Неисправность помпы опель астра h
Опель Астра Эйч. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Проводка к бензонасосу
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Что еще необходимо:
Ключ накидной "кривой" на 19, звездочки торкс и головки торкс для снятия шкива и самой помпы, тазик и емкости для слива антифриза и ржавый гвоздь для фиксации ролика натяжителя ремня.
Итак, собрав всё необходимое начинаем!
1. Снимаем ремень поликлиновый, с завода стоял Gates 55 350 421 или 5 PK 1546.
Для этого необходимо накидным ключом на 19 "отжать" ролик и зафиксировать его чем то типа гвоздя или короткой отвертки:
снимаем ремень, мой за 85 т.км был в весьма неплохом виде, трещин небыло — только раковинки от камушков:
открутив 3 винтика снимаем шкив с помпы.
Теперь остается слить старый антифриз и промыть дважды систему охлаждения, для этого нагибаемся под переднюю левую часть авто и видим вот такой пластиковый кран под "отвертку". Надеваем шланг на патрубок, кидаем его в тазик и аккуратненько откручиваем пластиковый краник.
Незабываем открутить крышку с расширительного бачка. Слив всю жижку без фанатизма закручиваем краник, не прилагая значительного усилия — иначе лопнет или провернется и будет неприятный момент с финансовыми последствиями.
Слитый антифриз имеет ржавый цвет, и это с учетом того, что его менял гдето 2,5 года назад.
Далее берем головку торкс, откручиваем болтики и снимаем помпу, при этом необходимо подсунуть вырезанную пластиковую бутылочку под помпу, иначе остатки антифриза из помпы удачненько проливаются на двигатель и компрессор кондиционера.
снимаем помпу и видим такую картину: крыльчатка очень плотно прижата к корпусу помпы и провернуть ее от "руки" тяжело, а также при провороте издается тот самый писк. Новая крыльчатка легко вращается.
Фотки в сравнении:
Берем новую помпу, ставим прокладку, которая была в комплекте и собираем все в обратной последовательности.
Этикетка с коробки помпы:
В сравнении со старым ремнем, чуть короче, но встал отлично.
Теперь осталось промыть систему. Берем водичку и заливаем в расширительный бачек.
После промывок вот такая консистенция:
П.С. Помпа уже прошла больше 15 т.км. полет нормальный.
Opel Astra H 1.8 XER
П.С. 2. Да, забыл дописать, что болтики крепления помпы были просто закручены, т.к. на тот момент у меня небыло синего "фиксатора" резьбы, а делать срочно надо было. Сами болтики на заводе были посажены на него, я закрутил просто так — прошла 15 т.км. — подтеков нет, НО, лучше так не делать и прикупить заранее фиксатор резьбы, например вот этот — Abro TL342, стоит в емексе на сегодня 150 рублей.
Запчасти
Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Вместо фиксатора, можно просто на герметик, но особого смысла так в этом нет…
Вот и у меня запищала… Встал называется на ремонт вертолета) пол машины перебрал))))
Каким образом запищала? У меня визг какой то стоит, она? На горячую
Запиши видео, погазуй. Если газуешь писк пропадает то помпа, если нет то ролик
Да да пропадает, писк только на горячую и ниже 1 тыс оборотов
Значит она. Но я так и помпу и ролик менял. Но у меня правда все так глубоко зашло что и прокладка маслонасоса, и грм, и прочее, скоро пост буду писать)
Фиксатор резьбы необходим только шкиву? Или самому корпусу помпы и болту натяжного ролика?
Лично я когда устанавливал, об этом фиксаторе не знал :-) поэтому собрал все без него… уже почти три года катаюсь — все нормально, ни подтеков нет, ни люфтов — видимо повезло, что все нормально держится и прокладка работает. Но, точно помню, что когда выкручивал болты крепления помпы — там был фиксатор резьбы, синяя такая фиговина на резьбе, что это такое было узнал позже от знакомых :-)
С года два назад машина вдруг зимой стала перегреваться — как-то в стоявшей и работающей на холостых ударило паром из бачка антифриза. Машина была заглушена, антифриз долит. Съездил и полностью его заменил, но до сих пор наблюдаю небольшие утечки (за четыре месяца эксплуатации уровень может упасть от верхней отметки на бачке к нижней). Далее, есть проблема плохо прогреваемого салона — очень долгий прогрев, во время езды температура вообще начинает падать, может колыхаться около 45, при длительной стоянке на месте включенной может догнать и до 90, но при езде и включенной печке моментально остывает до 60.
На что грешить — на подтекающую или нерабочую помпу или на термостат?
Плохой прогрев это стандартная болезнь астры — ключевое слово — "замена термостата" . Проверь "педалями" ошибку — должна быть 059761 — это термостат на замену. Поэтому зимой и холодно, у меня когда он полетел в минус 15 на трассе температура ОЖ была не более 57 градусов… в городе около 70 градусов, если долго долго ездить — поднимется до 90 …
Давление — ? возможно стоит сменить крышку расширительного бочка, — поиск по интету даст множество информации, отзывов и комментариев на эту тему…
На счет утечек антифриза — надо смотреть все шланги по которым бегает охлаждайка — т.к. со временем может бежать откуда угодно — вплоть до поломок пластиковых деталек и резиновых (задубевших от времени) шлангов.
У меня например сейчас сопливит сам радиатор — по стыку пластиковой детали и радиатора, когда было минус 30 после приоткрывания термостата тосол нехило так бежал — пока не прогреется, а как прогреется испарялся тут же на горячую — заметил случайно, когда полез менять масло — увидел подтеки с низу грязные у патрубка — который идет от термостата на радиатор … потом понял куда понемного убегал тосол — бачек был совершенно пуст — морозы дожали радиатор и он вест потихому пока я не видел убежал от меня )))) причем радиатор течет именно по стыку железа и пластика, с двух сторон, и как прогреется — все чики пуки — все испарилось и следов нету, — поэтому я долго это не мог обнаружить )))) видел летом что покаплюшкам тосол убегает — а где — не видел…
протечки тосола видны сразу, … еще смотри по повода масла в расширительном бочке — если чернота есть — надо менять прокладки маслоохлодителя и промывать систему охлаждения с химией …
Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.
Признаки неисправности помпы
При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.
Зачастую помпу меняют вместе с парной (второй) заменой ремня ГРМ по регламенту автомобиля. При этом полезно заменить и антифриз на новый.
В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).
Причины неисправности помпы
Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
- Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
- При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
- Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.
Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Как шумит неисправная помпа
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.
Замена помпы Опель Астра Н требуется, если старая помпа дала течь или появились другие признаки ее неисправности. В таком случае может наблюдаться холодный воздух из печки при работающем двигателе и пустой расширительный бачок охлаждающей жидкости. Также старая, изношенная помпа может повредить ремень ГРМ — это происходит, когда разваливается внутренний подшипник и шестеренка начинает ходить ходуном.
Периодичность и стоимость замены помпы Опель Астра Н
На автомобили серии Astra H устанавливалось 8 типов моторов: 5 бензиновых и 3 дизельных, так что замена помпы будет отличаться в зависимости от типа двигателя. Новая помпа стоит от 50 до 150 долларов.
На моторах Z16XE, Z18XE, Z20LE (L/R/H), Z19DTH привод водяного насоса осуществляется зубчатым ремнем ГРМ, поэтому если разваливается внутренний подшипник и шестеренка начинает ходить ходуном, старая, изношенная помпа может повредить ремень.
После рестайлинга 2006 года появились обновленные двигатели 1.6 и 1.8 серий Z16XER/Z16XEP и Z18XER, которые оснащались новой ГБЦ, и помпа в таких двигателях работает от ремня привода навесных агрегатов. Разрыв ремня вследствие клина водяного насоса не повредит механизм ГРМ, но приведет к ухудшению управляемости и перегерву двигателя!
Какую помпу ставить?
| Двигатель | Артикул | Цена в руб |
|---|---|---|
| Z13DTH | GM 25193406 (Opel 46819138) | 9200 |
| Z16XE | GM 9192797 (Opel 1334066) | 4200 |
| Z16XER/Z18XER | GM 25195119 (Opel 1334142) | 6000 |
| Z18XE | GM 90543935 (Opel 1334135) | 8500 |
| Z19DTH | GM 55488983 (Opel 55568637) | 12000 |
| Z20LE(L/R/H) | GM 96353151 (Opel 1334146) | 5600 |
Как поменять помпу Опель Астра Н
Вкратце, процедура состоит из таких пунктов: снятие корпуса воздушного фильтра, ослабление и снятие ремня навесного оборудования, слив антифриза и снятие помпы.
Также, на разных двигателях Опель Астра Н есть свои нюансы при замене помпы. Ниже подробно описан процесс замены водяного насоса на движке Z16XEP/Z17DT с пояснениями для моторов Z13DTH, Z19DTH и других.
Опель Астра Эйч. Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Читайте также: