Нет зарядки акб иж ода

Обновлено: 29.01.2025

Машина ОДА ИЖ-2126-030, 2001 года выпуска, пробег 69828 км.
Статья написана 13 ноября 2007 года.

Пять лет она меня доставала :-).

И чего только я не делал!
Да ничего не делал (:-)). Чисто по русски - ездил, и всё.

Не хватило. Ещё пара поездок - с подзарядкой аккумулятора дома (в гараже шестой месяц света нет).

Тоже мало. Ещё разик сносил аккумулятор из гаража домой на зарядку и затем в гараж (пара километров до гаража).

Поездил, всё нормально. Только страшновато немного - напряжение повышенное и что-нибудь сгореть должно обязательно.

Починить бы самому - да как представишь - лезть в мёрзло-тёмную яму, да на морозе копаться с/под мотором - бр-р-р.

Доехал до сервиса.

- да без проблем! 220 р. снятие генератора, 500 р. - переборка, плюс запчасти да поставить. Подъезжайте часа через полтора, сделаем.

Ладно, доехал до гаражного сервиса. Там, как всегда - яма занята и времени нету. Порекомендовали снять генератор самому и принести - сделают.

Делать нечего. Уже в гараже, облачившись в халат поверх куртки, со свечкой (!) - начал работать. Переноска хоть и есть, так ведь опять аккумулятор домой тащить пришлось бы!

Гайки открутились на удивление легко (7 лет их никто не трогал). Нижняя шпилька немного правда воспротивилась - открутил полуметровым разводным ключом. Генератор снял сверху. Благо замёрз таки как цуцик, генератором решил заняться дома.

Отломив кусочек от крышки, понял всю бесполезность этого занятия. Так и отнёс к гаражному мастеру. Помощник, также постучав молотком, заявил - надо высверливать торец и выбивать сам вал. Оставьте, завтра сделаем.

На другой день, ближе к обеду, позвонил - как дела, надо что прикупить?

- да всё уже куплено и сделано! Приходите забирайте.
- классно!

И что же выяснилось в результате?
Вот такая вот выявилась картинка -

Когда-то, давным давно, в какие-то моменты, нагрузка была слишком сильная. Диодный мост и перегрелся. А так как стянут был хорошо, одна из пластинок, расплавив пластмассовую изолирующую втулку, просто прогнулась немного (сами диоды при этом ВСЕ целые! Специально прозвонил).

Вот и всё! Было сыро и влажно - контакт был. Становилось сухо - контакт пропадал - зарядки не было.

Вот так поковыряешься - зарядка есть. Поездил - зарядки нет. Совершенно непредсказуемо. Пять лет где-то. Нет, под конец уже начал замечать, что в сырую погоду зарядка (как правило) была.

И вспомнил, почему мог перегреться диодный мост.

Только вот что поражает в этой истории.

Ну как! Кто! Какой же идиот придумал поставить в такое ответственное место втулку из легкоплавкой пластмассы. Что, текстолита в стране нет? Или уж самого дешёвого гетинакса, на худой конец! Ну ведь нету у нас химии в стране вообще! НЕ МОГУТ наши химики делать пластмассу! Ну не могут, и всё! Ну как так можно было сделать машину?!

Из-за этой химии как-то раз чуть совсем машина не сгорела. Такая же картинка. Советская контактная группа в распределителе-прерывателе. Просто от времени и давления проплавилась шайба прокладка из легкоплавкой пластмассы. Контакты и замкнулись. Намертво! И НИ ОДИН предохранитель не отработал!

Сначала нагрелись и расплавились провода, идущие на контактную группу, они проплавили изоляцию силового плюсного провода и насмерть замкнули его на землю. Дымищи было, думал совсем хана - боялся капот открывать - а полыхнёт! И это в дороге, на ходу! (по дороге - сначала выключился приёмник, ЧЕРЕЗ 20 СЕКУНД из под капота повалили клубы белого дыма).

Вот такая вот машина. Или Химия. Или конструктора. Рассея, короче.

Мастер запросил 500 рублей. Отдал, поблагодарил, пошёл ставить генератор обратно.

Так же - в промёрзшем гараже, со свечкой :-))). И смех и грех. Исправно платить за свет и гараж и не иметь света по полгода.

Поставил генератор как-то без проблем совсем. Ремень генератора натянул на глаз. Вроде и сильно получилось, вроде нормально.

Завёл - всё супер - зарядка есть!

Что ещё, в своё время, мешало найти неисправность?

Лампочка закрытия дроссельной заслонки! То она не горела, то начинала светить - тускло, чуть заметно. Иногда чуть поярче - именно в эти моменты пропадала зарядка. Вот где искать? Причём здесь положение дроссельной заслонки и отсутствие зарядки?!

Только потом, в интернете, нашёл. Оказывается, при включении зажигания на панели приборов загорается лампочка - воздушная заслонка закрыта. На самом деле через эту лампочку подключено возбуждение генератора (О как хитро! Фольксвагену какому до этого никогда не додуматься!)
Поэтому, как только двигатель заработал и пошла зарядка, лампочка эта гаснет (про незакрытую ещё к тому моменту заслонку речь уже не идёт).

Вот так бывает иногда.

Генератор на ОДЕ стоит от восьмёрки, вроде как. Стоит он 2011 рублей.
Таблетки - на заводе была поставлена Я212Ф11Е, заменяется на 54.3702.
Подходят для генераторов 37.3701, 371.3701, 372.3701.

Подшипники стоят: передний 259-324 р., задний 280-285 р.
Диодный мост стоит 150 р.

Итого только по запчастям выходит 689 р. минимум (цена подшипников зависит какой фирмы привезут).

Новые подшипники нужны по любому. Крышки генератора легко отсоединяются только на новеньком генераторе! На моём закис задний подшипник и не давал ничему сдвинуться. Мастер высверлил в торце крышки генератора отверстие диаметром 10 мм, через него выбил ось ротора, после отверстие было аккуратно закрыто. Передний подшипник после шести лет эксплуатации имел люфт (болтался) чуть не на один миллиметр - то есть всяко требовал замены.

Понятно, конечно. И подшипники, и диодный мост - всё из запасов, потому и цена получилась 500 рублей за всё про всё.

Гарантию Мастер дал. Да что там гарантия - находится в тех же гаражах и недалеко - ему нет смысла делать некачественно.

Вот такая получилась история с пропаданием зарядки аккумулятора в машине ОДА ИЖ-2126-030.

Сохранить страничку в закладках:

Блин какие же похожие проблемы, у меня тоже начала гореть лапочка закрытия дроссельной заслонки , машина начала периодически глохнуть и дергаться, думал проблема с подачей топлива, поменял бензонасос и свечи, не помогло. В итоге через неделю здох аккум и по факту не идет зарядка аккумулятора вот на днях буду менять генератор, надеюсь проблема пропадет. Спасибо за статью

Отличный рассказ. Спасибо , что так подробно описали - не пожалели своего времени. Статья очень познавательная и полезная для практического применения. Удачи Вам.

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

У меня такое же было. Узам у меня. Провод возбуждения что на реле зарядки приходит там тока небыло. В итоге с зажигания взял плюс в коробке предохранителя. У тебя нет тока на проводе этом. Ищи причину почему нет или возьми плюс просто от катушки зажигания временно для пробы, а вообще по схеме лучше автоэлектрик пусть глянет.

Игорь, и это Вы называете новым генератором ?
А так нужно проверить приходит ли плюс от АКБ на клемму 30 ( шпилька с гайкой ) и есть ли плюс при включении зажегания на тонком проводе на клемме 61 .

Игорь, если бы он давал Вы бы здесь не писали .
Я про провода . Их проверяли . Минус от АКБ на корпус генератора подключали ?

Игорь, парни там подключение очень простое .
Плюс от АКБ на клемму 30
Плюс от замка на клемму 61
И хороший минус с АКБ на корпус генератора.
Всё. Если всё это есть проблема в генераторе .

Смотри приходит ли напряжение на возбуждение (тонкий провод). Можно для проверки подать напряжение с + аккумулятора через лампочку 5-10 Ватт на вывод возбуждения, при этом звук генератора должен поменяться.

Вячеслав, этот провод белый? И подскажите пожалуйста а не мог ли он сгореть или ещё чего нибудь из за того что он 14v а акб выдает 12v и чуть меньше

Игорь, нет, этот провод идёт от диодного моста на РР, вот разъём папа около конденсатора, к нему и подходит провод возбуждения:

Вячеслав, через лампочку- это совет времен ВАЗ2101. Вместо реле регулятора работает. Этот гена прямо 12 вольт с акима съест.

Александр, а как наш генератор возбуждается. Не через лампочку с доп. резистором в панели приборов? На 01 ставили лампу когда сгорал РР, что бы не спалить ОВ, а здесь ставится лампа именно для проверки цепи (замок зажигания, панель приборов, блок предохранителей и т.д.). Да и по лампе будет сразу видно пошла зарядка или нет. А вот сувать напрямую 12 вольт не советую, хрен его знает в каком состоянии диодный мост.

Вячеслав, там лампа лишь для контроля подачи возбуждения. Она стоит параллельно резистору в приборке. Если лампа сгорит, или стряхнется все равно возбуждение будет. Только контроля не будет. А насчет " Чтоб не спалить ОВ" Это надо читать " Чтоб хоть как-то заменить РН".А гена был рассчитан на подачу 14 Вольт на 4 Ома обмотки возбуждения. И реле регулятор в древности и РН потом дают на Гену практически полностью все напряжение 14 вольт. А если пробивается, то и больше выдерживает
.

Александр, если вспомнить первые приборки и хотя бы Ваз 2105, то там не было резистора и всё возбуждение шло только через лампу. На счёт обмотки возбуждения, то как мы знаем что на неё при исправном РР напряжение подаётся в импульсном режиме, поэтому обмотка и работает долго, а если на неё напрямую подавать напряжение, без какого либо ограничителя (хотя бы той же лампы), то из-за её малого сопротивления самой катушки, она начинает потреблять очень большой ток, что и выводит её из строя. Ну не мне же вам объяснять .

Ошибочка. В гене Г221 от 2101 и в Г222 от 2105 лампа контроля зарядки была устроена по другому- она управлялась 702-ым реле с вывода центра звезды обмоток генератора. Совсем другой принцип возбуждения и контроля напруги. Не хотел, а приходится объяснять.
А насчет сгорит- не сгорит-Это почти фантастика. Скорее Аким выкипит от перенапряжения.

Александр, это совсем на старых 2105, а после 1991 года на них стали ставить генераторы от Ваз 2108 3701, а вот на них как раз таки просто лампочка, у меня была когда то именно такая пятёрка и я на ней искал зарядку :