простые моторы? Можно ли брать с "автоматом"? Солидных ли вложений потребуют подвеска и электрическая часть? Об этом расскажем во второй части обзора.

2007 г гоняю по Москве и Обл. Все

Александр, с 15 года в северном казахстане авто, у нас минимальное гниение по климату, и город маленький, реагентов нет на дорогах

Дмитрий, вчера только в группе спрашивал как альмера корозии сопротивляется , купить хочу . И тут такое . В нете находил что первые 2006 частично оцинкованные были , думал с 7 годом такого не будет.

Алексей Куликов ответил Виктору

Алексей, я альмеру недавно взял и то случайно. Смотрел приоры, гранты и акценты годов 12-14х. Полностью в рыжиках. Особенно крылья и пороги. А тут альмера 2007 года. Я лично офигел от разницы по состоянию, а искал упорно почти 4 месяца.

В пороги загляните,акуеете

Сергей, заглядывал этим летом выпуск декабрь 2006 все нормально,но вдул туда по литру мовиля на всякий,надо будет еще пушсала ливануть ну и пороги снаружи залил прозрачным антигравием,все надо делать вовремя а не ждать пока сквозняки пойдут.

Алексей Куликов

Была краска вспучена с пятирублевую монету. Пару дне назад решил зачистить и вот результат ((( Вся эта дрянь изнутри лезит и если нет дыры, совсем не означает что там все хорошо. Слева пока держится

Дмитрий, пока заклеил малярным скотчем чтоб грязь не летела. А так планирую на днях наложить серпянку и шпаклей со стекловолокном заделать. На пока хватит, а там буду думать

Дмитрий, рас уж у вас такая дырень в пороге, задам вопрос. Если залить мовиля или еще чего то в этом роде, через отверстия пластиковой накладки ,порог изнутри зальется весь или там несколько полостей не связанных друг с другом? В сети некоторые пишут что нужно сверлить

Ильяс, хер зальеш, там общий диаметр внутренний с литровую банку, улелитель делит этот литр, обработка как я понял помогает на не запущеном очаге, а где корки на стенках только хуже буд

3Likes

В это воскресенье сделал антикор своей Альмеры. Делал у спеца частника - в гараже. Делали вдвоем - я ему помогал. Верх машины закрыли пленкой, закрепив ее по нижнему периметру кузова и по периметру арок. Подняли на подъемнике, сняли колеса, передние подрылки, просушили (гараж теплый, и продули ветродуем). Смели успевшую осесть при пробеге 100 км. пыль, протерли ветошью с бензином - где смогли достать. Спец сказал антикора на машине нет вообще. Есть слой грунта и дополнительно промазаны сварные швы - и это уже хорошо. Пояснил, что если не сделать, то через год - три (в зависимости от условий эксплуатации) весь этот грунт, если поддеть его отверткой, слезет чулком - а под ним будет ржавое железо - нужна сплошная подвижная пленка. Говорит делать надо - гниет все - варит гнилые форды и тайоты. Начали в 8 утра. К 6 вечера я уже еле стоя на ногах. Во все скрытые полости (пороги, двойное дно, ланжероны) писталетом под давлением закачали мовиль автоконсервант (ушло 5 литров). Потом в двери закачали какуюто черную жидкость - забыл как называется (3 литра). На колесные арки, днище, на пороги под пластиковые накладки (отгибали, открутив винты снизу), внутреннюю сторону крыльев ушло 8 литров динитрола (нанесли в три слоя). еще хватило сил отогнуть обшыву багажника и обработать внутреннюю сторону крыльев и задние ветровые стойки, немного досталось крышке багажника. Весь верх (ветровые стойки, капот, багажник, крышу, подкапотное пространство отложили на весну-лето, - до теплых времен. Спец пояснил, что теперь во всех скрытых полостях сплошная смазка (когда дули в порог с передней стороны, сняв маленькую резиновую заглушку, мовиль вылетал с противоположной стороны), т.е. никакой конденсат - а это самое страшное, теперь не страшен. Пояснил, что открытый низ через пару лет нужно обновить. Да, забыл сказать - взял с меня спец за все это 4 тыс. руб. (материалы все его, я покупал толькь мовиль). Добавлю, что может кто-то скажет что этого много, но теперь я спокоен.

Almera, ну теперь все вентиляционные отверстия, скрытые полости хорошо забиты. Осталось туда проникнуть влаге и авто сгниет гораздо бастрее, чем хорошо продуваемый.
Могу утешить, если подобную процедуру проводить каждый год, срок жизни кузова увеличится.

Вот вопрос: цель такой обработки , чтоб подороже продать через 5 лет или что б пользоваться 20 лет не думая о дырках в кузове? Если первое - не уверен что подороже получиться, если второе - то нужная вещь.

Забыл добавить, а если автомобиль обработанный таким образом антикором подвергнется сварочным работам. Как все эти литры хорошо гореть будут.
А какая кака творится теперь в дверях, а там еще и проводка есть, не дай бог замкнет.
Вот никак не могу понять, ЗАЧЕМ?
Антикорщикам денег занести?
Лучше мойте авто чаще.
Раньше в москвичи и жигули, в крылья толкали промасленные тряпки, чтоб не гнили, как хорошо они гнили в тех местах.

Все составы перед нанесением нагревали до кипячения и наносили немного охлажденными. Наносили пистолетом высокого давления в сильно распыленном виде. После того как излишки стекли - вентиляционные отверстия остались открытыми (где это предусмотрено), где нужно- поставили на место заглушки. - Просто вспомнил свою семилетнюю дырявую пятнашку, которую при покупке со слов дилера при предпродажной подготовке тщательно обработали, и кузов которой на третьем году вспучило сверху до низу, и продавая которую все специалисты по ЛКП в один голос заявляли - "устранять себе дороже, продавай так, нужно было делать антикор". Когда ее брал - думал продам через 4 года, а получилось через 7. Сколько проезжу на этой - не загадываю. P.S. Мой дед продал свою копейку 71 года выпуска на 34 году ее жизни. Говорил что на первый антикор у него ушла фляга мазута - я конечно ему не верил, но копейка ездит до сих пор.

Читайте также: