Неисправность усилителя тормозов фольксваген

Обновлено: 29.01.2025

Какой ВУТ подобрать для Фольксваген Пассат Б5

На B5 устанавливалось несколько видов вакуумных усилителей тормозов. Для того, чтобы понять, какой усилитель нужен, потребуется знать лишь год выпуска.

— 16900 руб., производитель TRW (Lucas), диаметр 9 дюймов, устанавливался на все автомобили VW Passat B5, выпускаемые с 1996 по 2000 год. У производителя TRW имеет номер — (PSA 514) — по цене 14570 р. — 28000 руб., производитель TRW (Lucas), диаметр 8 дюймов, устанавливался на модели с 2001 по 2005 год. Аналоги и цены: TRW (PSA 911) — 20470 р. — 13800 руб., устанавливался на автомобиль 2001-2005 года выпуска, отличается от других версий длиной штока. Продается только в оригинале, средняя стоимость 8650 руб. — 16600 руб., усилитель с двойной мембраной, диаметр 8 дюймов, устанавливался на автомобили с 2004 по 2005 год. Для данного ВУТ есть оригинальный заменитель под номером 8E0 612 107 A, и TRW (PSA 743) — 8400 р.

Как заменить ВУТ на Volkswagen B5

Сама по себе процедура замены несложная. Для замены нам потребуется:

Самая обычная плоская отвёртка;
Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключом-трещёткой и головкой на 13 к ней.

Первым делом нужно снять резинку-уплотнитель и пластик аккумуляторного отсека.

Вид рабочего пространства.

Далее снимаем шланг (вакуумный).

Вынимаем штекер с датчика. Снимаем пластмассовую заглушку. Далее используя шприц откачиваем жидкость из бачка.

Выкручиваем винт на котором держится бачок с ТЖ.

Момент затяжки винта = 10 Нм.

Бережно вынимаем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и отводим его в сторону. С этого момента ЗАБЫВАЕМ ПРО СУЩЕСТВОВАНИЕ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА.

Изолируем ГТЦ полиэтиленом, чтобы не попал мусор в магистраль ГТЦ.

Берём ключ на 22 и отворачиваем гайку самоконтроля ГТЦ.

Далее выкрутить нижний левый болт. После, левую гайку что крепит ГТЦ, при помощи ключа на 22.

В салоне демонтируем отсек для хранения. Четыре ТОРКСА.

Возле педального узла отсоединяем педаль тормоза от вакуумника (требуется специальная VAG-овская приспособа).

Замеряем Штангелем расстояние.

При помощи ключа на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.

Получается вот такая картина.

Далее вынимаем ГТЦ из вакуумника и отводим в бок, насколько это возможно.

При помощи тряпки убираем небольшой налёт ржавчины.

снимаем заглушку с центрального дворника.

Отвинчиваем гайку и снимаем дворник.

Снимаем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе. Затем снимаем правую защелку.

Отводим вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вынимаем аккуратно вакуумник.

Утопленный вакуумник. Далее несколько фотографий с разного ракурса.

Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Требует чистки.

Справа от вакуумника уже очищенный шток. Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину. На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

На задней стенке вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды. Это следствие утомления вакуумника. Вода пробралась ч/з две мембраны.

Под мембраной также ржавые следы от воды. Все требует чистки.

Причина всех бед.

Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.

Вот место её дислокации.

Изготавливаем похожую скобу.

Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник. Скобу устанавливаем разрезом вниз.

Не получилось найти в поиске на форуме, спрошу совета тут, может кто сталкивался.
Собственно, загорелась надпись "выход из строя усилителя тормозов".
Ошибка на приборке появляется и пропадает. Что б пропала надпись, Надо просто накачать педаль тормоза на заглушенной машине и завести её, удерживая педаль продавить её в пол, как при прокачке тормозов. К тормозам претензий нет, всё работает и тормозит штатно что с ошибкой что без, единственное, как только ошибка выскакивает по новой, коробка автомат первый раз пинает с 1 на 2 передачу, потом переключает штатно. Провода не перетёрты. Диагност с "ВАСЕЙ", диагностирует датчик давления, датчик поменял на БОШ 0 261 230 169 изменений нет. Езжу много, ошибка может пару дней не выскакивать, а может за вечер раза три появиться.
У Кого то подобное было? куда копать? Спасибо!

Saulius

Оракул

Paadla

Просто заглянул

вот ошибку номер не записал( сказано было, что на датчик давления ругается. В следующий раз на диагностики, уточню этот момент

Paadla

Просто заглянул

Ошибка в итоге стала постоянной! Утром заводишь-всё норм, прогрел чуть, поехал, минуты через 4-5 выскакивает (неисправность усилителя тормозов) и всё по новой, Пинает с первой на вторую разово, перестаёт холодить кондиционер, тупит движок и повышенный расход топлива
утром Загнал в гаражи к "умельцам" посмотреть ошибки. выдало целую кучу:

Р307800 Блок дроссельной заслонки-недостаточный расход воздуха на холостом ходу. Активный/статический
Р191300 Датчик давления усилителя тормозов: короткое замыкание на массу-Обрыв/короткое замыкание
Р010600 Абсолютное давление во впускном коллекторе или атмосферн давление: диапазон/качество работы сигнал недостоверен
Р042000 Catalyst System,Bank 1-Efficiency Below Threshold
U040100 Блок управления двигателя недостоверный сигнал. активный/статический
U041700 Блок управления электромеханического стояночного тормоза-недостоверный сигнал. Пассивный/абиогенез
01314 Блок управления двигателя. Считывание кодов неисправностей
03388 ЕСМ-Информация давления
01177 Блок управления двигателя. Считывание кодов неисправностей

Ребятки, решили подчистить, стёрли, но ошибки появились снова. Тогда ребята решили контакты проверить, полезли дёргать что не попадя и переподключать. в итоге, после того как сдёрнули клемму с датчика который на главном тормозном стоит, у меня стали на холостых прыгать обороты( Так что, ко всему прочему, теперь ещё и Двигатель колбасит, машину поставил на прикол, . днём поехал в ремонт в сервис практикующий ремонт фолькс и шкода, 6 часов копали так и не разобрались в проблеме, пытались методом тыка менять датчики ДАД и искали обрывы в проводке. вообщем, я в шоке(

Всем доброго времени суток!
Проблемма в следующем: при нажатии на тормоз ИНОГДА падают холостые (вплоть до того, что глохну). Происходит это не всегда, могу несколько дней ездить нормально, потом несколько дней мучиться. Сейчас холостые выставленны ~ 1300. Чел, который чистил и настраивал карбюр, говорит, что подсасывает воздух через вакуумник. Хотя холостые иногда падают и без нажатия на тормоз (например, на стоянке во время прогрева, или подъехал к подъезду, остановился, жду жену, движок не глушу. Начинают падать и затем может заглохнуть).
ВОПРОС : как проверить вакуумник БЕЗ его замены? Новый стоит порядка 7000 р и менять его хотелось бы только при полной уверенности в его неисправности!

Завсегдадатый

Проверяется вак. усилитель так: нажимаешь несколько раз тормоз, затем не отпуская педали заводишь машину. Педаль должна "уйти". Пусть движок поработает минут 5, заглуши. Снова нажми на тормоз, при первом нажатии усилие должно быть обычным, а при последующих нажатияхпедаль становится жестче и ход ее уменьшается. Если такого не получается то вакуум в замену.

ЗЫ Чуть не забыл. В вакуумном шланге(от впускного коллектора до вак. усилителя) есть запорный клапан, он тоже может быть причиной. Надо снять шланг и продуть его в обоих направлениях. Продуваться должен только в одном направлении. Если это не так, то замени шланг с клапаном. И проверь снова по вышеописанному.

таксист

Мастер советчик

и если всётаки вакум то эта цена завышена цена от 50 да 100$ можна найти я абс вот менял на простые томоза вапще наразборе нахаляву взял 20$

olegvolk

Постоянный участник

Проверяется вак. усилитель так: нажимаешь несколько раз тормоз, затем не отпуская педали заводишь машину. Педаль должна "уйти".

Это уже проверял, все так и происходит. Сегодня проверю остальные пункты.
По цене - EXIST предлогает от 250 $ . Соответственно в наших магазинах от 6000-7000 тысяч (объехал все магазины в округе). Ставить б\у стрёмно , разборок в округе путёвых нет, придется ехать в Москву. Так что если все-таки придется менять, то на новый.
Кстати, а в каком направлении должен продуваться щланг? Насколько я понимаю, от вакуумника к движку воздух должен сосаться, а наоборот - нет?

костян

Профессиональный советчик

Завсегдадатый

Сначала нужно вытащить один конец из втулки вак. усилителя, а потом второй конец отсоединить от впускного коллектора. Надо постараться не сломать, иначе придется новый покупать.
Продуваться должен в направлении от ваккума к коллектору.
И еще, осмотри уплотнительную втулку шланга в корпусе вак. усилителя, если повреждена - заменить.

olegvolk

Постоянный участник

Все происходит, как здесь описано. Проверить клапан не смог, т.к. не смог снять шланг с вакуумника (очень плотно сидит, такое впечатление, что перед установкой его размачивали в ацетоне или сажали "на горячую". При попытке его снять задел тосольный шланг, из которого полился тосол . Кстати, способ временного залечивания такого шланга - замотать место пробоя лейкопластырем. Я уже несколько дней катаюсь (жду, пока привезут новый шланг), а мой друг год проездил так.
Так что клопан проверить не удалось .
Достаточно ли для вынесения вердикта проверки вакуумника БЕЗ проверки клапана, или все-таки каким-то образом надо снять и продуть?

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Плавный или резкий провал педали тормоза либо же её плавание и вибрация при торможении, обычно указывают на неисправность главного тормозного цилиндра. Чаще всего причиной его неправильной работы является потеря герметичности резиновых уплотнительных манжет или неправильная работа перепускных клапанов.

Чтобы отличить его неисправности от других неполадок тормозной системы и узнать, как проверить, работает ли главный тормозной цилиндр – читайте статью.

Как понять, что ГТЦ перепускает тормозную жидкость?

На автомобилях используется система с двумя раздельными гидравлическими контурами. Подробно о его задаче и работе можете почитать отдельно. Общий же принцип тот, что при нажатии педали тормоза шток вакуумного усилителя воздействует на первый поршень ГТЦ, который за счет сжатия подаваемой из бачка тормозной жидкости создает избыточное давление в контуре 1 напрямую, а в контуре 2 косвенно – путем перемещения второго поршня.

Схема устройства ГТЦ,
нажмите для увеличения

При сильном износе поршневых уплотнений ГТЦ перепускает: жидкость проходит между стенками корпуса первого, второго или обоих поршней в обратном направлении и возвращается в расширительный бачок. В результате в соответствующем контуре не создается давление, необходимое для воздействия на тормозные цилиндры.

Существует два простых способа, как проверить работу главного тормозного цилиндра на предмет перепускания тормозной жидкости:

Способ №1 (выполняется с помощником)

Открутите крышку расширительного бачка в моторном отсеке.
Попросите помощника нажимать на педаль тормоза, наблюдая за состоянием жидкости.
Если при нажатии уровень снижается и держится до отпуска педали – цилиндр исправен.
Если уровень жидкости начинает увеличиваться при нажатии педали или появляются пузырьки и слышно бульканье – ГТЦ перепускает.

Обозначение выводов ГТЦ

Способ №2 (можно сделать самостоятельно)

Отсоединить тормозные трубки от выводов ГТЦ.
Заглушить штуцеры болтами с подходящей резьбой.
Выжать педаль тормоза.
Если после нажатия педали немного проседает, но дальше не идет и чувствуется сопротивление – цилиндр исправно держит высокое давление.
Если при нажатии педаль плавно просаживается до конца – это говорит о небольшом перепускании, а если быстро проваливается – износ ГТЦ критический.

На автомобилях, где тормозная система оснащается датчиками давления, на неполадки ГТЦ могут указать светящиеся индикаторы на приборной панели и ошибки в памяти ЭБУ. Например, P0557 – низкий уровень сигнала датчика давления тормозов или C1301 – давление не соответствует положению концевика педали тормоза.

Ошибка 01435 и ее расшифровка на панели приборов VW Golf

Большинство производителей использует свою нумерацию неполадок. В частности, у машин концерна VAG о проблемах ГТЦ говорят коды:

01435 – проблемы датчика давления 1;
00813 – проблемы датчика давления 2;
02847 – датчик давления переднего левого колеса;
02848 – датчик давления переднего правого колеса;
18108 – неверный сигнал датчика давления тормозов.

Указанные ошибки могут возникать как при неполадках ГТЦ, вызвавших падение давления, так и в случае выхода из строя самих датчиков.

На 100% определить, что главный тормозной цилиндр перепускает, можно лишь замерив давление на каждом выходе ГТЦ.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Среди симптомов, свидетельствующих о неисправности главного тормозного цилиндра, можно выделить основные признаки:

Проверка ГТЦ за 5 минут не снимая с машины: видео

увод авто в сторону при торможении;
перегрев колодок на одном колесе;
скрипы во время нажатия педали тормоза;
слишком мягкий или жесткий ход педали;
укороченный ход педали;
провалы педали тормоза;
удержание колес колодками после отпуска педали;
подтеки жидкости на корпусе ГТЦ.

Большинство признаков неисправности ГТЦ проявляются при нажатии педали тормоза и схожи с другими неполадками тормозной системы. В частности, провал педали может указывать на завоздушивание или разгерметизацию магистралей. Поэтому перед тем, как проверить исправность главного тормозного цилиндра, необходимо как минимум проверить уровень тормозной жидкости в бачке, а также состояние колодок, дисков и шлангов.

Как диагностировать неисправность главного тормозного цилиндра

Повышение жесткости или потеря герметичности манжет из-за растрескивания резины и ее износа.

Завоздушивание или разгерметизация контура.
Износ дисков, барабанов, колодок.
Подклинивание цилиндров.

Разбухшие уплотнители препятствуют движению поршня.
Заклинивание поршня ГТЦ из-за повреждения поверхности.
Забиты выходы ГТЦ на один или оба контура либо компенсационные отверстия.

Засорение или перегиб тормозных трубок.
Заклинивание исполнительных цилиндров. .

Неисправность исполнительных (рабочих) тормозных цилиндров.

Износ уплотнений или возвратной пружины второго поршня.

Завоздушивание или разгерметизация контура.
Износ исполнительных цилиндров.

Забитые выходы на тормозные трубки или компенсационные отверстия мешают возврату жидкости в ГТЦ, сохраняя давление в магистрали.
Клинящий поршень ГТЦ (из-за износа резиновых уплотнителей или деформаций) не может вернуться в исходное положение.

Засорение трубок.
Заклинивание исполнительного тормозного цилиндра.
Заклинивание направляющих суппорта.

В одном из контуров ГТЦ не создается нужного давления, что приводит к неравномерному распределению тормозных усилий.

Изношенный ГТЦ не может создать давление, достаточное для плотного прижатия колодок к диску, вследствие чего те проскальзывают.

Износ диска или барабана.
Износ колодок.
Не притершиеся новые колодки.

Поломка или потеря упругости возвратных пружин.
Неисправность перепускных клапанов.

Поломка механизма педали тормоза.

Проверка главного тормозного цилиндра

Полноценная проверка ГТЦ на работоспособность выполняется с помощью специального манометра высокого давления (0–250 атм). При помощи соединительных штуцеров соответствующего диаметра они присоединяются к выходам главного цилиндра вместо трубок. Исправный ГТЦ при нажатии педали должен создавать давление до 180–200 атм. (бар). Если результаты замеров ниже – цилиндр изношен и требует замены или ремонта.

Комплект для измерения давления тормозной системы

Стоимость комплекта манометров с переходниками около 15 000 рублей, поэтому он есть далеко не в каждом СТО. Без манометра проверять ГТЦ нужно по косвенным признакам. Для диагностики может понадобиться такие материалы и инструменты:

ключ для тормозных штуцеров (разрезной или зажимной), обычно на 10, 11, 12 или 13;
флакон тормозной жидкости (если есть утечки, уровень ниже нормы);
болты с резьбой, аналогичной резьбе штуцеров трубок ГТЦ.

Для полноценной проверки также понадобится ассистент, который будет нажимать педаль тормоза в процессе диагностики.

Как понять, что тормозной цилиндр не работает: методика

Осмотрите тормозные механизмы колес и магистрали. Убедитесь, что проблема именно на стороне ГТЦ, а исполнительные элементы в порядке.
Осмотрите главный тормозной цилиндр. Недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке и наличие подтеков тормозной жидкости на корпусе ГТЦ или ВУТ – очевидный признак разгерметизации. Если жидкости недостаточно, но следов утечки не видно – долейте ТЖ и проверьте работу тормозов. Возможно, ГТЦ исправен и виной всему – утечка где-то в магистрали.
При наличии утечек ГТЦ посмотрите, где они происходят. Для поиска нужно очистить корпус цилиндра от ТЖ (например, бензином, растворителем или спиртом), попросить помощника качать педаль, а самому тем временем смотреть, где появляются подтеки жидкости.

Определение неисправности ГТЦ на примере Hyundai Accent: видео

Если после проведения манипуляций стало ясно, что тормозной цилиндр не работает должным образом, нужно снимать ГТЦ и разбирать его для дефектовки, которая позволит установить истинную причину неисправности.

Как проверить снятый главный тормозной цилиндр

Для демонтажа и диагностики ГТЦ понадобятся:

разрезной или зажимной ключ для тормозных трубок;
большой (от 10 кубов) шприц для откачки ТЖ и пустая тара для слива тормозной жидкости;
ключ для отсоединения ГТЦ от ВУТ (чаще всего на 13, 14 или 17) и ключи для разборки ГТЦ;

Чтобы разобрать главный тормозной цилиндр для диагностики, нужно:

Разбор тормозного цилиндра для определения поломки: видео

Откачать или слить тормозную жидкость из расширительного бачка.
Отсоединить тормозные трубки от выходов ГТЦ.
Открутить тормозной цилиндр от ВУТ.
Снять ГТЦ с автомобиля.
Открутить болт-пробку (если он есть) в передней части ГТЦ и/или снять стопор в задней части (со стороны ВУТ).
Осмотреть ВУТ внутри на предмет подтеков, если там есть следы ТЖ – цилиндр явно неисправен.
Вытащить поршни из ГТЦ, предварительно отсоединив их фиксаторы – болты или штифты.
Протереть поршни сухой ветошью, осмотреть их на предмет выработки, оценить состояние уплотнителей.
Протереть корпус цилиндра внутри, осмотреть его зеркало на предмет задиров, раковин, следов коррозии и других дефектов.
Промерить зазоры между поршнями и стенками цилиндра, сравнить их с заводскими допусками.
Осмотреть перепускные окна, отверстия и выходы на предмет засоров.

По итогам осмотра деталей ГТЦ можно делать выводы о дальнейшем ремонте. Если имеются следы износа резиновых уплотнительных манжет, можно ограничиться малым ремкомплектом. При наличии износа и на поршнях – нужно купить ремкомплект, состоящий из поршней и резинок. Если же сам корпус ГТЦ имеет внутри задиры, раковины, следы коррозии и другие дефекты – придется менять узел в сборе.

После диагностики ГТЦ и его переборки или замены, после установки на автомобиль, следует долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки и прокачать тормоза.

Часто задаваемые вопросы

При заведенном двигателе педаль медленно проваливается в пол при постоянном усилии, нужно ли менять ГТЦ?

Плавная просадка педали – частый признак негерметичности уплотнителей ГТЦ. В этом случае возможен ремонт детали путем установки новых манжет из ремкомплекта.

Уходит тормозная жидкость из бачка, но потом появляется, это ГТЦ?

Изменения уровня тормозной жидкости в бачке – необязательно признак поломки ГТЦ. ТЖ также может то уходить, то подниматься, из-за завоздушивания, кипения вследствие перегрева колодок, подклинивания исполнительных цилиндров.

Есть смысл ставить ремкомплект или лучше заменить ГТЦ?

Ставить ремкомплект имеет смысл, когда изношены только резиновые детали. При сильном износе поршня или повреждении корпуса лучше заменить ГТЦ целиком.

Что будет, если не менять пропускающий тормозной цилиндр?

Ездить с неисправным ГТЦ опасно. Со временем дефект будет прогрессировать, эффективность торможения снижаться вплоть до отказа. Поэтому при выявлении любых проблем с тормозной системой их нужно срочно устранять.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: