Нет компрессии тойота королла
Тойота Королла E150 (2010+). Низкая компрессия в двигателе : причины
Причины низкой компрессии
Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.
На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:
-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;
Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.
Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).
Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая
Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.
Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.
Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.
Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.
После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.
По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.
Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.
значит всё таки КЛАПАН . а с чего, без разбора не определишь ? придётся вскрывать, не знаю, справлюсь ли, вся надежда на ВАС ЗНАТОКИ.
Vov4ik
Участник
ALECS
МОДЕРАТОР
значит всё таки КЛАПАН . а с чего, без разбора не определишь ? придётся вскрывать, не знаю, справлюсь ли, вся надежда на ВАС ЗНАТОКИ.
как уже писал выше,при прогаре клапана с маслом редко когда компрессия повышается,повышается при проблемах с кольцами,поршнем.
Fokinea
Старожил
Vov4ik
Участник
а мы с сыном лили в марк2, помогло. правда все горшки были дохлые-3,5,9,11. после лавра всё выравнилось примерно к 12. наверное просто повезло. завтра попробую, 500руб не большие деньги, но деньги
ALECS
МОДЕРАТОР
Vov4ik
Участник
начну до вскрытия движка с этого варианта,не поможет, буду снимать башку. кстати сейчас выезжал, при нажатии на газ в салоне слышно какое то трюканье с улюлюканьем от движка, убираешь ногу с газа пропадает. и ещё забыл сказать, подошло время менять масло, уровень упал до минимума, а всегда падал максимум на 2мм. такое случилось впервые. и самое главное спасибо за ответы и советы
ALECS
МОДЕРАТОР
Vov4ik
Участник
Георг
Участник
Vov4ik
Участник
ВСКРЫЛ ДВИЖОК, РАЗОЧАРОВАН ПОЛНОСТЬЮ ТОЙОТОЙ. ПРОБЕГ 202Т.КМ. 4Й ПОРШЕНЬ ПОПЛАВЛЕН, ЦИЛИНДР, КАК МОРСКАЯ ВОЛНА. НЕДЕЛЮ НЕ ЗАХОЖУ В ГАРАЖ.НИКАК НЕ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО ДЕЛАЮТ ТАКОЕ ГАВНО. БОШКА И КЛАПАНА В НОРМЕ. НАСТРОЕНИЕ НОЛЬ, БУДУ СОЗРЕВАТЬ ДЛЯ РЕМОНТА
Королловод
ВСКРЫЛ ДВИЖОК, РАЗОЧАРОВАН ПОЛНОСТЬЮ ТОЙОТОЙ. ПРОБЕГ 202Т.КМ. 4Й ПОРШЕНЬ ПОПЛАВЛЕН, ЦИЛИНДР, КАК МОРСКАЯ ВОЛНА. НЕДЕЛЮ НЕ ЗАХОЖУ В ГАРАЖ.НИКАК НЕ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО ДЕЛАЮТ ТАКОЕ ГАВНО. БОШКА И КЛАПАНА В НОРМЕ. НАСТРОЕНИЕ НОЛЬ, БУДУ СОЗРЕВАТЬ ДЛЯ РЕМОНТА
Тут все прекрасно видят маленькие буквы!
Если ты прозевал какую то неисправность которая привела к таким последствиям, то "Тойота" здесь не причём. Мотор это сложный механизм требующий ухода. Не важно "Тойота" не "Тойота".
У меня на 2Е пробег около 500 тыс. вот только масло начал жрать. Это говно по твоему?
Einshtein
Участник
Тут все прекрасно видят маленькие буквы!
Если ты прозевал какую то неисправность которая привела к таким последствиям, то "Тойота" здесь не причём. Мотор это сложный механизм требующий ухода. Не важно "Тойота" не "Тойота".
У меня на 2Е пробег около 500 тыс. вот только масло начал жрать. Это говно по твоему?
во во )))) у меня 5А вообще 1,3 ляма прошел, жрал только масло под конец, но машина до замены двигателя проехала еще 600 км и своим ходом заехала в гараж на замену движка
а насчет нынешней сыромятины молчу, то блоки синеют, то поршня плавятся, то привода рвутся.
Всем здрям.
Производился ремонт 4a-fe. Новые поршневые кольца ставил по мурзилке, распредвалы установил по меткам, грм по меткам.
Притирал клапана, соответственно зазоры ушли.
Собрал все это барахлишко, замер зазоров следующий:
Впуск
1 - 0.10
2 - 0.12
3 - 0.17
4 - 0.07
5 - 0.07
6 - 0.10
7 - 0.12
8 - 0.05
Выпуск
1 - 0.22
2 - 0.22
3 - 0.20
4 - 0.30
5 - 0.27
6 - 0.20
7 - 0.25
8 - 0.20
Замер компрессии следующий:
5 / 2 / 2.5 / 2
Сейчас нет возможности отрегулировать клапана, может ли из-за таких тепловых зазоров отсутствовать компрессия? Или в другом месте зарыта какая-то сволочь?
Всегда есть возможность отрегулировать, если рядом есть наждак и микрометр.
Я стачиваю по феншую на советском еще плоскошлифовальном станке.
Но на край и наждак сойдет с новым (ровным) диском.
Зазоры думаю не причём к кампрессии а вот притирка имеет вопросы . И что мурзилка показала по кольцам ? Делал сам ? После притирки проверял киросином ?
вообще на 4афе компрессия 13,5 должна быть.возможно ты не правильно промерял.потому что твоя компрессия это показатель мертвого двига.
Как-то помер у меня золотник на компрессометре, вообще показывал непонятно что, пока не разобрался )
И так бывает.
Как-то помер у меня золотник на компрессометре, вообще показывал непонятно что, пока не разобрался )
И так бывает.
Зазоры думаю не причём к кампрессии а вот притирка имеет вопросы . И что мурзилка показала по кольцам ? Делал сам ? После притирки проверял киросином ?
Когда притираешь клапана, то клапан просаживается в седло и соответственно зазор уменьшается. Это у тебя и произошло. Шайбы, как правило, все стоят одной толщины и их перестановкой ты никак не отрегулируешь клапана. Шайб у тебя нет и в магазине их нет. Шайбу вручную ты никак не сточишь, она ведь каленая. А вот торец клапана запросто можно подточить. Вот поэтому на снятой ГБЦ устанавливаешь распредвалы, затягиваешь их, замеряешь зазоры и записываешь. Снимаешь валы, извлекаешь клапаны и шлифуешь немножечко торец. И так энное количество раз. Это нищенский и трудоёмкий способ. И вот когда ты отрегулируешь все зазоры, тогда и ставишь ГБЦ на блок.
Если клапан зажат, то соответственно он не до конца закрывается. Может быть грязь осталась на клапанах.
С такой компрессией ты не заведёшь мотор.
Проверь компрессию с маслом , если лутьше то кольца , также значит клапана .
Зажат это одно . Но у ТС зазоры ушли но не зажат вп 0.15-0.25 вып 0.25-0.35
Тоже недавно лазил (кольца ,вкладыши ,колпачки ,притирка )с выпускными чуть перетер , полоса 1.4 мм вроде по книге ,у меня от 2 до 3 мм делал первый раз (зазоры тоже кое где ушли ) шайбами по играл , осталось на впуске два клапана по 0.10 , заказал две шайбы .по весне ище раз промерю . Заводилась тоже очень долго . Кампрессию пока не мерил . 800км пока откал . Скоро масло менять , и можно газануть .
Форумчане подскажите пожалуйста ! Замерил компрессию в цилиндрах везде по 12.5 в мануале сказано, что должно быть от 11-15 . Вопрос 12.5 это нормально или так себе, стоит задуматься ?
P.S Присутствует жор масла на 5000 где то 1 литр вроде не дымит ! К чему склоняться (замена колпачков, колец или контрактный движитеьль) .
Спасибо всем кто поможет советом)))
Форумчане подскажите пожалуйста ! Замерил компрессию в цилиндрах везде по 12.5 в мануале сказано, что должно быть от 11-15 . Вопрос 12.5 это нормально или так себе, стоит задуматься ?
P.S Присутствует жор масла на 5000 где то 1 литр вроде не дымит ! К чему склоняться (замена колпачков, колец или контрактный движитеьль) .
Спасибо всем кто поможет советом)))
12,5 это нормально
компрессия и жор масла никак не связаны. ибо за компрессию отвечают компрессионные кольца, а за сьем масла со стенок цилиндра маслосьемные.
сперва колпачки поменяй, для этого голову скидывать не надо. если не поможет. думать дальше
Форумчане подскажите пожалуйста ! Замерил компрессию в цилиндрах везде по 12.5 в мануале сказано, что должно быть от 11-15 . Вопрос 12.5 это нормально или так себе, стоит задуматься ?
P.S Присутствует жор масла на 5000 где то 1 литр вроде не дымит ! К чему склоняться (замена колпачков, колец или контрактный движитеьль) .
Спасибо всем кто поможет советом)))
компрессия одинакова по цилиндрам? вот и забей. компрессометры не поверяют на правильность измеряемых показателей, так что что они показывают - одному богу известно. эти показатели не абсолютны, а относительны. короче - забей.
не дымит - эт хорошо. точнее не так: оно дыметь не будет пока ты ему катализатор не выпотрошишь. а пока он на месте - в нем масло сгорает без образования всем знакомого "синего дыма". и запаха нет.
исправный двигатель масло есть не должен. практически - вообще. если жрет, то уже чтото не в порядке. врожденная болячка наших движков - залегание маслосъемных колец. из за применения неправильного масла, затягивания межсервисных интервалов, но наиболее часто - из-за перегрева.
с расходом в 200 грам на 1000 км что либо менять смысла нет никакого. если это маслосъемные кольца начинают "застывать" в канавках, то можно раскоксовку сделать (пока она еще может добраться до плохо, но шевелящихся колец). Сократить срок замены масла. сменить производителя масла и убедиться что новое масло сообветствует требованиям тайоты. можешь, для успокоения, посмотреть на свечи. если на резьбовой части масла нету, то это точно не маслосъемные колпачки и нечего их тревожить.
задумываться о смене колец я б начал при расходе около 500 мл. на 1000 км. попутно поменял бы маслосъемные колпачки и замерил элипсность цилиндров (обычно остаются в допусках).
Читайте также: