Нет напряжения на дпкв
история болезни - два а может и три года назад начала заметно хуже заводиться , со временем проблема медленно усугублялась , и вот в этом месяце уже если завёл с утра то весь день можно кататься а может и не завестись по причине отсутствия искры и не открывающихся форсунок , но на следующий день заведётся .
познания в в электрике и радиотехнике у меня есть , искал с осциллографом ну и конечно ноутбук подключал , всё что может шевелиться с включенным зажиганием работает , для заводки как известно нужен только исправный дпкв и отсутствие замыканий и обрывов в проводке .
дпкв при прокрутке стартером выдаёт сигнал с размахом 10 вольт , если завелась то 30в , казалось-бы и не плохо , купил отечественный дпкв от десятки , он на сантиметр длиньше , выточил втулку и поставил , машина завелась как молодая .
меряю сигнал , при прокрутке стартером 40в , на заведённой 120в а импульсы от пропущенного зуба 180в , как-то жутковато от таких цифр за мозги , сигнал конечно крайне слаботочный и на входе эбу наверняка обрезается но однако предел тоже есть .
в этой связи и вопрос и просьба , может кто-то уже замерял , или имеет возможность замерить , прошу помочь .
Вот это напруги.
ты про ламповый телевизор говоришь?
Ты себе сожжешь всё там
Согласно библии, напряжение на сигнальных концах ДПКВ, на разъеме ЭБУ должно быть 2,5 вольта.
С учетом потерь, на разъёме ДПКВ, у мну 1,7 - 1,8 вольта.
Сам недавно заменил ДПКВ.
По причине вранья.
Поставил Patron PE40079
А если поставить обычный самопальный делитель напряжения из двух резисторов по 5 копеек ценой? Чтоб выровнять сигнал от вазовского к сигналу родного? Дело в том, что стандартная древняя ттл логика понимает сигнал высокого уровня от 2 до 5 вольт, и 100% там уже на плате стоит свой делитель в мозге. Так что можно просто там номинаны резисторов поменять и оставить дпкв от жигулей. Я б так и сделал,ибо в любой деревне за дешман можно его купить. Тем более что ты проставку сделал уже.
Задача выровнять сигнал вполне себе тривиальная, и под силу любому радиомастеру в любой деревне. Да и самому там не сложно сделать. Не хочешь лезть в мозг - паяй на косе.
С учетом потерь, на разъёме ДПКВ, у мну 1,7 - 1,8 вольта.
это надо полагать показания вольтметра , я не пробовал но надо глянуть что покажет вольтметр .
Задача выровнять сигнал вполне себе тривиальная, и под силу любому радиомастеру в любой деревне. Да и самому там не сложно сделать. Не хочешь лезть в мозг - паяй на косе.
зачем такие сложности , уровень сигнала регулируется изменением зазора датчика с зубчатым колесом , вот и хочу узнать величину этого уровня .
Ток в этом датчике настолько мал, что напряжением можно пренебречь. Напряжение индуктивных датчиков сильно зависит от оборотов двигателя. Наверняка в электрической схеме мозгов предусмотрено ограничение его размаха простейшими стабилитронами или диодами - неважно. Я это к тому, что пофиг, какое там напряжение, лишь бы не сильно маленькое. Работает - и хорошо.
да Сергей Сергеевич , полностью с вами согласен , но всё равно хочется узнать сколько идёт с оригинального датчика , вот хоть-бы и с вашего .
сегодня померил вольтметром , переменное напряжение 21 вольт на холостых оборотах , не надо осциллограф , замеряйте кто-нибудь вольтметром , это не трудно , втыкаем две иголки в разъём и меряем на холостых оборотах .
а я с десятки ещё анализы возьму .
Здравствуйте. Смотрел недавно сигнал с ДПКВ осциллографом С1-72. При прокрутке стартером не видел, а при холостых оборотах размах 10 - 12 вольт. При повышении оборотов напряжение тоже поднимается ,но не очень сильно,точные цифры не скажу, не помню. Сопротивление ДПКВ - 495 ом, индуктивность - 240 миллигенри.
полезная информация кстати для всех , у меня с таким сигналом точно не завести никогда , а сопротивление у моего как у десятошного 680 ом , вот индуктивности точно надо померить и сравнить.
у этих датчиков видимо сердечник размагничивается , магниты (особенно неодимовые) не любят температуру выше 100 градусов , у меня клапон в крышке радиатора не закрывался и после остановки двигателя тосол закипал , вот наверное магнит в дпкв и скис .
если плохо заводится а дпкв индуктивный , то есть смысл его поменять или проверить уровень сигнала , но нужно знать каким он должен быть .
Я на своем датчике проводку всю сменил и проблема ушла. Там внутри между проводами труха получается со временем. А снаружи изоляция целая. Рекомендую и у себя проводку заменить. Но плохой завод был не изза датчика а изза проводов идущих на стартер от ключа зажигания. Установка реле и убирание круглых разьемов решило проблемму. А так тоже 2 года мучался. Новый ДПКВ вожу в машине уже 2 года. И со старым все нормально.только от него заменил проводку.
Замерял сегодня напряжение с ДПКВ вольтметром. Результат: 1000 об/мин - 3,7 вольт, 2000 об/мин - 7 вольт, 3000 об/мин - 9 вольт. Замерял китайским цифровым тестером, параллельно подцепил аналоговый стрелочный. Показания были практически одинаковые.
более важно конечно знать какое напряжение даёт отключенный датчик при прокрутке стартером , потому-что мерить мы начинаем когда не можем завести .
вчера проводил эксперименты , замеры китайским тестером ибо осциллограф это роскошь , результаты такие -
датчик опель - сопротивление 570ом индуктивность 260мН .
датчик ваз2112 - соответственно 680ом и 290мН , по индуктивности сразу видно что витков на катушке больше , значит и сигнал будет больше .
датчик опель - (возможно полу дохлый , другого нет) погружается в блок на 24,5мм , при прокрутке стартером выдаёт 3 - 3,5 вольт (заводится только в понедельник) , на холостых 10 - 15в .
датчик ваз - глубина погружения в блок 34,5мм поэтому с минимально возможной проставкой 10мм , стартером - 21в , на х/об - 70в , заводится с пол оборота и очень мягко без удара , но величина сигнала однако смущает .
увеличиваем зазор , проставка 11,5мм , стартером - 4в , заводится хорошо но долго , точно так как с опелевским в последнее время , на х/об уже мерить не стал .
снижаем зазор , проставка 10,5мм , стартером - 9 вольт на х/об тоже не мерил ибо незачем , заводится стабильно за 1 сек с ударом но так было всегда , так и оставил .
если кто будет ставить то крепёжное отверстие у датчика ваз не совпадает , милиметра на 3 надо сделать пропил напильником и втулка под него тоже нужна , ну и удалить кусок кронштейна под датчиком чтоб разъём вставить .
возможно причина в чём-то другом и я просто заставил машину работать увеличив сигнал с датчика , это я могу узнать только с вашей помощью , размыкайте разъём датчика подключайте к датчику вольтметр , крутим стартер , машина не заведётся , снимаем показания и выкладываем сюда , заранее всем спасибо .
очевидно что фронтеры А и Б в этом месте сильно отличаются , может у вас датчик холла , тогда на разъёме будет промеряться питание 12 или 5 вольт при включенном зажигании .
очевидно что фронтеры А и Б в этом месте сильно отличаются , может у вас датчик холла , тогда на разъёме будет промеряться питание 12 или 5 вольт при включенном зажигании .
Нет напряжения на фишке датчика коленвала
Здравствуйте, форумчане. Есть проблема. После замены датчика коленвала, машина не заводится. Уже приезжали два диагноста. Один с только с тестером (сказал что нет напряжения на фишке). Второй сегодня подъехал, но уже с VAG-COM + тестер. Протестировал и как результат - нет напряжения на фишке, а вот комп не выдает никакой ошибки датчика коленвала, как-будто он подключён и всё нормально. Что делать?
Как что делать, прежде всего написать что за авто мод год тип двигателя цвет машины какие фары колеса ну и самое главное привлекалась или нет, вы сами поймите А6С5 были с моторами насос форсунка к примеру AVF и с тнвд AFN как вы должны сами понять они могут быть разные по датчикам G28.
Начну сначала. Авто - А6 С5, AVG, 81 kW, 1.9 tdi (но в немцы поставили чип и у нее уже 96 kW), 2000 год. Сегодня снял разъём на ЭБУ и прозвонил провода на фишке - все прозваниваются, значит обрыва их нет. А при включенном зажигании тестер показывает на самой фишке сопротивление только на минусе, а + молчит. Когда подключали комп и крутили стартер, то обороты были 0.
А все началось с того, что прохудился фланец, в котором стоит датчик ОЖ. Я его поменял. Начал ездить и загорелась спиралька, и при резком увеличении оборотов получался провал, что-то похожее, если едешь на пятой и врубаешь 3 - своеобразный удар-рывок. Человек подсказал, что это датчик коленвала. Но подозрения на него у меня сразу были, т.к. возле самой фишки (папы) провода были надорваны (видно прохудились со временем). Поэтому я его и заменил. Датчик прозванивал - рабочий! Теперь пока ДУМУ ДУМАЮ!
Salikan писал(а): И ещё вопрос, датчик ОЖ нужно ставить на герметик или достаточно резинки, которая во фланце стоит.
По поводу ДОЖ, на одной резинке не держится, болтается и есть подтёки, поэтому придётся на герметик ставить.
Фишку прозванивал, которая "мама", но как я понял это было бессмысленно. Но тогда где ещё что смотреть, подскажите.
Я тоже думал, что датчик новый "Г", но его прозвонил - вроде как рабочий. Значит не подходит к моей Ауди.
А старый скорее нет возможности нормально спаять, если только саму фишку полностью распилить.
Вы откуда, по моему этих датчиков на каждом углу в магазинах пучками и штабелями не говоря о разборках.
Я вообще из Гродно, датчик купил Патрон, различие только в том, что у старого крепление и датчик - из нержавейки, а у новый - какой-то чёрный и крепление (ухо) - пластмассовое.
Здраствуйте. Подскажите кто может сталкивался.
Проблема в том что на ходу затроил-двоил двигатель. Заглушил и все не завести. Очень долго была ошибка по датчику холла но заводилась и ехала без проблем.
В итоге заменил датчик холла, свечи, провода, катушку зажигания, проверил метки грм. Нет искры со свечей хотя питание поступает. И не приходит питание на датчик коленвала.
ПРОШУ ДЕЛЬНОГО СОВЕТА.
Ваша проблема именно в датчике колвала. Думаю и ошибка была именно по нему. Прозвоните его, прозвоните проводку и . замените.
Проводку звонил от датчика коленвала к эбу, там три контакта два из них звоняться каждый по одному проводу, а третий к 5-и контактам. Так должно быть или нет? Может подскажите распиновку моего эбу. Благодарен за всякую помощь.
Еще вопрос.
почему когда пытаюсь завести авто, стартер крутит двигатель не схватывает и Ошибок ни каких не ВЫЛЕЗАЕТ
Питания на датчик колвала нет, так он сам выдает импульсы, так как индуктивный. Проверьте его на сопротивление. Если есть дополнительная сигнализация, то возможно причина в ней.
Два датчика колвала рабочие это факт. Хотите сказать что сигналка заблокировала запуск двигателя?! Как возможно исключить ету ситуацию. Нужен совет: может реле откл.?
Для запуска мотора необходимо две вещи - это искра и топливо. Искры нет, а форсунки отрабатывают. Если да то с датчиком колвала все в порядке и нужно заниматься только искрой. И если можно какие ошибки были по двигателю. их номера.
Несколько дней назад сдал эбу на диагностику, чтобы убидиться в том что не в них дело. Сказали все ок. Подскажите где дальше рыть!
Повторюсь: датчик колена исправный, проводка от него на эбу целая, с эбу тож все ок. Но питание не поступает не заводиться вдигатель
Реле бензонасоса выдергиваю пе качает, не создает давление.
А может ли быть что сигналка с автозапуском както рубит двигатель?!
Спасибо всем за поддержку. Разобрался.
Оказалось все очень банально. КЛЕМА НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ ВНУТРИ ЗАСРАЛАСЬ ГРЯЗЬЮ И НЕ САДИЛАСЬ ДО КОНЦА НА КАТУШКЕ ВОТ И ДВОЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ, А КОГДА СЛЕЗЛА ЕЩЕ ЧУТЬ ТО И ВООЩЕ ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТЬСЯ.
Теперь беда в том что застучал двигатель как будто гидрокомпенсаторы гремят
На разъем дпкв приходит 4.52в, а вот на разъем дпрв приходит менее одного вольта, так и должно быть ?
На отключение дпрв машина никак не реагирует.Дпрв выдает 1260 Ом.
От мозгов до разъема дпкв и дпрв разрыва нету, но почему на дпрв приходит менее одного вольта ?
Comments 7
М50в20, безванос? Мозги бош. Могу предположить что это 402-405 эбу.
Дпкв-индукционого типа --совпротивление 1000 Ом между двух ног . Третья нога экран — сопротивление 10мОм
Дпрв — магнитного типа, на основе элемента холла (датчик холла ), требует постоянного питания 5в, сопротивление не прозваниваеться, либо датчик не исправен.
Все верно, безванос, 405 эбу !
Люди покупали новые дпрв (хэла)и там указано какое должно быть сопротивление.Мой датчик выдает 1260 Ом, а вот питание на него подается менее одного вольта, при том что на дпкв приходит 4,52вольта.
Причем я от мозгов разъема замерял сопротивление и на дпкв и на дпрв и цепь без обрыва выходит.
На отключения разъема дпрв мотор на рабочую никак не реагирует, так и должно быть ?
И не пойму никак, если цепь от мозгов до дпрв целая то почему нету тех самых пяти вольт, что то с мозгами ? видь от них идет ток на дпрв.
Датчик холла это по сути сложный кристалл, и какое у него будет сопротивление зависит от многих факторов . Активное или реактивное сопротивление ?
Датчики хола совсем иначе проверяются. А питание следует искать согласно мануалов. Которых сейчас в нэте навалом
Ох, ну и сложный же ты вопрос задал для меня (активное или реактивное сопротивление ), вот как на мультиметре на фото так и замерял : ) Читал что магнитится датчик хорошо должен к металлу он и магнитится хорошо.
Да это понятно что в нете всего навалом, но что бы дойти до чего то полезного столько всего придется пересмотреть и перечитать лишнего, по здоровью много сидеть у компа нельзя поэтому и спрашиваю у коллективного разума возможно кто то что и подскажет дельного куда копать.
Я и ответил. Что датчик хола не проверяеться мультиметром . Проверяется на форму выходного сигнала вольтметром, либо осцилографом.
Линия питания датчиков висит на одной ноге эбу, питание к ней 12в подходит через предохранитель . Больше я вспомнить не могу. Ищите мануал. Без труда …, только сыр в мышеловке
Ну вот уже полезная информация "проверяется на форму выходного сигнала вольтметром" буду пробовать ))
Спасибо!
Датчик холла это по сути сложный кристалл, и какое у него будет сопротивление зависит от многих факторов . Активное или реактивное сопротивление ?
Датчики хола совсем иначе проверяются. А питание следует искать согласно мануалов. Которых сейчас в нэте навалом
Вчера друг просто прикоснулся к мозгу, и машина заглохла. Проверил искру — нет. Провода на дпкв от датчика до мозга целые. Заглянул в мозг и увидел там это. Это что то черное будто было запекшееся, с небольшим количеством сажи сверху. Вопрос знатокам — попал ли я на новый эбу, или дело в чем то другом?
Comments 42
автор действуй комментариев больше чем достаточно
Перепояй новый шунт, в радиолеталях полюбе быть должен )
Ты попал на новые ключи зажигания. А эта черная сгоревшая деталь — шунт, его можно просто куском проволочки заменить.
А почему ты попал? друг же прикаснулся к блоку так что машина заглохла, хорошо что не прижал его а то бы вообще роздавил.
Почитав тут написанное Вами и не только — несите блок к толковому электронщику.
Если нет навыков в ремонте и тестировании — 100% добьёте блок, который мог бы еще жить после квалифицированного и не сложного ремонта!
Тем более с SMD компонентами.
Токоизмерительный шунт в цепи выходных ключей.
Собственно, сам шунт под замену, Транзисторы проверить, и опреационник, который рядом.
Скорее всего был коротыш по цепи МЗ
дпкв проверил? снять его и отверткой перед ним и должен вкючится бензонасос подкачать и замолчать
может дпкв часть целая, а вот на искру нет
кстати, с плюсом на ДПКВ, этот резистор никак не связан. Он в цепи минуса катушек
То есть плюса на дпкв нету или что?
в названии темы написано "ЭБУ М74К нет сигнала + на дпкв"
я заметил, что участок схемы, что на фото, не связан с ДПКВ, это выходА на катушки
в любом случае, резистор надо заменить (если он в обрыве), и проверить ключи, не пробиты ли.
Просто проверял контролькой, при зажигании нет плюса на фишке. Вот и подумал сразу что где то обрыв
там может быть совсем небольшой ток по питанию, может не хватать для контрольки, лучше тестером замерить
надо посмотреть по схеме, откуда с компа идёт питание на ДПКВ, и посмотреть, что там
это шунт. По падению напряжения на котором "мозг" судит о токе в катушке, и количеству запасённой в её сердечнике энергии. менять. Не обязательно на SMD, можно и на вводный, или вааще на кусок высокоомной проволоки (но не слишком тонкой, чтобы выдерживало ток до 8А)
см. комментарии к фото
Кончился низкоомный резистор, надо его поменять (номинал 020) и проверить.
А если например припаяю для проверки проводок, и машина заведется, где можно достать подобный резистор?
Не надо так делать…
Не разглядел что "для проверки", ладно, отстал)) Хотя я бы попробовал подобрать сопротивление для теста, хотябы "навесить"
Я в этом не силен, какое и где его брать ума не приложу
А если например припаяю для проверки проводок, и машина заведется, где можно достать подобный резистор?
Любые радиодетали. Нафиг эти сопли, сделай сразу нормально.
сопротивление 0.02Ом 1W
это минус в цепи итоков ключей
замыкание шунта даст напряжение ноль на ём, и схема будет наращивать ток в катушках в попытках получить 6А, пока не спалит ключи.
Ничего подобного! ! !
В большинстве ЭБУ с шунтов снимается аварийный сигнал, а время накопления — константа. См схемы 5.1, 7.2, 7.2+
Компараторы отстроены на 10А и выше!
ЭБУ пофигу наростание и его величины
ХЗ, не изучал работу этих блоков.
Обычно, шунт -датчик тока, по скорости его роста, "драйвер катушки" судит о насыщении сердечника.
L497 так и поступает в коммутаторах.
Называется это аналоговое адаптивное управление накоплением энергии.
В ЭБУ все упростили до чертиков. Константы накопления в прошивке. Их коррекция по напряжению и только. Т.е. матмодель. Результат налицо!
Коммутаторы на порядок эффективнее работают!
Хорошо, если так, когда время накопления энергии можно тупо рассчитать, и начинать накопление в нужный момент, с расчётом на то, чтобы набрать нужную энергию как раз к моменту искрообразования.
Так это типичные грабли многих ЭБУ. Расчитали, а по силовой цепи падения. Недостаток энергии искры. В линейном режиме еще куда не шло, а в переходных — полная задница. Вот и выросла из этого "конденсаторная" тема по 10му семейству. Уже на Ланосы и ИНО перекочевала.
Проще причину убрать, чем лезть с перепрошивкой.
И как оказалось, подав честные 13-14В на катушку — со штатными константами все нормализовалось
short-circuit
ХЗ, не изучал работу этих блоков.
Обычно, шунт -датчик тока, по скорости его роста, "драйвер катушки" судит о насыщении сердечника.
Я порекомендовал ТС при отсутствии знаний и навыков вообще не соваться самому в подобные блоки. Шансов на выживание блока тогда вообще не останется
short-circuit
это минус в цепи итоков ключей
замыкание шунта даст напряжение ноль на ём, и схема будет наращивать ток в катушках в попытках получить 6А, пока не спалит ключи.
точно, советовал букварь читать, а сам не читал, а перемычку только для теста и тут же вырубать.
Эх, что за жизнь. Вечером жена мозг еб@т, а днем друг к мозгу прикасается
Читайте также: