Натяжение ручного тормоза тойота
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Toyota Venza , прокачка тормозов Toyota Venza , схема тормозной системы Toyota Venza , ремонт тормозной системы Toyota Venza , неисправности тормозной системы Toyota Venza
Стояночный тормоз
Проверка и регулировка стояночного тормоза
1. Проверить ход педали стояночного тормоза.
1) Нажать педаль стояночного тормоза.
2) Ослабить стояночный тормоз.
3) Медленно нажать педаль стояночного тормоза с усилием примерно 300 Н и посчитать количество щелчков.
Стандартное значение: 4 - 6 щелчков.
Если полученный результат выходит за пределы спецификации, то необходимо отрегулировать зазор тормозных колодок стояночного тормоза и ход педали стояночного тормоза.
2. Отрегулировать зазор тормозных колодок стояночного тормоза и ход педали стояночного тормоза.
1) Полностью ослабить педаль стояночного тормоза.
2) Ослабить стопорную гайку и регулировочную гайку, чтобы полностью ослабить натяжение троса стояночного тормоза.
3) Снять заднее колесо.
4) Наживить пять гаек.
5) Снять заглушку отверстия для регулировки тормозных колодок стояночного тормоза.
6) Повернуть устройство регулировки тормозных колодок стояночного тормоза и расширить их до тех пор, пока тормозной диск заблокируется.
7) Повернуть устройство регулировки тормозных колодок стояночного тормоза и сжать их до тех пор, пока тормозной диск начнет свободно вращаться.
Стандартное значение: 8 щелчков.
8) Установить заглушку отверстия для регулировки тормозных колодок стояночного тормоза.
9) Повернуть регулировочную гайку, чтобы отрегулировать ход педали стояночного тормоза.
Стандартное значение при нагрузке 300 Н: 4 - 6 щелчков.
10) Зафиксировать регулировочную гайку при помощи гаечного ключа, и затянуть стопорную гайку рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 5,4 Н·м.
Примечание:
Убедиться, что регулировочная гайка не вращается на протяжении всей процедуры затяжки стопорной гайки.
11) Нажать и ослабить педаль стояночного тормоза несколько раз. И затем снова проверить ход педали стояночного тормоза.
12) Вывернуть пять гаек.
13) Установить заднее колесо.
Момент затяжки: 103 Н·м.
3. Убедиться, что индикатор стояночного тормоза загорается на комбинации приборов после первого щелчка.
Стояночный тормозной механизм
Разборка стояночного тормозного механизма
Примечание:
Процедуры по разборке стояночного тормозного механизма левой стороны транспортного средства аналогичны операциям по разборке стояночного тормозного механизма правой стороны транспортного средства.
Ниже писаны процедуры по разборке стояночного тормозного механизма левой стороны транспортного средства.
1. Снять заднее левое колесо.
2. Вывернуть гайку крепления левого заднего приводного вала (для модификации с полным приводом).
3. Вывернуть два крепежных болта и снять задний тормозной суппорт.
Примечание:
Не отсоединять тормозной шланг от тормозного суппорта.
Не перекручивать и не сгибать тормозной шланг.
Подвесить тормозной суппорт при помощи куска проволоки.
4. Снять задний тормозной диск.
5. Снять две возвратные пружины тормозных колодок стояночного тормоза.
6. Вывернуть крышку № 1 удерживающей пружины тормозной колодки стояночного тормоза, снять удерживающую пружину тормозной колодки стояночного тормоза, вывернуть крышку № 2 удерживающей пружины тормозной колодки стояночного тормоза, и затем отсоединить тормозную колодку № 1 стояночного тормоза от опорной плиты.
7. Снять распорку тормозных колодок стояночного тормоза и удерживающую пружину распорки тормозных колодок стояночного тормоза.
8. Вывернуть крышку № 1 удерживающей пружины тормозной колодки стояночного тормоза, снять удерживающую пружину тормозной колодки стояночного тормоза, вывернуть крышку № 2 удерживающей пружины тормозной колодки стояночного тормоза, и затем отсоединить тормозную колодку № 2 стояночного тормоза от опорной плиты.
9. Снять регулирующее устройство.
10. Отсоединить возвратную пружину тормозной колодки № 2 стояночного тормоза и снять тормозную колодку № 1 стояночного тормоза.
11. Снять возвратную пружину тормозной колодки № 2 стояночного тормоза.
12. Отсоединить трос № 3 стояночного тормоза от рычага тормозной колодки стояночного тормоза при помощи клещей, как показано на рисунке, и затем снять тормозную колодку № 2 стояночного тормоза в сборе с рычагом.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить трос № 3 стояночного тормоза.
13. Снять С-образную шайбу, прокладку и рычаг тормозной колодки с тормозной колодки № 2 стояночного тормоза.
14. Вывернуть болт крепления направляющей пластины тормозных колодок стояночного тормоза и снять направляющую пластину тормозных колодок стояночного тормоза.
15. Извлечь штифт удерживающей пружины тормозной колодки № 1 стояночного тормоза (для модификации с передним приводом).
16. Извлечь штифт удерживающей пружины тормозной колодки № 2 стояночного тормоза (для модификации с полным приводом).
17. Снять ступицу заднего колеса в сборе с подшипником (для модификации с передним приводом).
18. Снять ступицу заднего колеса в сборе с подшипником (для модификации с полным приводом).
19. Извлечь штифт удерживающей пружины тормозной колодки № 2 стояночного тормоза (для модификации с передним приводом).
20. Извлечь штифт удерживающей пружины тормозной колодки № 1 стояночного тормоза (для модификации с полным приводом).
Сборка стояночного тормозного механизма
Примечание:
Процедуры по сборке стояночного тормозного механизма левой стороны транспортного средства аналогичны операциям по сборке стояночного тормозного механизма правой стороны транспортного средства.
Ниже писаны процедуры по сборке стояночного тормозного механизма левой стороны транспортного средства.
1. Установить штифт удерживающей пружины тормозной колодки № 2 стояночного тормоза (для модификации с передним приводом).
2. Установить штифт удерживающей пружины тормозной колодки № 1 стояночного тормоза (для модификации с полным приводом).
3. Установить ступицу заднего колеса в сборе с подшипником (для модификации с передним приводом).
4. Установить ступицу заднего колеса в сборе с подшипником (для модификации с полным приводом).
5. Установить штифт удерживающей пружины тормозной колодки № 1 стояночного тормоза (для модификации с передним приводом).
6. Установить штифт удерживающей пружины тормозной колодки № 2 стояночного тормоза (для модификации с полным приводом).
7. Нанести термостойкую смазку на опорную плиту.
8. Вкрутить болт крепления направляющей пластины тормозных колодок стояночного тормоза.
1) Нанести герметик на резьбу болта крепления направляющей пластины тормозных колодок стояночного тормоза.
Марка герметика: Toyota Genuine Adhesive 1344, Three Bond 1344 или аналогичный.
2) Установить направляющую пластину тормозных колодок стояночного тормоза и вкрутить болт крепления направляющей пластины тормозных колодок стояночного тормоза. Затянуть крепежный болт рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 18 Н·м.
9. Установить рычаг тормозной колодки на тормозную колодку № 2 стояночного тормоза.
1) Нанести термостойкую смазку на поверхность контакта рычага с тормозной колодкой № 2 стояночного тормоза.
2) Установить рычаг тормозной колодки и прокладку на тормозную колодку № 2 стояночного тормоза и зафиксировать их при помощи C-образной шайбы.
3) Измерить зазор между тормозной колодкой № 2 стояночного тормоза и рычагом тормозной колодки № 2 стояночного тормоза при помощи плоского щупа.
Стандартное значение: менее 0,35 мм.
Если полученный результат выходит за рамки спецификации, то необходимо заменить прокладку.
| № | Толщина прокладки |
| 90564-09184 | 0,3 мм |
| 90564-09185 | 0,6 мм |
| 90564-09186 | 0,9 мм |
10. Установить тормозную колодку № 2 стояночного тормоза в сборе с рычагом и подсоединить трос № 3 стояночного тормоза к рычагу тормозной колодки стояночного тормоза при помощи клещей, как показано на рисунке.
Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить трос № 3 стояночного тормоза.
11. Установить возвратную пружину тормозной колодки № 2 стояночного тормоза на тормозную колодку № 2 стояночного тормоза.
12. Подсоединить возвратную пружину тормозной колодки № 2 стояночного тормоза к тормозной колодке № 1 стояночного тормоза, чтобы установить ее.
13. Установить регулирующее устройство.
1) Нанести термостойкую смазку на регулирующее устройство, как показано на рисунке.
2) Установить регулирующее устройство.
14. Установить тормозную колодку № 2 стояночного тормоза на опорную плиту, затем установить крышку № 2 удерживающей пружины тормозной колодки стояночного тормоза, удерживающую пружину тормозной колодки стояночного тормоза и крышку № 1 удерживающей пружины тормозной колодки стояночного тормоза.
15. Установить распорку тормозных колодок стояночного тормоза и удерживающую пружину распорки тормозных колодок стояночного тормоза.
16. Установить тормозную колодку № 1 стояночного тормоза на опорную плиту, затем установить крышку № 2 удерживающей пружины тормозной колодки стояночного тормоза, удерживающую пружину тормозной колодки стояночного тормоза и крышку № 1 удерживающей пружины тормозной колодки стояночного тормоза.
17. Установить две возвратные пружины тормозных колодок стояночного тормоза.
18. Проверить правильность установки каждого компонента стояночного тормозного механизма, как показано на рисунке.
19. Установить задний тормозной диск.
20. Установить задний левый тормозной суппорт и зафиксировать его при помощи двух болтов. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 78 Н·м.
21. Затянуть гайку крепления заднего левого приводного вала рекомендуемым моментом затяжки (для модификации с полным приводом).
22. Отрегулировать зазор тормозных колодок стояночного тормоза.
23. Установить левое заднее колесо.
Момент затяжки: 103 Н·м.
24. Отрегулировать положение тормозных колодок стояночного тормоза.
1) Проехать расстояние приблизительно 400 мм по чистой, ровной и сухой трассе со скоростью 50 км/ч.
2) Нажать на педаль стояночного тормоза с усилием 150 Н.
3) Повторить шаг 1) и 2) несколько раз.
25. Отрегулировать зазор тормозных колодок стояночного тормоза и ход педали стояночного тормоза.
В связи кражей века, совершенной некоторыми нашими политиками из 3х банков, общей суммой на 1 млрд.евро — экономическую ситуацию в стране надо поднимать. За чей счет? Ну конечно за наш с вами счет! Путем подъема цен на всё что только можно!
Довольно необычное начало записи в БЖ, тем не менее не смог обойти этот вопрос стороной, будучи возмущен ростом дорожного налога на 50% о котором я узнал на очередном плановом ТО, в то время как дороги наши остаются всё в том же состоянии…
Ок, переживем! В общем, уже 2 года катаемся на Королле, и на этот раз уже всё не на 100% хорошо, а примерно на 98%, т.к. выяснил что ручник у меня не очень держит.
Вообще, заметил это уже давненько. Если у друга на такой же машине достаточно 5-7 щелчков чтобы зафиксироваться, у меня и после 10ти слабовато держало. На ТО мне настоятельно посоветовали натянуть трос в ближайшие 3 дня.
Тянуть не стал, решил натянуть сразу!) Пришел домой и давай гуглить — как это делается, и реально ли в домашних условиях.
Оказалось реально и совсем не сложно :)
Потому сделал всё и пошагово снял:
Вытаскиваем пепельницу, аккуратно отковыриваем пластик вокруг трансмиссии, осторожно чтобы не оторвать провода прикуривателя
Под этим снятым пластиком еще 2 шурупа, которые надо открутить, и весь пластик между водителем и пассажиром можно снимать
И не забудьте затянуть контргайку в конце! Я забыл, пришлось заново открывать весь пластик :)))
В итоге рычаг должен подниматься в пределах 8 щелчков, а держать должен уже после 4-5го.
Проверяется очень просто — рычаг поднимается на 4-5 щелчков, заводится двигатель, 1я скорость, плавно отпускается сцепление. Если машина трогается с места — всё плохо, если глохнет — всё хорошо :)
Вот и всё :) надеюсь кому-то пригодится)
ТО+налог+страховка — 67 евро
Ремонт — бесплатно :)
Многие автолюбители считают, что для того, чтобы натянуть трос ручника, необходимо загонять авто на СТО, так как без специальных знаний провести данную процедуру не получится.
Для начала стоит понимать, что ручник может не держать по разным причинам. Поэтому, стоит определиться.
Если ручник не держит совсем, вероятно произошел обрыв троса или он заклинил, в этом случае действительно нужно поднимать авто и смотреть.
Многие сейчас могут возразить и указать на то, что если сзади у вас установлены тормозные барабаны, для регулировки ручника следует снимать колесо и регулировать колодки. То есть, их нужно подвести специальными регулировочными валами.
Но! это делать нужно в случае, если вы установили новые колодки. Либо если колодки стояночного тормоза сильно изношенны, скажем вы катались на ручнике.
Если вы на ручнике не катались, колодки ручника практически не изнашиваются!
Только тогда, есть смысл регулировать колодки, однако, нужно знать как это делать, так как они должны быть отрегулированы правильно, чтобы прижимали равномерно.
Если вы не меняли колодки, не катались на ручнике, то не стоит даже ехать на СТО, вы можете самостоятельно натянуть трос, который вероятно просто вытянулся со временем.
Для этого, вам нужно сделать следующее.
На разных авто, это может быть выполнено не много по разному, но суть одна и та же, вы разберетесь.
Для фото примера возьмем Ладу Весту. Итак, вам нужно снять кожух ручника:
Как правило, он на всех авто снимается легко, только будьте осторожны не сломайте клипсы креплений. Вот мы его снимаем и видим гайку, она тоже под кожухом находится:
Теперь, нужно отпустить ручник, на гайку накинуть трубчатый ключ и не много затянуть гайку, таким образом будет натягиваться трос:
Сделайте несколько оборотов и проверьте натяжку, если недостаточно, сделайте еще несколько оборотов.
Прокручивая гайку, вы натягивайте трос.
Кстати, на Весте, с завода очень часто слабо натянут трос ручника только купив авто, нужно сразу провести подобную процедуру.
Друзья, почти на всех современных авто, где сзади установлены тормозные барабаны и есть отдельные колодки стояночного тормоза, натянуть трос можно так, как я показал выше.
Подскажите как отрегулировать ручник.
Проблема такая. При отпущенном ручнике левое заднее вращается свободно, а правое с трудом, видимо подклинивает. При торможении слышен скрип сзади. Барабаны не греются.
Затянутый до упора ручник не держит совсем. Куда лезть? Регулировать из салона возле рычага гаечкой, или еще где? И как избавиться от этой "разности тормозных сил"?
Колодки смотрел - нормальные.
сперва снимаешь подлокотник отпускаешь гайку регулировки, потом разводишь колодки до упора, позади барабана с тыльной стороны металического пыльника через отверстие (заглушка резиновая) через нее отверткой раскручиваешь трещетку, и после этого затягиваешь гайку на самом ручнике, поездив несколько км. эту гайку подтягиваешь еще
привет.у меня так было ставишь на ручник-одно колесо держит другое совсем нет.оказалось чехол тросика перетерся и попала вода-тросик заклинило.попробовал средство задить в том месте где перетерло-безполезно.нужно тросик менять.
Объясните поподробней, как снять подлокотник? В ФАКе описан способ для Спаськи, он немного отличен от Королловского.
У меня по другому регулировали на сто, разбирали барабан и там есть болт который видно через окошечки и его затягивали чтобы схватывало быстрее.
Полез я в задние тормоза, так как скрипеть что- то там начало, попути купив нов. бараб. колодки, Для разводки колодох тех. отверстия нету, тока наметка, ок. думаю я, и нахожу два круглых отверстия под винты, поковырявшись там шилом и побрызгав wd-шкой, убеждаюсь, что там есть резьба :) подбираю винты и вкручиваю их, поперемено, снимая барабан. Снимаем барабан. короче слетела одна колодка, еле вынул всё это, видимо плохо защелкнули(повернули) фиксатор, ну и вовремя залез туда, така как колодкам осталось жить. заменил, всё собрал, сел в машину, почесал репу, взял умною книжку, потитал и делал дальше всё по инструкции, подергал ручником, туда сюда, пока курил, потом покатался вперед-назад с торможением, мин 5 или7, В итоге, тормоза зверь, ручник тоже. Вот японцы молодцы, ни недо ни чего подставивать, подкручивать, покатался туды, сюды, да ручником подергал, всё само и подстроилось. А да, одно задние колесо плохо или вообще не тормозило, пришлось лезть заного и всё снимать, оказывается лепесток неправильно поставил, который разводит колесико, для развода колодок :)
Если одно колесо подклинивает, а колодки нормальные - скорее всего надорван пыльник троса ручника. Туда попала грязь и вода и он плохо ходит. Поскольку усилие на каждый трос подается одинаковое, других причин при указанных условиях не вижу. Кто-то на форуме кипятил снятый трос в масле(вытянув его из пыльника конечно), вроде помогло. Есть вариант совсем простой - прокачать тормоза и отрегулировать колодки. Может, в этом дело.
Люди добрые, подскажите, самому по букварю реально колодки задние барабанные поменять? Много ль времени займет? На скока резьба в барабане для болта, чтоб барабан снять не молотком? Что еще надо, чтоб все по уму сделать?
Инструкции
Как подтянуть ручник на автомобиле в 150-м кузове своими силами — этот процесс не слишком трудоемок, но требует определенных навыков и учета технических особенностей. Исправный и без поломок ручной тормоз или ручник на Королле является обязательным условием для обеспечения безопасности эксплуатации автомобиля. К сожалению, износ неизбежен, и изнашиваемость троса, колодок и прочих автомобильных узлов приходят в негодность, из-за чего тормозная функция нарушается.
Решением подобных проблем является подтяжка ручника Тойота Королла. Это можно сделать в автомобильном сервисе или самостоятельно. Самостоятельная регулировка ручного тормоза и все сопутствующие базовые моменты изложены в данной статье.
Когда нужна регулировка
Натяжка ручника на Королле необходима, если ощутимо заметны следующие признаки неполадок в работе:
- Даже замена тормозных колодок не влияет на способность ручного тормоза удерживать авто на уклонах.
- Затягивание исправного ручника подтверждается девятью щелчками — они ощутимы, если потянуть на себя рычаг. Это означает, что тормозные колодки затягиваются полностью. Если раздается 6 и менее щелчков — тормоз неисправен.
- Один из основных признаков — когда колодки трутся об диски. Это характерно не только для 150-й тормозной системы, но и для других модификаций автомобиля. Данная неполадка легко определяема по нагреву задней части колес. При долгой езде это ощутимо, если просто притронуться до них руками.
На заметку! Для самостоятельного подтягивания троса на Королле используют специальные контргайки и гайки.
Устройство ручного тормоза
Тормозная система автомобиля Toyota Corolla включает в себя две независимые разновидности тормозов: рабочий и стояночный. В рабочей тормозной системе реализован гидравлический привод, и она предназначена для торможения во время движения автомобиля. Стояночный тормоз обеспечивает отставку авто на стоянке и приводится в действие механически. Обе разновидности тормозов должны быть корректно совмещены друг с другом.
Рабочий тормоз
Устройство рабочей системы имеет два контура, в которых реализовано диагональное соединение тормозных систем для задних и передних колес. Гидравлический привод на первом контуре отвечает за работу левого заднего механизма и правого переднего, второй контур — правое заднее и левое переднее торможение.
Вытеснение тормозной жидкости происходит за счет последовательности действий:
- нажатие на педаль тормоза;
- перемещение поршней главного цилиндра тормозной системы;
- перекрытие манжета компенсационными отверстиями с помощью рабочих кромок.
Дополнительное усилие создаётся за счет вакуумного усилителя. Он находится между тормозным цилиндром (главном) и механизмом педали. Процесс всего усилия в результате пропорционален усилию от нажатия на педаль.
На дисковых тормозных механизмах задних колес установлена автоматическая регулировка зазоров, а гидравлический цилиндр приводит в действие тормозные колодки. Принцип поддержания оптимального зазора между дисками и колонками идентичен и для передних, и для задних колес.
Стояночный тормоз
Данная система приводится в действие механически, полностью совмещена с рабочей тормозной системой и не требует особого ухода. Устройство состоит из рычага, который установлен на кузове между передними сиденьями, троса в передней части авто.
В данной системе предусмотрены:
- регулировочное устройство;
- уравнитель, с присоединенными двумя задними тросами;
- разжимные рычаги, которые расположены в тормозах на задних колесах.
Важно! Тормозные системы передних и задних колес предусматривают наличие механических сигнализаторов предела износа для любых тормозных колодок. Если ощутимо слышен скрип (скрипят рессоры) — это является сигналом появления неполадок.
Как подтянуть ручник — инструкция и советы
Замена троса ручника или его подтяжка и регулировка состоят из комплекса действий с рабочей и стояночной системами торможения.
Стояночная система торможения
Трос натягивается при поднятии рычага ручника вверх и разводит тормозные колодки. Впоследствии они за счет плотного соприкосновения с барабаном фиксируют задние колеса автомобиля.
Алгоритм регулировки стояночного тормоза:
Подтяжка троса ручных тормозов
Самая распространенная причина неполадок тормозной системы – сильное растяжение троса в механическом приводе. Подтянуть его можно с помощью контргайки и гайки. В результате храмовый механизм должен давать не менее 6-ти щелчков при движении рычага ручника.
На заметку! Трос можно подтягивать только после его замены. Кроме того, перед финальной подтяжкой желательно заменить колодки.
Регулировка ручника для автомобиля с задними дисковыми тормозами
Инструкция по замене троса ручника для данной модификации состоит из следующих пунктов:
- Возле рычага для переключения скоростей снимают с консоли боковые части.
- Снимают крышку на перчаточном ящике.
- Производят демонтаж стенки перчаточного ящика — именно в том месте находится рычаг стояночного тормоза.
- Открывают переднюю консольную сторону, которая закрывает ручку для переключения скоростей.
- Снимают частично панель, которая закрывает рычаг стояночного тормоза — механизм должен хорошо присматриваться.
- Сзади в консоли есть гайки для регулировки ручника — они необходимы для подтягивания троса.
- Все гайки необходимо аккуратно отрегулировать до достижения нужного эффекта.
- Теперь обязательно нужно затянуть ручник до девяти щелчков храповика.
- В конце затягивают гайки до упора и все снятые детали, крышки и так далее возвращают на место, действуя в обратном порядке.
Совет! Удобнее всего снять или немного вытащить вверх рычаг АКПП, находящийся в центре консоли. Для универсала Corolla Fielder можно вообще снять рычаг вариатора.
Как делать не нужно
Довольно часто автолюбители стараются экономить на замене тросов стояночного тормоза и редко их эксплуатируют. Если не пользоваться данной системой — это навредит автомобилю и спровоцирует гораздо большие траты.
При таком обращении с автомобилем трос начинает терять подвижность, что происходит из-за слишком редкого перемещения в оболочке. В результате его может заклинить, и он оборвется. То есть, стояночным тормозом желательно пользоваться всегда — при каждой необходимости.
На заметку! Чаще всего стояночный тормозной механизм работает некорректно из-за износа колодок. Их необходимо сменить на всех колесах в том случае, если достигнут минимум толщины — 1 мм.
Читайте также: