Неисправности двигателя газ 24
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Неисправности двигателя и их устранение, проверка технического состояния
Проверка технического состояния двигателя. Приработка деталей двигателя происходит в первые 5000 км пробега. После этого за пробег 50 0000-80 000 км существенных изменений в состоянии деталей двигателя не происходит. При дальнейшей эксплуатации в двигателе вследствие износа возможно возникновение различных неполадок. Своевременное их устранение позволяет поддерживать хорошее техническое состояние двигателя без капитального ремонта весьма длительное время (в среднем, пробег до капитального ремонта двигателя при нормальной эксплуатации составляет более 150 000 км).
Поэтому очень важно периодически проверять техническое состояние двигателя. Оно определяется падением мощности двигателя, повышенным расходом топлива и расходом масла на угар, снижением давления масла в системе смазки, уменьшением компрессии в цилиндрах и повышением шумности работы двигателя.
Падение мощности двигателя сказывается на динамических качествах автомобиля: автомобиль медленно разгоняется, приходится включать пониженные передачи при прохождении подъемов, преодолеваемых ранее на прямой передаче, уменьшается максимальная скорость.
Следует иметь в виду, что причиной указанного явления могут быть также нарушения в ходовой части автомобиля (регулировка тормозов и подшипников передних колес, нарушение схождения передних колес, низкое давление воздуха в шинах). Поэтому перед проверкой двигателя надо обязательно отрегулировать ходовую часть автомобиля.
Исправный автомобиль должен иметь путь свободного качения (выбег) со скорости 50 км/ч не менее 450 м. Такая проверка, как и остальные, проводится на сухом горизонтальном участке шоссе с асфальтовым или бетонным покрытием в безветренную погоду.
Одним из способов проверки мощности автомобиля является определение его максимальной скорости на мерном километровом участке закрытого шоссе или на автополигоне.
К моменту подъезда к мерному участку автомобиль должен иметь установившуюся (максимальную) скорость. Время прохождения мерного участка определяется секундомером по километровым столбам. Скорость следует проверять по двум заездам во взаимно противоположных направлениях.
Максимальная скорость определяется как средняя арифметическая скорость в двух заездах. Для автомобиля ГАЗ-24 при нормальном состоянии двигателя модели 24Д максимальная скорость должна быть не менее 140 км/ч.
Другим способом проверки мощности двигателя является определение времени прохождения автомобилем однокилометрового участка с места при интенсивном разгоне с переключением передач.
Переключение передач следует делать при достижении на первой передаче скорости 40 км/ч, на второй - 60 и на третьей -95 км/ч. Время прохождения 1 км с места должно быть не более 45 с. Время Разгона также следует определять как среднее арифметическое двух заездов.
Все испытания должны производиться на прогретом двигателе: при температуре масла в картере в пределах 80-95° С, а воды в системе охлаждения - не ниже 85° С. Автомобиль должен иметь нормальную нагрузку. Снижение максимальной скорости автомобиля до 125 км/ч при исправном состоянии ходовой части свидетельствует о снижении мощности двигателя и о необходимости подробной проверки его состояния.
Эксплуатационный расход топлива зависит не только от технического состояния двигателя, но и от самого автомобиля, дорожных условий, нагрузки, методов вождения. Поэтому эксплуатационный расход топлива не является показателем технического состояния не только двигателя, но и автомобиля в целом.
Техническое состояние двигателя (при исправности других механизмов автомобиля) определяется контрольным расходом, т. е, расходом топлива полностью груженого автомобиля, движущегося по горизонтальному участку дороги с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием со скоростью 40-50 км/ч. Испытания проводятся на участке протяженностью 4-5 км в двух противоположных направлениях.
Контрольный расход топлива должен быть не более 8 л/100 км (ГАЗ-24 с двигателем модели 24Д).
При определении контрольного расхода питание двигателя топливом следует производить из отдельного топливного бачка.
Расход масла на угар проверяют замером количества масла, доливаемого до метки за определенный пробег. Постепенно, по мере износа двигателя, расход масла увеличивается. Если расход масла на угар превысит 0,25 л/100 км, то двигатель подлежит ремонту.
Давление масла в системе смазки проверяют контрольным манометром. Манометр присоединяют вместо датчика давления масла, ввернутого в корпус фильтра (резьба К 1/4").
Давление масла на прогретом двигателе при средних скоростях движения автомобиля должно быть в пределах 2-4 кгс/см2 Уменьшение давления масла при средней частоте вращения коленчатого вала ниже 1 кгс/см2 и при малой частоте вращения ниже 0,5 кгС/см2 свидетельствует о неисправностях в системе смазки или чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного валов. В этом случае двигатель подлежит ремонту.
Величину компрессии по цилиндрам определяют компрессометром на прогретом до 70-85° С двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке, вывернутых свечах зажигания и при отсутствии топлива в карбюраторе, прокручиванием коленчатого вала стартером. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряженной.
Давление в. цилиндре менее 9 кгс/см2 свидетельствует об износе или неисправности поршневых колец или негерметичности клапанов. Разница давления между цилиндрами должна быть не более 1 кгс/см2. Для дополнительной проверки компрессии следует через отверстие свечи зажигания залить в цилиндр 20-30 см3 масла для двигателя и вновь прокрутить двигатель стартером. Повышение компрессии при этом указывает на неисправность (износ) колец или цилиндров; отсутствие повышения давления - на негерметичность клапанов.
Шумность двигателя проверяют прослушиванием его работы на холостом ходу при разной частоте вращения. Двигатель при этом должен быть прогрет до температуры 70-85° С.
Без стетоскопа прослушивают работу распределительного механизма: клапаны при 500-1000 об/мин; толкатели при 1000- 1500 об/мин; шестерни привода при 1000-2000 об/мин.
С применением стетоскопа прослушивают работу поршневой группы, шатунных и коренных подшипников при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя от 2500 до 5000 об/мин.
Совершенно не допускается стук и дребезжание поршней, стук коренных и шатунных подшипников, поршневых пальцев, стук или резкий шум высокого тона шестерен привода распределительного вала, шестерен масляного насоса и его привода, шум высокого тона и писк крыльчатки и подшипников водяного насоса.
Допускается равномерный стук клапанов и толкателей, сливающийся в общий шум, периодический стук клапанов и толкателей при нормальных зазорах между клапаном и коромыслом, выделяющийся стук клапанов и толкателей, исчезающий или появляющийся при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя, ровный нерезкий тон от работы привода распределителя и не выделяющийся из общего фона шум шестерен масляного насоса.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Ниже приводятся некоторые рекомендации по разборке, ремонту и сборке основных узлов двигателя.
Для снятия двигателя с автомобиля можно воспользоваться скобой, закрепляемой гайками на шпильках крепления головки цилиндров (рис. 62).
Перед ремонтом двигатель необходимо тщательно очистить от грязи и чисто вымыть. Соблюдение чистоты при ремонте двигателя является одним из основных условий его надежной и продолжительной работы. На чистоту всех собираемых деталей двигателя и чистоту рабочего места должно быть обращено особое внимание. Собираемые детали перед сборкой необходимо обтереть чистой салфеткой или продуть сжатым воздухом, а их трущиеся поверхности смазать маслом, применяемым для двигателя.
При ремонте детали, пригодные к дальнейшей работе, должны быть установлены на прежние места. Рекомендуется при разборке все детали маркировать любым способом, не вызывающим их порчи (керие-нием, надписыванием, прикреплением бирок и т. п.).
Крышки коренных подшипников с блоком цилиндров и крышки шатунов с шатунами обрабатываются в сборе, поэтому их раскомплектовывать не следует. Вместе с блоком обрабатывается и картер сцепления. Не рекомендуется также раскомплектовывать коленчатый вал с маховиком и сцеплением (нажимным диском), вентилятор со втулкой, так как эти узлы на заводе подвергаются балансировке в собранном виде (см. табл. 3). Шестерни газораспределения подбираются по шуму и зазору в зацеплении, поэтому следует избегать их рас-комплектовывания.
Для сборки двигателя нельзя использовать бывшие в употреблении шплинты, шплинтовочную проволоку и стопорные пластины; болты, шпильки и гайки, имеющие более двух сорванных или забитых ниток или с вытянутой резьбой, также нельзя использовать.
Блок цилиндров ГАЗ-24
В блоке цилиндров изнашиваются подшипники распределительного вала и отверстия под толкатели.
Изношенные втулки подшипников распределительного вала вып-рессовывают из блока и заменяют полуобработанными (с припуском на обработку). Выпрессовку и запрессовку втулок удобно делать при помощи резьбовых шпилек соответствующей длины и подкладных шайб и гаек. При запрессовке втулок необходимо обеспечить совпадение отверстий во втулках с масляными каналами в блоке.После запрессовки втулки растачивают согласно размерам шеек (перешлифованных) распределительного вала, обеспечивая зазор между шайбой и втулкой в пределах 0,025-0,070 мм.
При растачивании расстояние между осями отверстий под коленчатый и распределительный валы необходимо выдержать в пределах 118 ±0,025 мм. Расстояние замеряют у переднего торца. Отклонение от параллельности осей отверстий под валы может быть не более 0,04 мм на длине блока, а отклонение от соосности отверстий во втулках не более 0,04 мм. После обработки в блок ставят на нитрокраске новую заглушку.
Толкатели подбирают к отверстиям с зазорами 0,015-0,038мм.
Если требуется заменить картер сцепления или он устанавливается на блок после ремонта, то из блока предварительно удаляют два установочных штифта, затем крепят к нему картер болтами. На вкладышах крайних подшипников устанавливают в блок коленчатый вал, к фланцу которого крепится стойка индикатора. Вращая коленчатый вал, проверяют биение отверстия для центрирующего бурта коробки передач. Переставив ножку индикатора, проверяют также биение заднего торца картера сцепления (рис. 63 и рис. 64).
Биение отверстия и заднего торца в любой его точке не должно превышать 0,08 мм. Если биение больше указанном величины, то следует ослабить затяжку болтов и легкими ударами по фланцу картера добшься правильной его установки по биению отверстия. Биение торца картера устраняется шабровкой или подрезкой на станке со снятием минимальной стружки.
После затяжки болтов отверстия для установочных штифтов в картере и блоке развертывают до большего размера. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы после развертки в них не оставалось черноты. Затем в отверстия запрессовывают штифты диаметром на 07015-0,051 мм больше размера отверстий. Следует иметь в виду, что дри вышеуказанной проверке необходимо пользоваться неизношенными коленчатым валом и вкладышами. При изношенных деталях (некруглых шейках д больших зазорах) результаты проверки будут неточными.
Гильзы цилиндров ГАЗ-24
Обычно для удаления гильзы надо приложить некоторое усилие. Ци в коем случае нельзя удалять гильзу ударами по выступающей в картер нижней ее части, так как можно повредить стенки гильзы, и она станет непригодной для дальнейшего использования. Гильзу целесообразно снимать при помощи приспособления, изображенного на рис.65.
Изношенные гильзы расшлифовывают до ближайшего ремонтного размера поршней (до диаметра 92,5; 93 и 93,5 мм с допуском +0,06 мм). Чистота обработки должна быть не ниже 9-го класса, овальность и конусность не более 0,02 мм, причем при наличии конуса большее его основание должно располагаться в нижней части гильзы. После хонингования гильза промывается в мыльной воде или тщательно протирается промасленными тряпками, так как мойка в керосине или бензине не удаляет абразивные частицы из пор чугуна.
Для обеспечения надежного уплотнения гильза должна выступать над поверхностью блока на 0,02-0.10 мм. Выступание гильзы проверяется при помощи лекальной линейки и щупа, как указано на рис.66. Подбором прокладки из красной меди соответствующей толщины надо добиваться, чтобы разница в выступании между соседними гильзами была минимальной.
Гильза должна входить в гнездо блока свободно, от руки. Забивать гильзу нельзя, так как при этом она деформируется и нарушается правильный контакт поршней и поршневых колец с гильзой. Чтобы при дальнейшей сборке гильзы не выпали из своих мест в блоке, их следует закрепить при помощи шайбы и втутши, как показано на рис.67
Поршни с кольцами ГАЗ-24
Поршни подбирают к гильзам с зазором 0,024-0,048 мм по наибольшему диаметру юбки Правильность подбора определяют протягиванием при помощи безмена (рис. 68) ленты-щупа, заложенного между поршнем и цилиндром Щуп располагают в плоскости, перпендикулярной к плос кости оси поршневого пальца Поршень должен быть без поршневых ко лец Усилие протягивания ленты-щупа при нормальной комнатной темпера туре (+20° С) должно равняться 1,0-2,0 кгс Размеры ленты толщина 0,05 мм, ширина 10 мм и длина 250 мм
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить зазор в замке кольца, введенного в гильзу цилиндра (рис . 69) Зазор должен быть в пределах 0,3-0,5 мм для компрессионных колец и 0,3-1,0 мм для кольцевых дисков маслосъемною кольца Для подгонки к цилиндрам можно применить кольца большего размера с диаметром, не превышающим диаметр гильзы более чем на 0,25 мм.
Если применяется старая гильза без расшлифовки, то следует шабровкой или расточкой на станке удалить неизношенный поясок в верхней части гильзы вровень с изношенной частью Если этого не сделать, то новое кольцо будет ударяться о выступающую часть пояска и быстро выйдет из строя Эту операцию следует выполнять при каждой смене колец
Если поршень не меняется, то канавки перед установкой кочец следует очистить от нагара Очищать канавки следует осторожно, чтобы не снять слой металла Очистку удобно делать при помощи Приспособления, изображенного на рис . 70
Торцовый зазор между кольцом и канавкой поршня проверяют дри помощи щупа (рис 71) Зазор для верхнего компрессионного кольца должен быть в пределах 0,050- 0,082 мм, для нижнего компрессионного 0,035-0,067 мм и для маслосъемного 0,135- 0,177 мм
Второе компрессионное кольцо устанавливают на поршень выточкой кверху, как показано на рис 18
При использовании новых или расшлифованных гильз цилиндров необходимо, чтобы верхнее кольцо было хро мированным, а остальные должны быть лужеными или фосфатированными Если гильзу не ремонтируют, а меняют только поршневые кольца, то все кольца должны быть лужеными или фосфатированными, так как к изношенной гильзе, имеющей некрухлую форму, хромированные кольца прирабатываются очень плохо.
Перед установкой поршня в цилиндр замки поршневых колец следует развести равномерно по окружности (через 90° ) Поршень в цилиндр удобно устанавливать при помощи простого приспособления - конического кольца (рис 72 и рис 73).
Шатуны и поршневые пальцы ГАЗ-24
Поршневой палец подбирают к верхней головке шатуна с зазором 0,0045-0,0095 мм. Правнлыюсгь подбора проверяют перемещением слегка смазанного пальца в головке шатуна (рис. 74); палец должен перемещаться под легким усилием пальца руки.
В поршень палец устанавливают с натягом 0,0025-0,0075 мм. Перед сборкой поршень нагревают в горячей воде с температурой 60° С, при этом поршень расширяется и палец свободно входит в отверстия бобышек поршня (рис.75),
Для облегчения подбора пальцев к поршням и шатунам новые детали разбиты по диаметру пальца и отверстию под палец на четыре группы, отмеченные краской: белой, зеленой, желтой и красной. При сборке следует брать детали (поршень, палец и шатун) только одной цветовой маркировки. Шатун с поршнем собирают и устанавливают в блок в строго определенном положении (см. раздел "Криво-шипно-шатунный механизм").
Следует иметь в виду, что для обеспечения балансировки двигателя разница в массе установленных на двигатель поршней в сборе с шатуном не должна превышать 8 г.
Коленчатый вал и вкладыши ГАЗ-24
Диаметральный зазор в шатунных и коренных подшипниках коленчатого вала должен быть соответственно в пределах 0,026-0,063 мм и 0,036-0,079 мм. Размер необходимых вкладышей определяется измерением диаметров шеек коленчатого вала. При невозможности подобрать вкладыши нужного размера шлифуют шейки вала до ближайшего ремонтного размера с допуском -0,013 мм; чистота поверхности должна соответствовать 9-му классу. Не допускается шабровка вкладышей, подпиливание торцов крышки или шатуна, установка подкладок и прокладок.
Для увеличения срока службы коленчатого вала рекомендуется сменить вкладыши через 80-100 тыс. км пробега без шлифовки шеек коленчатого вала.
Осевой зазор коленчатого вала устанавливают в пределах 0,075-0,125 мм подбором передней сталебаббитовой упорной шайбы соответствующей толщины. Выпускаются шайбы четырех размеров
по толщине: 2,350-2,375; 2,375-2,400; 2,400-2,425 и 2,425- 2,450 мм. Осевой зазор удобно измерять при помощи индикатора, установленного на торце блока. Коленчатый вал при этом перемещают рычагом, вставленным между щекой вала и перегородкой блока. Для обеспечения правильного торцового зазора необходимо, чтобы крышка переднего коренного подшипника, боковые поверхности которого обработаны в сборе с блоком, на месте стыка с блоком не имели уступа. При наличии уступа нужно, отпустив гайки крепления крышки, легкими ударами по необработанной ее части переместить крышку до устранения уступа.
Перед установкой коленчатого вала следует обжать набивку заднего сальника при помощи ступенчатой оправки (рис. 76).
Держатель сальника нужно поставить так, чтобы обеспечить надежное уплотнение его боковых поверхностей. Поэтому пазы для резинок в крышке и сами резинки должны быть совершенно сухими и чистыми. Резинки вставляют плотно в пазы крышки. Наружную боковую поверхность резинок, выступающую из пазов крышки, смазывают мыльным раствором (только выступающую часть, которая при установке крышки скользит по блоку). Крышку устанавливают на место без ударов, не допуская ее перекоса. Если концы новых резинок после установки держателя сальника выступают над плоскостью блока более чем на 1,5-2 мм, то следует их обрезать до указанного размера выступания.
Передний сальник коленчатого вала надежно работает только при его правильном центрировании по шейке коленчатого вала. Центрировать крышку распределительных шестерен с запрессованным в нее сальником нужно при помощи оправки
(рис. 77). Оправку плотно насаживают на конец коленчатого вала и прижимают храповиком к крышке. Гайки крепления крышки при этом должны быть слегка отпущены. После устранения зазора между оправкой и отверстием в крышке гайки следует затянуть.
Нельзя раскомплектовывать коленчатый вал, маховик и нажимной диск сцепления в сборе с кожухом, так как они сбалансированы совместно. При необходимости замены отдельных деталей требуется балансировка всего комплекта (см. табл. 3).
Головка блока цилиндров ГАЗ-24
Клапаны устанавливают в головку и снимают при помощи приспособления (рис. 78). Изношенные втулки клапанов выпрессовывают ударами молотка при помощи оправки, а седла вырезают зенкером из твердого сплава. После удаления седел гнезда в головке растачивают до диаметра 38,75+0.027 мм для выпускного клапана и 47.25+0.027 мм для впускного клапана.
Перед запрессовкой седел и втулок головку нагревают до 170° С, а седла и втулки охлаждают в сухом льду. Запрессовывать седла и втулки надо быстро, не допуская их нагрева, при помощи оправок легкими ударами молотка. Втулки клапанов должны выступать над головкой на 22 мм. При аккуратной подготовке операции седла и втулки устанавливают на место почти без усилий. После остывания головка плотно охватывает седла и втулки. Для увеличения прочности посадки седел металл головки завальцовывают вокруг седла при помощи оправки (диаметром 41 мм для выпускного клапана и 49 мм для впускного), центрируемой по отверстию в седле, добиваясь заполнения фаски седла.
Запрессованные втулки развертывают до размера 9+0.022 мм. Зазор между стержнем впускного клапана и втулкой должен быть в пределах 0,050-0,097 мм, а выпускного 0,075- -0,117 мм.
Фаски седел прошлифовывают под углом 45° соосно отверстию во втулке. Наружный диаметр фаски должен быть у седла впускного клапана 46 мм, а у выпускного 35 мм, ширина фаски - равномерная в пределах 1,8 - 2,3 мм для впускного клапана и 2,3-2,5 мм для выпускного. Если фаска неравномерна по ширине или больше указанных размеров, то седло расшлифовывают изнутри коническим шлифовальным кругом с углом при вершине 60°. Биение фаски седла относительно оси отверстия во втулке не должно превышать 0,03 мм.
После шлифования клапаны следует притереть к седлам до получения непрерывного матового пояска. Для притирки рекомендуется применять пасту, состоящую из одной части микропорошка М20 (ГОСТ 3647-71) и двух частей жидкого индустриального масла. Втулки клапанов - пористые, изготовлены из металлокерамики. После окончательной обработки и промывки поры втулок надо пропитать маслом. Для этого в каждую втулку вставляют на несколько часов пропитанный в масле войлочный фитиль. Перед сборкой стержни клапанов обмазывают тонким слоем коллоидального графита, разведенного в масле (семь частей масляного коллоидального графита и три части масла МК-20).
Перед установкой головки цилиндров на блок ее прокладку следует с обеих сторон протереть графитным порошком. Ото устраняет прилипание прокладки к головке и блоку и позволяет ее использовать повторно.
Затягивать гайки крепления головки нужно равномерно и с определенным усилием (см. раздел "Кривошипно-шатунный механизм").
Обкатка двигателя ГАЗ-24
Срок службы двигателя в значительной мере зависит от правильно проведенной стендовой его обкатки и режима работы в течение первых 2500 км пробега.
При использовании для ремонта деталей заводского изготовления с соответствующей чистотой п формой трущихся поверхностей и при соблюдении установленных зазоров может быть рекомендован следующий режим обкатки двигателя: а) холодная обкатка при частоте вращения 1200-1500 об/мин в течение 15 мин; б) горячая обкатка на бензине без нагрузки при частоте вращения 1000 об/мин в течение 1 ч; при частоте вращения 1500 об/мин в течение 1 ч; при частоте вращения 2000 об/мин в течение 30 мин и при частоте вращения 2500 об/мин в течение 15 мин. Общая продолжительность обкатки 3 ч.
Прослушивать и регулировать двигатель нужно на режиме холостого хода до частоты вращения 3000 об/мин. Давление масла в масляной магистрали прогретого двигателя, работающего с малой частотой вращения холостого А ода (500 об/мин), должно быть не менее 0,7 кгс/см2, при частоте вращения 1500 об/мин не менее 1,75 кгс/см2 и при частоте вращения 2000 об/мин в пределах 2-4 кгс/см2.
После обкатки необходимо сменить фильтрующий элемент масляного фильтра двигателя.
Для завершения правильной приработки деталей двигателя не рекомендуется в течение первых 2500 1ш пробега превышать скорости: на прямой передаче 90 км/ч, на третьей 60 км ч, на второй 40 км/ч и на первой 25 км/ч. Следует избегать перегрузки автомобиля и езды по плохим дорогам (грязь, песок, крутые подъемы). Во время последующего пробега до 6000 км также необходимо придерживаться умеренной скорости движения и избегать езды по бездорожью.
Народ кто заливал в FAQ фото схем , перезалейте их пожалуйста . Просто их нет даже на олгазе .
Потом тему можете удалить . И если не сложно каталожный номер реле допишите так как их докуя похожих, а в магазе про данные технологии вообще.
Дорогие форумчане. Так хочется решить фундаментальную проблему на универсальную тему - задачу в два провода (на самом деле больше): как правильно подключить мотор стеклоочистителя от переключателя П-315 через реле с регулируемой паузой типа 74.3777.
собсна не работает обогрев заднего стекла
ни слабый , ни сильный
релюшка ,вроде как, не щёлкает
провода все к стеклу подключены
в чём косяк может быть?
само стекло? или релюшка , или выключатель?
предохранители все живые
подскажите , пожалуйста
Нашел тестером типа поврежденные места на нитях обогрева. Визуально их вообще не видно, даже при свете и под лупой. Восстановил Контактолом, завтра проверю результат.
Ребята такой вопрос, приборная панель газ 2401 78го года, подсветка работает, сигнализатор давления масла, ручника тоже работает, лампа включенного дальнего света работает, остальные сигализаторы не горят, ни подсветка что ближний свет горит, ни.
ни подсветка что ближний свет горит, ни аварийка при том что сама аварийка работает и реле щелкает
Контрольной лампочки ближнего света в Волге попросту нет. Там есть резервные контрольные лампы для противотуманок и подогрева заднего стекла, но это.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с подключением генератора. снял старый не работающий на 60 А, пошел к другу и взял у него на 65 А, и увидел что совсем другое подключение. И к тому ж з виду у меня как то не правильно было подключено)
Знаю что.
Реле-регулятор 3702 что угодно выдержит, оно от грузовика ГАЗ-3307.
Там тоже есть две позиции - минимальное и максимальное напряжение.
Себе уже давно ставлю интегралки и с внешними реле-регуляторами не связываюсь.
В общем суть ситуации: пришлось заменить рулевой механизм на моей 24 с родного на 24-10. Так как в 24 рулевом есть канал для провода на клаксон а в 24-10 его нет, то и возник вопрос как это все соединить с минимальными потерями. Менять родной руль.
Видимо так и не потеплело у Nitro
Пришлось этот вопрос отложить в связи с покупкой нового кузова вместе с рулевым редуктором. А была задумка просверлить канал в червяке
PS: классно получилось у тебя!
Помогите решить проблему. С недавнего времени начал плавиться один из контактов на ЦПС. Как правило при повышенной нагрузке на него, при включенных туманках и постоянном переключнии ближний/ дальний ночью. Раньше такой проблемы не было, может.
:regard:
Dikoy, не обольщайтесь насчёт УАЗовского переключателя, всё равно поставьте реле. На ближний, дальний и противотуманки. Лучше будет.
Совершенно верно , ведь изначально фары были - 2 по 40 ватт (проводка тоже рассчитана на эту нагрузку .
Начнём с блестящего пиптика
Сей загадочный пиптик торчит под торпедо левее трёхпозиционного переключателя (как понял, он управляет обдувом заднего стекла в 3-м положении, а что делает во-втором - не понял).
А вот назначение пиптика не ясно. Он.
Доброго времени суток. Речь в данной теме пойдет о радиоприемниках газ 24 :boyan: . Сюда будут выкладываться отчеты о модернизации, ремонте и информация о модификациях приемников.
Сейчас речь пойдет именно о модернизации радиоприеника. Есть.
Например, такую штуку можно положить в пепельницу, и выдвигать её когда нужен контроль
Но мой опыт, повторюсь, отчётливо говорит, что в кнопки люди тыкают первую неделю. Как только понимают, что всё это же можно делать с экрана смартфона, про.
Всем привет. Немного пропал настрой и постоянная нехватка времени затянуло сборку машины. Нужда помощь в сборке проводки и машины по салону. Соответсвенно не бесплатно. Кто живет в Балашихе или рядом и может качественно собрать проводку ( есть.
Есть вопрос про Дополнительное реле стартера.
Волга не стала заводится, слышны какието щелчки/жужание где находится реле.
Вот вопрос - какой маркировки это реле?
И можно ли его заменить аналогичными, напр. от ваз 2105?
Подключил антенну от 24-10 на 24-ку. Т.е. к трехпроводному управлению подключил двухпроводную антенну. Подключал через два реле, разводя нейтраль на два канала.
Антенна стала работать как надо. Никаких корочений, свет не пригасал, ничего не.
Отдельный провод с четвёртого предохранителя, крайнего правого. Оттуда же идёт второй провод на питание приёмника. По схеме они оба красного цвета.
Заходят в жгуты или нет - не знаю. Вряд ли, там всё рядом расположено.
Так в том и дело, с.
И снова здравствуйте. Вот подключаю сейчас реле пропеллера на 50 ампер вместо двух параллельно соединенных на 30. И возник вопрос, как грамотнее будет подключить 86-ой контакт, на постоянный плюс или на плюс, после включения зажигания? На ваз2107 у.
Какого сечения брать провод что-бы протянуть его в багажник к АКБ? И еще какой провод собственно тянуть минусовой или плюсовой?
Я так подозреваю, что надо брать 15-20 квадратов сечение?
Возьми тестер(мультиметр) с длинными проводами, измерь падение напряжения на всех участках цепи во время прокрутки стартером.
Для подсветки - именно те же самые, что и в часах. Для контрольных ламп - можно взять от отдельных контрольных ламп) Например, таких:
Всех приветствую, пришло время установки противотуманок, но зная непонятную систему их работы заранее решил решить все вопросы. Хочу сделать их независимыми, то есть вкл/вкл ТОЛЬКО с выключателя птф. Каким образом лучше это сделать? Предполагаю, что.
:regard: Если через реле - то плюс можно взять хоть с генератора ( конечно через предохранитель ) , ну а дальше - много вариантов , :RTFM: но при таких познаниях , может быть лучше обратится к электрику. :dnk: А то как бы проблемы не получить.
Всем здравствуйте, ответа нигде не нашёл, сам копался-копался и видимо закопался, раз не могу найти элементарную вещь. В моменте перестали работать приборы т.е. указатель давления, топлива и температуры воды. Машина заводится, с замка клеммы не.
Добрый день!
Прошу помощи у знатоков. Волга ГАЗ-24 1980г. на телевизоре закреплен провод (расположение указал на фото), скорей всего на стартер. (сечение 2,5 или 4. многожильный медный.) При старте , стартер вращает а провод греется до расплавления.
Авто газ 24.Заменены кпп на 5ст,задний мост неразрезной 3.9.Все от 3102 98года. Резина 195/65-15. В кпп была заменена пара привода спидометра,установлена от моей бывшей 4ст кпп.В разделе короткие вопросы.. я жаловался на трос спидометра.Поставил от.
Всем привет, хотел спросить может кто сталкивался.
Газ2410 машина заведена но горит лампа индикатора аварийки на спидометре, при включении поворотников или аварийки она моргает, стоит все отключить как она начинает просто гореть и все, хотелось бы.
Всем доброго времени. Столкнулся с такой проблемой – предыдущий владелец заколхозил переключатель дворников на тумблер и кнопку, я решил все это убрать и поставить так, как было с завода. Купил переключатель, подключил колодку, не работает. В.
Здравия всем желаю. Вопрос, достался переключатель дворников вместе реле (932.3747), преключатель поключен к реле, но остаются не подключенные провода,как со стороны переключателя, так и реле. Понимаю, что они подключаются к общей косе, но какой к.
Всем привет!
Как то зимой еще прикупил моторчик дворников СтартВольт VWF 0108, на сайте Стартвольта обозначеный как моторедуктор стеклоочистителя 2108. Мои дворники еле ползали и иногда могли вообще остановится. Ради интереса проверял прямым.
СержНовоч , у меня тоже моторчик от 2410, переключатель родной 24 (чуть доработанный). Схему подключения соответственно доработал. На Вашу схему посмотреть хочу, так как до сих пор не реализовал паузу, а надо. Тот регулятор паузы, который у меня.
Здравствуйте.
С момента покупки в автомобиле ГАЗ-2410 стояла КПП от 3110.
Спидометр показывает скорость быстрее, чем есть на самом деле. Одометр так же врёт.
Вариант разбирать коробку и менять валы от 2410 - не подходит.
Какие ещё есть варианты.
Продолжу пока, не забыл, вроде не оффтоп.
Кинематика механизма сброса суточного пробега спидометра 3110:
ход штока по прямой, на моем спидометре составляет 4 мм, плечо рычага - 19 мм. Угол на который необходимо поворачивать рычаг - 12,9.
Добрый день. При включении подсветки спидометра, и увеличении ее яркости до максимума ( на рабочем двигателе ) стрелка датчика давления масла поднимается до максимума. При выключении подсветки держится примерно на 2.
Update: вследствие подложенной нам конструкторами прибора свиньи (см. стр. 2) жидкость вытекает из корпуса. Провожу исследования на тему устранения утечки. По результатам будет отчёт.
Процесс (см. страницу 2) идёт, в успех верю! :nice:
ВСЁ.
Отличный подход! Никогда бы не додумался бы до такого, собирался подбирать конденсатор! Теперь возьму на заметку этот вариант! Спасибо!
Я поклонник HI-FI уже лет 20,если точнее,то сейчас поклонник HI-END.
Впрочем эти категории имеют разделение лишь по финансовым возможностям. Занимаюсь этим профессионально,но не в области автозвука,а для дома.
Начну от бюджетного к более.
Забить на сцену не удалось :verynice: Попробовал СЧ на панели,и обратно уже не хочу) Играют быстрее и детальнее,и сцена вся вверху,как полагается.
Пилим снова :fool2:
Ребят, ЗМЗ 406.2 в 24ку свапнут.
Самодиагностика выдает 2 ошибки:
18 - неисправность датчика температуры воздуха или обрыв цепи питания. Провзанивал косу - питание от ЭБУ прозванивается без сопротивления, масса от датчика - с сопротивлением 600 ом.
dantist72 , Да, ты прав. 62 ерунда, спустя немного времени подключенного АКБ исчезло. Стоя брухливый датчик воздуха в коллекторе. На холодную (+5 в гараже) показывал 40 градусов. Подключил двигло в ноуту, датчик сменил и датчик положения дросселя.
Доброго времени. Имеется ГАЗ 24 1974 с ленточной приборкой и свапнуто ЗМЗ 406 инж с подкапотной и подприборной проводкой от 31105. Со всем разобрался а вот с лампой разряда АКБ не доконца понял сути.
Для роли данной лампы был куплен светодиодный.
Какие патроны использовались во второсирийной, стрелочной, приборке? Можно ли их где нибудь купить? Может быть есть аналоги? Не хватает двух на приборке.
Решил снять улитку, поменять моторчик, когда поставил обратно, при включении заднего обдува вырубилась приборка и печка. Улитка, соответственно, тоже не работает. Проверил предохранители, все на месте, ни один не выстрелил. Видимо что то коротнуло.
Impala , Halfaxel , Спасибо, проблема оказалась в первом предохранителе, плохие контакты. Зачистил, поставил новые клеммы и все заработало))
Подскажите пожалуйста, есть печка от 105 вот с таким сопротивлением как на фото ,есть ли возможность срастить с кнопкой включения вентилятора от 2410, или с какой другой ток бюджетно.
через час езды стрелка зарядки резко стала уходиьт в плюс! Выключаю скорость, возвращается на норму. Включаю - опять резко в плюс. Машина постоит, день-два все в норме. А потом опять неожиданно начинается такая же картина. Что это - диодный мост или.
:regard: На современных машинах главное реле включает все потребители при подаче питания при включении зажигания и разгружает контакты замка , которые только управляют им , а реле регулятор, чаще всего , встроены в генератор и более точно.
Необходим электрик профессионал по газ 24. Устал бороться! При продолжительной езде с всключенным освещением, в определённый момент весь свет гаснет. Причину найти никто не может.
Сразу хочу попросить прощение если написал не по теме или зашорканую проблему :peace:
В общем сегодня я стал счастливым обладателем ГАЗ 24, 1977 года выпуска, которую мне подарили. Сие подарок я на тросу приволок домой и.
Массовый вопрос - ответа нигде не нашёл.
Открутил переключатель, снял крышку, поглазел на принцип работы, прижал два контакта пальцами - при нажатии на омыватель щётки больше не останавливаются :nice:
Заменил пальцы на два хомутика, надел крышку.
:regard: Внешние контакты и отвечают за включение вместе с омывателем малой скорости , но только до момента , когда малая скорость не подключится через имеющийся на червячном колесе латунный сектор с ползунком (на 24 - он обычно истирается и.
Всем доброго времени суток. Подскажите, кто знает провода, какого сечения используется в проводке ГАЗ 24-10 ?
И еще прошу совета, проводка сначала устанавливается в автомобиль и подключается к потребителям а потом устанавливается приборная панель.
0,75мм2 самые тонкие провода, их защищают предохранители на 7,5А. Где токи больше, в тех цепях и сечение больше. Сначала проводка в машину укладывается.
Задолбавшись , задумал с нуля собрать новую проводку на машину. Правда, не совсем оригинальную. Решил оптимизировать заводскую схему, попутно добавив разных извращений вроде релейного включения мощных потребителей, диагностических выходов (есть.
Приветствую . Почитал (бегло) тему. Искал ответ на свой вопрос. Какие сечения кабелей используются в ГАЗ 24 и 24-10 ? Хочу клеммы некоторые поменять.
Самовольно включается прерывистый режим работы дворников (ГАЗ24, Схема дворников от 31105, переключатель от 3110, реле 524.3747-02 от 31105 6-ти контактное).
Очень надоедает.
Не могу разобраться где подкорачивает. Проводка вся новая. .
Отключал.
Доброго времени суток всем! Поставил моторчик дворников от бмв е-34, подключил как здесь Все работало отлично 2 недели, сейчас когда включаешь 1 скорость, щетки очень медленно реагируют, и в процессе подтормаживают, пауза и вторая скорость все.
Всем привет.
Возникла нетипичная проблема по электрике. Заранее прошу прощение за безграмотность в данном вопросе, так как электрика это единственное, в чем я не могу разобраться своими силами.
симптомы следующие: при трогании, при езде по.
Спасибо за помощь, проблема решена комплексом работ, предположительно, основной причиной был плохой контакт на амперметре
ДВС форумчане!
Симптомы такие:
1)ставлю заряженный аккум, включаю зажигание=включается, пытаюсь запустить движок и гаснет все! Отключение /включение ключем ничего не дает= лампочки не горят.
Снял/поставил клемму, вкл зажигание - ничего не горит.
:regard: Под щитком приборов (за приборами) стоят несколько реле , в том числе и главное - то , что ставит под ток приборы , зажигание и т.д. при повороте ключа в рабочее положение ,которое и щелкает. :yahho: А реле стартера щелкает рядом с левой.
Доброго времени суток, Друзья. Имеем газ 31029 1997 год выпуска в очень приличном состоянии-не крашена, не варена и тд. Есть такой глюк: не работает вентилятор печки, подсветка салона, стопари, антенна, туманки. Дворники, омывателя и аварийка тоже.
Купил блок предохранителей. Но с момента шевеления проводов дефект так себя ни разу больше не проявил. Сейчас заметил новый прикол-не работает прикуриватель, когда включаю габариты или ближний. И еще загорается лампочка оранжевая рядом с.
Всем спасибо! Кстати говоря, для чего использовалась красная часть светофора? Аварийные лампочки и так дублируются на приборке.
24-10, Должна ли при нажатии кнопки контроля исправности ламп загораться лампа амперметра? Сколько в семье была машина, не помню, чтобы она хоть раз загорелась, ни в движении, ни от контрольной кнопки. Сама лампа исправна, амперметр тоже вроде.
Якоря тоже разные. У более мощного сопротивление обмотки меньше. Ток больше, магнитное поле сильнее.
яснопонятно. а то я гляжу у якоря 65а резьба под гайку шкива мелкая, а у 40а стандартная.
И снова здравствуйте. Давно меня тут не было, но назрел вопрос, в инете не нашел ответа.
Как по цифрам на реле определить стартерное оно или обычное? Интересует на 70 А или 90 А.
А то я поставил на зажигание реле на 70 А, но не знаю какое. Боюсь.
Реле стартера по-моему только в Жигулях и Москвичах, как минимум с жигулёвским замком, ампутировано. Удешевление-с) Зато в М-2140 фары включают вполне себе рассчитанные на кратковременную работу реле)
Ну не могу я разобраться с проводкой.
Вопросы. на рисунке три красных квадратика с номерами (1,2,3)
1. подскажите что за одинарный провод в квадрате № 2
2. Что за колодка с четырьмя проводами в квадрате №3
3. Колодку №1 я нашел как подключать.
А никто не подскажет, можно было ли запитать включение электровегтилятора с мозгов эбу на 406ом, чтобы по датчику температурного состояния двигателя пропеллер четко запускался при определенноц температуре, никак с этими датчиками плюс - минус 3-5.
Начал болтаться прикуриватель, рассмотрел его подробно и не понял, как он крепиться? На конце есть резьба, но гайки на проводе нет! На проводе болтается металлическая колба, а на самом прикуривателе есть усы-расширители, но до колбы они не достают.
К своему стыду не могу завести Волгу.
Двиг 24д бесконтактное зажигание, 131 коммутатор. Всё прекрасно работало и однажды утром отказалась заводиться. Нет искры. Снял свечку, прокрутил, нет искры, снял центральный провод - тоже нет искры. Поменял.
Спасибо! Даже и не думал, что всё так серьезно, но да, клапаны неподвижны.
Это второй раз за 5 лет когда у меня текстолитовая шестерня умирает
Всем доброго времени суток!!
Обращаюсь в основном к тем у кого стоит трамблер с Датчиком Холла.
Сам как-то раньше не обращал внимания или не было цокота центробежных грузиков.
Может не придавал значения.
Так должно быть или как то это убирается? Кто.
Да почитав немного инет.
Пишут люди, что в этих трамблерах разрывает грузики.
Они раскрываются против хода.
Трамблер сделан на основе вазовского 2108, там вращение по часовой, в наших против.
Там грузики открываются по ходу вращения, в наших.
Сегодня на белой меня постиг казус - 1/4 бака показывает, а насос воздух гоняет. Неприятно очень: за бортом -22. Ничего не поделаешь - пришлось лезть за канистрой. Кто как решил?
Иногда забывают поставить или просто выкидывают проводок, соединяющий корпус датчика на баке с кузовом машины.
Дело в том, что бак висит на хомутах через резиновые полосы и масса на нём довольно хреновая. Датчик работает, но показывает неправильно.
С разработкой нового автомобиля ГАЗ-24 для него потребовался новый мотор, поскольку силовой агрегат ГАЗ-21 не соответствовал требованиям. Разработку поручили конструктору Горьковского автомобильного завода – Гарри Вольдемаровичу Эварту.
В отличие от старой серии, двигатель ЗМЗ-24Д получил ряд улучшений. Была изменена конструкция блока цилиндров, системы охлаждения. Но серию силового агрегата перестали выпускать в 1972 году, поскольку ремонт и обслуживание обходились слишком дорого.
ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401
Общее описание
Схема двигателя ЗМЗ-24Д
Заволжский моторный завод продолжал выпуск ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401, но в качестве запасного агрегата. Новые модели ГАЗ 2410 и их модификации с 1987 года комплектовались только новыми двигателями.
Технические характеристики ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401
- Количество цилиндров – 4;
- Диаметр поршня стандартного размера – 92 мм;
- Ход поршня – 92 мм;
- Количество коренных опор коленчатого вала – 5;
- Диаметр коренных шеек стандартного коленчатого вала – 64 мм;
Схема устройства коленчатого вала Газ 24
В масляный картер ДВС заливалось от 5 до 5,5 литров моторного масла (по разным данным), но по проверенным данным до полного уровня по масляному щупу требовалось пять с половиной литров.
Моторы ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 между собой имели только два отличия – это сама ГБЦ и штанги толкателей. У головки блока ЗМЗ 2401 была больше камера сгорания цилиндров за счет утолщения металла в этой области. Высота ГБЦ ЗМЗ 2401 равна 98 мм, у ЗМЗ 24Д этот параметр равен 94 мм. Различали ГБЦ, замеряя высоту штангенциркулем, опытные мотористы определяли различия на глаз. Штанги отличались по длине, у версии ДВС под 76-ой бензин они были длиннее на 4 мм.
Пример мотора ЗМЗ 24Д под 76-ой бензин
Характеристики
Представим характеристики ЗМЗ-24Д в таблице:
Неисправности, присущие моторам серии ЗМЗ 24
Характерные признаки 24-ых моторов, какие присущи именно этим моделям:
- Течь масла заднего коренного подшипника;
- Износ постели или втулок распределительного вала, а также опор самих валов;
- Обрыв или проворачивание шестигранного привода масляного насоса;
- Срабатывание зубьев текстолитовой шестерни распределительного вала;
- Износ латунных втулок шатунов под поршневой палец.
Задний коренной подшипник
Установка заднего коренного подшипника
Стоит прочистить систему вентиляции, течь задний сальник перестает.
Задний сальник может течь по причине изношенности коренных шеек коленчатого вала. Определяют износ шеек прослушиванием двигателя. При резкой подгазовке раздается глухой рык или стук в районе расположения коленвала. Стук очень характерный, его трудно с чем-то другим спутать. Здесь замена сальника не поможет, вал нужно шлифовать.
Постель распределительного вала
Схема распределительного вала двигателя ЗМЗ 402
Замена втулок распредвала – дело хлопотное, но выполнимое в гаражных условиях. ЗМЗ выпускал ремонтные втулки, которые можно было установить вместо изношенных, необходимо было иметь набор разверток и немало терпения, времени и аккуратности. Валы успешно шлифовались под ремонтный размер, и больших проблем не наблюдалось.
Все стало хуже после того, как Заволжский моторный завод решил упразднить втулки, и решил устанавливать валы прямо в теле БЦ.
Такие безвтулочные блоки стали выпускать после 1985 года. Причем, это встречалось и на ЗМЗ 24, и на ЗМЗ 402.
Шестигранный привод масляного насоса
На моторах ЗМЗ 24 привод трамблера одновременно является и приводом масляного насоса. Привод масляного насоса представляет собой шестигранник, который приводит в действие сам насос. Со временем шестигранник изнашивается и проворачивает в теле насоса, и если не следить за давлением масла, с мотором может случиться беда – застучит коленвал, потребуется капремонт. Обрывы шестигранника случаются, если замерзает масло в поддоне зимой. Поэтому за давлением масла нужно смотреть внимательно.
Шестерня распределительного вала
Стук шестерни свидетельствует об износе ее зубьев. Стучать она может довольно долго, но с заменой детали лучше не затягивать. Если обрыв зубьев произойдет в дороге, машина не заведется и дальше ехать не сможет. Автомобиль придется буксировать до ближайшей автомастерской.
Верхние втулки шатунов (под поршневой палец)
Обслуживание
Обслуживание ЗМЗ-24Д проводится просто, поскольку двигатель конструктивно простой. Замена моторной смазки, а соответственно, и масляного фильтра проводится один раз на 10 000 км пробега. Для того чтобы увеличить ресурс силовой установки, рекомендуется сократить срок до 8000 км и применять только качественные газосмазочные материалы.
Поскольку двигатель уже давно не выпускается, рекомендуется после проведения капитального ремонта перевести мотор на полусинтетическое масло. Смена фильтра проводится каждое плановое техническое обслуживание.
Каждое второе техобслуживание необходимо менять топливный и воздушный фильтры. Также рекомендуется проводить проверку свечей зажигания и бронепроводов. Регулировку клапанов проводят каждые 30-40 тыс. км.
Форкамерный двигатель ЗМЗ 4022.10
Так выглядит новая Волга Газ 3102
Блок цилиндров ЗМЗ 4022.10 внешне почти не отличим от 402-ого двигателя, но был абсолютно другим внутри. Все отличия заключались в посадке цилиндров и в самих гильзах.
Следует отметить, что паспортная мощность данного агрегата была заявлена 105 л.с. на 93-ем бензине, и мотор действительно был очень резвым и оборотистым.
Определить форкамерный двигатель на машине можно было сразу, открыв капот. Этот мотор выдавала алюминиевая клапанная крышка, которую невозможно спутать со штампованной стальной крышкой 24 и 402.
Соответственно, у ЗМЗ 4022.10 имелись свои детали, которые не взаимозаменяемы ни с какими другими:
- Совмещенный впускной и выпускной коллектор;
- Карбюратор;
- Ось коромысел;
- Головка блока цилиндров;
- Форкамерные клапана;
- Клапанная крышка;
- Прокладка коллектора.
В этом списке нет блока цилиндров и гильз поршневой группы. Дело в том, что блок и гильзы нашли свое применение в двигателях ЗМЗ 402.
Установленный мотор ЗМЗ 402
Мотор ЗМЗ 4022 оказался не слишком удачной задумкой. Он был очень капризным в настройках топливной системы. Довольно часто двигатели отказывались запускаться, приходилось часами крутить стартер, чтобы оживить мотор. Запуск мог произойти неожиданно, и в чем дело, понять не мог никто. По этой причине через три года решили отказаться от таких моторов.
Ремонт
Ремонт ЗМЗ-24Д и других моторов серии проводится по аналогии. Так, даже в самом худшем состоянии можно отремонтировать данный силовой агрегат. Разборку может провести даже начинающий автолюбитель за несколько часов.
Капитальный ремонт двигателя потребует дополнительного специального оборудования. Для начала необходимо опрессовать головку блока и определить наличие трещин и дыр. Если такие присутствуют, то стоит попробовать их заварить при помощи аргонной сварки. Если не получилось устранить неисправность, то ГБЦ придется заменить.
Расточка блока проводится на специальном стенде. Ремонтными размерами считаются 92.5 мм и 93.0 мм. В редких случаях можно применить ремонт 93.5 мм. Если размер повреждений поршневой группы превышен, то проводится гильзование блока под стандартный или ремонтный размер.
Коленчатый вал необходимо обследовать на наличие царапин, трещин или повреждений. В обязательном порядке проводится шлифовка кулачков под вкладыши. Ремонтные размеры 0,25, 0,50 и 0,75 мм. В отдельных случаях применяют ремонтный размер 1,00. В этом случае имеется вероятность обрыва коленвала под нагрузкой, что повлечет за собой замену двигателя.
В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24
Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:
- расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
- в масляной системе давление масла стало низким;
- в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
- часто двигатель стал перегреваться.
Если делать капремонт, то надо менять эти детали:
- маслосъемные колпачки;
- все прокладки и сальники;
- все вкладыши;
- поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
- распредвал и шестерни коленвала;
- масляный насос;
При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.
Также будет интересно: Как устанавливаются комплекты биксеноновых ламп
Тюнинг
Поскольку автомобиль имеет минимум электрики, то обычно тюнингу подвергается только механическая часть. В первую очередь, профессионалы проводят расточку блока цилиндров. Идеально для установки подходит поршневая группа производства ATF. Она имеет облегченный вес.
Вторым этапом является проточка коленчатого вала под спортивные вкладыши и шатуны. Все вместе значительно облегчит вес силового агрегата. Далее идет этап доработки впрыска. Вместо стандартного карбюратора можно установить от ВАЗ-2107 или заменить головку под моноинжектор.
Следующим этапом тюнинга является замена системы зажигания. Изначально на ЗМЗ-24Д стоит контактная, но автолюбители ее заменяют или бесконтактной, или вовсе устанавливают бесключевой пусковой механизм. Также не стоит забывать, что необходимо сменить катушку зажигания, свечи и бронепровода.
Последним этапом устанавливают спортивную систему охлаждения. В этом случае некоторые патрубки придется подбирать индивидуально, поскольку найти Kit-комплект на ЗМЗ-24Д не удастся, его попросту не производят. Также рекомендуется установить электровентилятор для лучшего охлаждения усовершенствованного мотора, который будет больше греться.
ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021
Благодаря новшествам, ДВС стал более удобен в обслуживании и в ремонте. Затем, пусть немного, но увеличилась мощность двигателя. Согласно конструкторским задумкам, должен был увеличиться ресурс двигателя.
У новых ДВС в обозначении присутствуют цифры 10, то есть двигатели имеют индексы ЗМЗ 402.10 и ЗМЗ 4021.10. Но для упрощения полное название прописывать не будем.
Отличие двигателей ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24
Так выглядит двигатель ЗМЗ 402
Между двумя типами двигателей присутствуют следующие отличия:
- Головка блока цилиндров. Спереди ГБЦ ЗМЗ 24 расположен водяной насос, у ГБЦ ЗМЗ 402 в этом место находится корпус термостата, а насос переместился на БЦ. На ГБЦ ЗМЗ 402 двойные пружины клапанов, в отличие от одинарных на ГБЦ ЗМЗ 24;
- Ось коромысел. На модели ЗМЗ 402 у оси по краям появились дополнительные стойки. Это позволило проводить более точную регулировку клапанов за счет более жесткой фиксации оси;
- Блок цилиндров. ЗМЗ 402 – водяной насос находится на передней части блока. ЗМЗ 24 – помпы здесь нет, в этом месте просто алюминиевый гладкий отлив;
- Карбюратор. ЗМЗ 402 – модель карбюратора К126Г, модель карбюратора – 151 (в дальнейшем модернизированный вариант К151С);
- Масляный насос. У моторов ЗМЗ 402 новый насос имел более крупные шестерни и корпус. За счет новшества повысилась его производительность;
Читайте также: