Неисправности двигателя шкода фабия
Устранить негерметичность пускового устройства, заменить поврежденную диафрагму пускового устройства.
Перебои в работе двигателя при любой частоте вращения коленчатого вала. При движении автомобиля частые
выстрелы в карбюраторе
Двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней частоте карбюратор стреляет, а при малой двигатель перестает работать
Двигатель при переходе от малой частоты вращения коленчатого вала к большой и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями
В холодное время года перебои в работе двигателя при
открытии дроссельной заслонки в первичной камере карбюратора и отсутствие перебоев при открытии дроссельных заслонок в
обеих камерах. После непродолжительной стоянки автомобиля перебои в работе двигателя прекращаются
Прогретый двигатель плохо пускается, а если пускается, то не развивает необходимую частоту вращения коленчатого вала
Двигатель самопроизвольно останавливается в жаркое время года при движении автомобиля и вновь не пускается
Высокий расход (угар) масла при использовании масла требуемой вязкости (более 100–:120 г на 100 км пробега автомобиля)
Недостаточное давление масла на прогретом двигателе* (горит контрольная лампа аварийного давления масла)
Двигатель, работающий на режиме холостого хода, самопроизвольно останавливается при нажатии на педаль сцепления
При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления – нет компрессии в цилиндрах
Уменьшение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, сопровождаемое выбросом капель воды из глушителя и бурлением жидкости в расширительном бачке
Обычно стук коленчатого вала бывает глухого металлического тона, частота которого увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала двигателя вызывает шум более резкого тона с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя.
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный, вызывается биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Ввиду конструктивных особенностей на двигателях мод. 331, 3317 и 3313 может возникать стук поршневых пальцев. Этот стук характеризуется двойным металлическим резким звуком, который хорошо слышен при работе двигателя на холостом ходу.
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
– не менее 0,5 кгс.м при 850–900 об/мин колен. вала (холостой ход);
– не менее 2 кгс.м при 1400 об/мин колен вала;
– 3,4–4,5 кгс.м при 5600 об/мин колен вала.
Неисправности двигателя, связанные с неполадками в системе зажигания, описаны применительно к двигателям мод. 2106, 331 и 3317. Аналогичные неисправности двигателя мод. 3313, имеющего микропроцессорную систему зажигания, описаны в подразделе 11.5.3.1.
С помощью приведенных методик поиска и устранения неисправностей в работе двигателя можно обнаружить наиболее вероятные причины неисправностей в работе двигателя. Эти операции охватывают компоненты топливной системы, системы зажигания и механические системы, которые могут стать причиной данной конкретной неисправности, а затем приведены в логической последовательности способы устранения этих неисправностей.
В некоторых случаях используемые термины могут оказаться незнакомыми и потому, что многие из них являются взаимозаменяемыми, необходимо проанализировать наиболее частое употребление каждого термина и затем определить его значение. Если значение термина не будет понятно и конкретный признак не ясен, то процедурой поиска и устранения неисправностей невозможно будет воспользоваться. Важно помнить о следующих двух фактах.
1. Процедуры поиска и устранения неисправностей приведены для диагностики неисправностей двигателя, который некоторое время работал нормально, а затем старение и износ создали новую ситуацию.
2. Невозможно охватить все возможные причины неисправностей, особенно те, которые влияют на содержание выбросов вредных веществ. Если выполнение действий по устранению неисправностей не приводит к исчезновению неисправности, значит либо был выбран неправильный признак, либо необходимо провести более детальный анализ. Практически все из приведенных признаков неисправностей могут быть вызваны изношенными или неисправными деталями, такими как свечи зажигания, провода системы зажигания, крышка и ротор распределителя системы зажигания, а также топливный и воздушный фильтры.
Приводимая ниже информация по диагностике охватывает обычно встречающиеся механические неисправности и способы их устранения. При правильной диагностике неисправность может быть устранена путем регулировки, ремонта или замены деталей. Необходимая для этого последовательность действия приведена в соответствующей главе данного руководства.
– негерметичностью системы смазки. Затяните резьбовые соединения и/или замените, если это необходимо, прокладки и уплотнительные кольца;
– неправильные измерения уровня моторного масла с помощью указателя уровня масла. При определении уровня масла поставьте автомобиль на ровную горизонтальную площадку и подождите достаточное время, чтобы масло стекло в поддон;
– слишком низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. Если частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу не контролируется электронным блоком, отрегулируйте частоту вращения холостого хода в соответствии с требованиями;
– несоответствующая вязкость моторного масла или жидкое масло. Залейте масло для соответствующего сезона, или замените масло, разжиженное из-за попадания влаги или несгоревшей топливной смеси;
– отвинтился или забит сетчатый фильтр на приемном патрубке масляного насоса. Очистите и/или промойте сетчатый фильтр;
– вязкость моторного масла не соответствует спецификации. Используйте масло стандарта SAE для соответствующих температур эксплуатации;
– износ маслоотражательных колпачков и/или направляющих втулок клапанов или отсутствие маслоотражательных клапанов. Расточите направляющие втулки и установите клапана ремонтного размера и/или новые маслоотражательные колпачки;
– плохо приработанные, изношенные или сломанные поршневые кольца. Дайте новым поршневым кольцам притереться в течение некоторого времени. При необходимости замените сломанные или изношенные поршневые кольца;
– отсутствуют или неправильно установлены заглушки системы смазки. Установите заглушки или при необходимости замените.
– изношенные, грязные или неисправные толкатели клапанов. Очистите от грязи, проверьте и при необходимости замените;
• Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами. Расточите цилиндр и отхонингуйте под ремонтный размер и замените поршни. Стук поршней на холодном двигателе обычно исчезает после притирки. Стук поршней холодного двигателя, исчезающий через 1,5 мин, является допустимым.
При неработающем двигателе некоторые клапана будут находиться в открытом положении. Давление пружины на гидравлический механизм регулировки зазора клапана будет приводить к уменьшению гидростатического давления. Ремонт требуется, только если этот дефект присутствует постоянно.
• Недостаточное натяжение или износ приводных ремней. При необходимости натяните и/или замените ремни.
• Неисправности в газораспределительном механизме. При необходимости замените вышедшие из строя детали.
• Вязкость моторного масла не соответствует требованиям. Залейте масло с вязкостью, соответствующей сезону эксплуатации автомобиля.
1. Негерметичность системы охлаждения двигателя, негерметичность в системе охлаждения трансмиссионного масла. Проверьте на наличие течи и устраните ее. Проверьте расширительный бачок, шланг и пробку горловины радиатора.
Приводимая ниже проверка проводится перед разборкой двигателя. Она используется для подтверждения необходимости разборки и капитального ремонта двигателя и восстановления его параметров.
Результаты проверки компрессии в цилиндрах двигателя позволяют судить о состоянии группы деталей в верхней части двигателя (поршней, поршневых колец, клапанов и прокладки головки блока цилиндров). А именно, уменьшение компрессии может быть обусловлено негерметичностью камер сгорания вследствие износа поршневых колец, повреждения тарелок и седел клапанов, прогорания прокладки головки блока цилиндров.
Очистите участки рядом со свечами зажигания, для чего продуйте сжатым воздухом (при отсутствии компрессора продуйте участки автомобильным или даже велосипедным, насосом). Это необходимо для того, чтобы исключить попадание грязи в цилиндры при измерении компрессии.
При проверке компрессии двигатель должен иметь нормальную рабочую температуру, дроссельная заслонка должна быть открыта, все свечи зажигания вывернуты, а аккумуляторная батарея – полностью или почти полностью заряжена.
Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на семь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Минимальное показание манометра должно быть не менее 689 кПа.
На исправном двигателе давление должно нарастать быстро. Низкое давление после первого хода поршня и медленное нарастание при последующих тактах сжатия указывает на износ поршневых колец. Если после первого хода поршня давление низкое и при последующих тактах сжатия не возрастает, то причиной является утечка в клапанах или негерметичность прокладки головки блока цилиндров (причиной также может являться образование трещин в головке). Снижение компрессии может также быть вызвано отложениями нагара на обратных сторонах тарелок клапанов. Запишите наибольшее значение компрессии.
Если компрессия в цилиндрах ниже минимально допустимого значения, через отверстие для свечи введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца. Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.
Если компрессия одинаково низкая только в двух соседних цилиндрах, то наиболее вероятной причиной является прогорание прокладки между этими цилиндрами. В качестве подтверждения возможно появление в камерах сгорания или масляном поддоне следов охлаждающей жидкости.
Если значение компрессии превышает номинальное значение, значит, камера сгорания покрыта отложениями нагара. В данном случае головку блока цилиндров надо снять и удалить нагар.
Более шести месяцев периодически сначала, а потом постоянно высвечивал на приборной панели "чек". Поначалу решил обратится к ОД, но как показала практика, совершенно зря, причин не нашли, рекомендаций не дали, деньги взяли. Ранее я писал о визите к официальному дилеру. Только и сказали, что бензин плохого качества, и надо менять заправку. Результатов не было положительных, "чек" вновь резал взгляд. В сентябре решил обратиться на СТО, которая имеет позитивные отклики в нашем городе. Итак, диагностика показала: ошибка Р307А-недостатосный расход воздуха. И рекомендация мастера-обратить внимание на клапан ВКГ (вентиляции картерных газов).
Посмотрев в интернете, как разбирать клапан, принялся снимать его.
Во многих случаях наблюдается повреждения мембраны клапана ВКГ. В моем случае мембрана абсолютно целая.
Процесс снятия, разборки и установки описывать не буду, на Драйве много об этом сказано. После чистки двигатель стал работать лучше, на мой взгляд. Но" чек" не удалось побороть. Следующий визит на СТО показал ту же ошибку Р307А. Ошибку сбросили, но через час времени "чек" снова появился. Следующим шагом было решение о применении очистителя инжектора:
Итак, полный бак бензина и флакон очистителя в нем. После того, как бак бензина использовал, работа двигателя стала практически идеальной. Но! "чек" упорно не уходил. И уже после всех этих шагов решено было снимать дроссельный узел и чистить дроссельную заслонку. Ещё решил заказать сканер ELM327 для самостоятельной диагностики автомобиля. Дроссельную заслонку я снял и почистил с помощью очистителя карбюратора(спрей). Много рассказывают о адаптации дроссельной заслонки после снятия и чистки. Я перед снятием дроссельного узла снимал клемму аккумулятора, а после установки адаптировал путем включения-выключения зажигания несколько раз. Проехав около 5-ти км "чек" пропал! В этот же вечер пришёл мой сканер:
Автор: Валерий Моторин Раздел: SKODA
Шкода Фабия - малолитражный автомобиль А-класса чешской Skoda Auto. Второе поколение Mk.2 появилось в 2007 году и базируется на платформе Volkswagen Group PQ24. Малышка Fabia одна из самых крупных в своем классе. Производство было налажено в Чехии на заводе г. Млада-Болеслав, а так же в России под Калугой (по методу крупноузловой сборки). В 2010 году модель подверглась рестайлингу, в ходе которого были незначительно изменены передние и противотуманные фары, радиаторная решетка, форма бамперов и рулевое колесо.
Двигатели
Двигатели, используемые на Шкоде Фабия, в целом довольно надежные и пока показывают себя только с хорошей стороны, о чем может свидетельствовать опыт автомобилей, работающих в качестве такси. Подобные экземпляры накатали уже по 150 – 200 тыс. км, не простаивая ни дня из-за проблем с двигателями. 1,2 TSI новый игрок, но и он пока не вызывает претензий. Все двигатели имеют цепной привод ГРМ, за исключением мотора 1,4 л с ременным приводом.
Но все же в истории эксплуатации этих моторов на автомобиле Шкода Фабия второго поколения имеется пара темных пятен. Так двигатели 1,4 л в сильные морозы озадачивали выдавливанием масла через масляный щуп. Причина – примерзание клапана в масляном сепараторе системы вентиляции картера. Для моторов 1,2 и 1,4 л – такое явление не характерно из-за принципиально другой схемы вентиляции картерных газов. При пробеге более 60 – 80 тыс. км на агрегатах 1,4 л может засвистеть ролик короткого ремня ГРМ, который придется заменить. При этом, что бы лишний раз не платить за ремонт, рекомендуется сразу же сменить все ремни ГРМ и ролики. Такая процедура обойдется в 18 – 20 тыс. рублей.
В двигателе 1,2 TSI слабым местом считается звездочки цепи, которые могут провернуться, и произойдет перекос фаз газораспределения с последующим столкновением клапанов с поршнями. Пока зафиксирован только один случай при пробеге более 110 тыс. км.
Катушки зажигания на двигателях ходят не менее 100 – 150 тыс. км. Кстати, не пугайтесь, если заглянув под капот, вы увидите, что двигатель в моторном отсеке накренен влево по ходу движения. Это его нормальное положение.
Трансмиссия
В паре с двигателями устанавливается 5-ти ступенчатая механическая коробка передач КП 02Т. Коробка в основном нравится владельцам за четкость и мягкость включения передач. Небольшой доле водителей пришлось столкнуться с ремонтом коробки при пробеге более 60 тыс. км из-за выхода из строя подшипников. Так же некоторые отмечают излишнюю шумность коробки при движении на 1-ой и 2-ой передачах.
С наддувным 1,2 TSI может устанавливаться 7-ми ступенчатая роботизированная коробка DSG. Робот хорошо справляется с двигателем и проблем пока не возникает.
Ходовая
Подвеска Шкода Фабия довольно часто донимает владельцев всевозможными стуками и скрипами при проезде неровностей или лежачих полицейских. Источников посторонних звуков масса. Один из них – подушка двигателя, для моторов 1,4 и 1, 6 л чаще правая, а для 1.2 л – левая. Официальные дилеры в подобных случаях производят ее замену, но через некоторое время все повторяется – производитель так и не доработал саму подушку.
При пробеге более 20 – 30 тыс. км начинают поскрипывать опорные подшипники, что проявляется при повороте руля. При этом опора вполне работоспособна и может смело пройти 50 – 70 тыс. км до своей замены. Замена потребует около 400 – 1000 рублей за опорный подшипник и 3 – 4 тыс. рублей за работу.
Втулки стабилизатора еще один неспокойный спутник, который может начать скрипеть при пробеге более 20 – 50 тыс. км, причем чаще зимой. Сами же втулки отхаживают около 80 – 100 тыс. км. Стойки стабилизатора ходят более 100 – 120 тыс. км.
К рулевому управлению, как правило, претензий не возникает. Лишь небольшому числу владельцев пришлось в гарантийный период заменить отказавший насос электрогидравлического усилителя руля.
Передние тормозные колодки ходят около 30 – 50 тыс. км, диски около 60 – 100 тыс. км. Задние тормозные колодки живут не меньше 100 – 120 тыс. км, а задние барабаны и того дольше.
Кузов и салон
Есть одна интересная особенность Шкоды Фабия, при перегорании ламп стоп-сигнала на табло приборов загорается ЕРС и пропадает тяга. После замены лампочек недуг проходит.
На Fabia Калужской сборки встречается перекос задней двери багажника влево. Последствия – плохое закрытие двери и протирание краски на заднем бампере в месте контакта с дверью.
На машинах 2009 года может поломаться крепление полки в багажнике, специализированные сервисы проводят ее замену.
На машинах Калужской сборки 2011 года нередко осыпается поролон с кресла, который крошится об острые края каркаса сиденья. На новых креслах металлический каркас обклеен резиновой лентой. При обращении с проблемой, официалы производят замену кресла целиком.
Со временем теряют свои свойства уплотнители задних фонарей и решетки вентиляции под задним бампером, что приводит к появлению воды в багажнике после дождей.
Электрика и оборудование
При пробеге более 30 – 50 тыс. км начинает донимать своим свистом вентилятор печки, чаще в холода. Свистят втулки - проблема не новая и известная по автомобилям VAG группы.
Иногда возникают проблемы с замками багажника и дверей, которые не закрываются или не открываются, чаще на машинах с 2011 года. Причина в импульсных помехах от актуаторов центрального замка. Производитель предписывает дополнительно впаивать в центральный замок диод для подавления помех.
Заключение
Пожалуй, это все основные недостатки, свойственные Шкода Фабия второго поколения. Большая часть проблем имеет немецкие корни и хорошо знакома владельцам Фольксваген.
Автор: Валерий Моторин Раздел: SKODA
Шкода Фабия вышла на рынок в 1999 году, а ее производство продолжалось до 2009 года. В целом было собрано более 600 000 экземпляров. Помимо классического пятидверного хэтчбека, предлагались пятидверный универсал и четырехдверный седан. Так же существовала коммерческая версия Praktik, созданная на базе универсала.
Автопроизводитель подошел к проекту очень серьезно. Результат – качественный и надежный автомобиль. Fabia помогла значительно повысить репутацию чешскому бренду. Оценить хорошее качество модели мы можем и сегодня.
Интерьер, хоть и строгий, но сравнительно добротный. Даже тканевая обивка сидений устойчива к износу. Пластик жесткий, но довольно прочный. Качество сборки хорошее, сверчки в салоне появляются нечасто.
С возрастом заметные потертости приобретает рукоятка рычага переключения передач и руль в местах хвата. Зачастую оказываются сломанными решетки вентиляционных отверстий. Внимательно осмотрите пол возле задних сидений. Дело в том, что в старых Шкода Фабия нередко начинает протекать задняя дверь. Как следствие, в некоторых автомобилях даже начинает плесневеть ковровое покрытие.
Проверьте функционирование аудиосистемы, кондиционера и электропривода боковых окон. Электроника Skoda Fabia, как правило, отказывает лишь в исключительных случаях.
Проблем может доставить перегнивший кабель в моторном отсеке. Он должен быть надежно закреплен, а не лежать на продольной балке, где скапливается вода.
Во время тест-драйва необходимо проверить работу коробки передач. Рычаг переключения должен перемещаться легко и плавно, а скорости включаться без усилий. Если что-то не так, то, скорей всего, изношено сцепление. Пусть это расходник, как и тормоза, но нужны ли Вам лишние инвестиции уже в первые дни владения автомобилем. Лучше перейти к рассмотрению другого экземпляра.
В движении можно определить и состояние шасси Шкода Фабия. Как правило, быстрей всего изнашиваются стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Причем аналоги служат дольше оригиналов, способных продержаться лишь пару десятков тысяч километров. Если вы покупаете автомобиль без ABS, то учитывайте чуть более позднее эффективное схватывание тормозов.
Skoda Fabia для своего времени и класса показала неплохой результат по итогам краш-тестов EuroNCAP (четыре звезды). Однако многие автомобили оснащены лишь одной подушкой безопасности водителя и не имеют даже ABS и ESP. Рестайлинговые версии (после 2004 года) в основном укомплектованы лучше: две передние и боковые подушки безопасности.
От Шкода Фабия не стоит ждать захватывающего поведения, даже от спортивной версии RS с турбодизелем 1.9 TDI PD. Тем не менее, автомобиль едет хорошо, стабильно, рулевое управление достаточно информативное и точное. Положение за рулем удобное, а в сочетании с хорошей эргономикой вождение доставляет удовольствие. Особенно приятно, когда под капотом находится хороший мотор.
Каких двигателей стоит избегать?
1.9 TDI PD достаточно сильный, выносливый и без врожденных механических дефектов. Но найти на рынке такой мотор в хорошем состоянии и без чип-тюнинга очень сложно. Поэтому достаточно велик риск попасть на дорогой ремонт. Вдобавок силовой агрегат работает очень шумно и ощутимо вибрирует.
2.0 MPI на бумаге имеет заманчивые характеристики, но на самом деле ленив, раскручивается неохотно и много потребляет не только топлива, но и масла.
Трехцилиндровый турбодизель 1.4 TDI демонстрирует надежность только в руках заботливого владельца. Но зачастую мотору приходиться работать с большими нагрузками, в тяжелых условиях. Сцепление коробки, функционирующей в паре с данным агрегатом, изнашивается очень быстро.
1.0 MPI версии Skoda Fabia Junior очень слаб и подходит больше для коротких поездок. Кроме того Junior бедно оборудован и не пользуется спросом. Несмотря на то, что технически двигатель прост, на вечные подвиги он не способен.
Какие двигатели выбрать?
Хорошим вариантом станет простой 4-цилиндровый двигатель 1.4 MPI OHV. Несмотря на то, что мотор не восхищает ни динамикой, ни расходом топлива, он очень надежен - на него всегда можно положиться. Двигатель очень прост в ремонте, с ним справится любой гаражный механик-любитель. Шкода Фабия с таким мотором – настоящая рабочая лошадка, которая готова ездить без устали. Но есть и слабые места: термостат, лямбда-зонд и прокладка головки блока.
16-клапанный 1,4-литровый агрегат имеет несколько версий. Наилучшая – последняя мощностью 80 л.с. и крутящим моментом 132 Нм. Это очень надежный двигатель, который не страдает повышенным расходом масла, как более ранняя 101-сильная модификация. Несмотря на меньшую мощность, 80-сильный мотор справляется с автомобилем более решительно. Минус один – данный агрегат устанавливался только в универсал и седан. Если для вас важна динамика, низкий расход топлива и высокий уровень надежности, то рассмотрите покупку универсала или седана с 80-сильным двигателем. Еще более слабая версия мотора мощностью 75 л.с. тоже хороший выбор. Однако, он склонен к повышенному расходу масла, хотя его аппетиты меньше, чем у 101-сильного собрата.
Заключение
Состояние Skoda Fabia первого поколения во многом зависит от возраста и ухода. Если автомобиль своевременно обслуживался, то он способен прослужить еще много лет. Крепкий кузов практически не поддается коррозии.
Читайте также: