Натянуть ремень грм тойота калдина
У меня ремень был довольно расслабленный, но ничего не шелестело. А так вопрос интересный: как подтянуть - не снимая и не разбирая, в одной из крышек ведь отверстие под болт ролика есть. Но ведь сам ролик монтировкой давить надо после ослабления болта.
Какой монтировкой? Кто вам насоветовал? В крышке отверстие специальное - Открутил, закрутил натяжка осуществляется с помощью пружины, уже столько про это говорено переговорено!
Да, только желательно чтобы пружинка была новая. И я не думаю, что у тебя шелест после натяжки уйдет.
Какой монтировкой? Кто вам насоветовал? В крышке отверстие специальное - Открутил, закрутил натяжка осуществляется с помощью пружины, уже столько про это говорено переговорено!
А теперь вопрос: как определяется правильность натяжки? У меня данные, что нужно измерять прогибание ремня при заданном усилии нажатия в нужной точке. Пружинка это мулька, по моему скромному мнению.
А теперь вопрос: как определяется правильность натяжки? У меня данные, что нужно измерять прогибание ремня при заданном усилии нажатия в нужной точке. Пружинка это мулька, по моему скоромному мнению.
У себя менял, делал как писал выше, пробег уже больше 50 тык. Т.е. ты считаешь что япы сделали неправильную конструкцию?
Ролик будет шелестеть если он умирает или косячный. Ремень ГРМ натягивается пружиной натяжного ролика. Необходимо ослабить болт крепления натяжного ролика и медленно ключом провернуть коленчатый вал два оборота (только надо вращать по часовой стрелке. иначе ремень может отыграть и проскочить) и затянуть болт крепления натяжного ролика. И все. Мое мнение если ролик начал громко шелестеть то его пора менять а ремень надо смотреть состояние, а то можно где-нибуть сломаться в неудобном месте и в ненужное время. Удачи.
У себя менял, делал как писал выше, пробег уже больше 50 тык. Т.е. ты считаешь что япы сделали неправильную конструкцию?
Не показатель. Я сам ездил на очень расслабленном, удивительно как не проскакивал. Запас надёжности япы сделали, да. Дают право на недотяжку. Здесь, скорее, этот запас призван обеспечивать работу ремня на конечном этапе, после его неизбежной вытяжки. А если с самого начала недотянуть, то и яповский запас под сомнением, в мороз, например.
По поводу степени натяжения от вас всех только слова. Я за измерительный подход к контролю натяжения. Не зависимо от метода его обеспечения.
Не показатель. Я сам ездил на очень расслабленном, удивительно как не проскакивал. Запас надёжности япы сделали, да. Дают право на недотяжку. Здесь, скорее, этот запас призван обеспечивать работу ремня на конечном этапе, после его неизбежной вытяжки. А если с самого начала недотянуть, то и яповский запас под сомнением, в мороз, например.
По поводу степени натяжения от вас всех только слова. Я за измерительный подход к контролю натяжения. Не зависимо от метода его обеспечения.
Я тебя не понимаю. На Калдине прошел больше 100 тык, по возможности все делаю сам. О каких словах идет речь.
Тоесть нужны конкретные цифры? А чем не устраивает калиброванный натяг пружиной,которая с равным усилием натягивает ремень? Даже если она растягивается,то это расходник и его советуют проверять или менять каждую замену ремня ГРМ
Из собственного опыта владением авто с ремнями ГРМ (около 15 лет) могу сказать что ремень ГРМ не растягивается! А вот от перетяжки просто рвется!
Имея в гараже печь,куда сую весь мусор, могу сказать еще что в ремнях ГРМ корд особенный,не горит. Но не металл. Правда не во всех,лишь в качественных
Меняй ролик и ремень срочно,необязательно брать оригинал,можно яповские аналоги взять(ролик Koyo,NSK,ремень SUN и т.п.) Ролик заклинит и ремень порвётся где-нибудь в "неподходящем" месте. Новую пружину на ролик брать не надо,если она у вас не растянута,т.е. не притягивает ролик к ремню.Болты при затяжке ролика и тп. не тяните до умапомрачения,можно их порвать.Раз заменишь и 100тыс.км катайся( можете сразу ревизию сальникам заодно сделать!)
По поводу натяжки,когда всё новое поставите,ослабляете болт,который ролик натяжной держит, и он под действием пружины натянет ремень,аккуратно затягиваете этот болт и всё! Ремень никуда не убежит,не растянется,не ослабнет.
Поехал обратно в сервис после работы, обматюкали слесари новый ремень, потому что слишком жёсткий (не понятно…)
Покрутили, затянули, уехал, машина остыла, запуск и вуаля, ГРМ теперь не воет а шлепается об что то, или цепляется, как мне объяснили "возможно об какой то отломанный кусок пластика", бывший владелец говорит что ремень ослаблен, мне тоже так кажется…
Суть записи в том, по какому принципу вы устанавливаете ремень ГРМ, как сопоставляете метки, как натягиваете ремень, и как это дело проверяется?в мануале пишется одно, в Ютубе делается по своему, способов много, а какой работает лучше и делать проще?
Тупо ставить сердечки на этой записи не обязательно, запись как обсуждение правильного метода если делать самому в гараже без космических приспособлений)
Toyota Caldina 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 31
Строго по мануалу!
Проверено лично трижды.
Мне тоже перетягивали ремень, вторая замена ремня и всего с ним связанного. После этого меняю сам и строго по книге.
Сколько ролики и помпа ходят? какие покупаешь?
Ролики: NSK или NTN
Помпа: AISIN
Ремень: Гейтс усиленный 60 тыс отходил, сейчас оригинал(типа) поставил.
Помпу менял один раз за 10 лет и пробег 130 тыс. Ремень трижды, один из них из-за криворуких *****.
Ауфффф, вот это тут кипит котёл 🤣👍
С метками проблем думаю нет. Все видно. Если нет. Рисуешь маркером метку на шкиве и ремне чтоб полоска на шкиве продолжалась на ремне. И на колене и на распреде. Снимаешь ремень. Прикладываешь старый на новый зуб в зуб и переносишь метки на новый ремень.
По натяжке. Выставил метки. натяжной ролик ослаблен, плавно вращаешь по часовой стрелке. Лучше если свечи ввёрнуты в мотор. При максимальном усилии ты его почувствуешь ( компрессия упирается) правая ветка ремня максимально натянута ( от распреда на колено) а левая максимально ослаблена (от колена на ролик и после на распредвал) пружина (если она не растянута) натягивает ремень до нужного.
Затягиваем ролик. Крутим пару оборотов чтоб ремень встал соосно. Если ослабло повторяем процедуру.
Если и после повторной натяжки ремень слабо. Заново ослабляем ролик.
Натягиваем ремень вращая за коленвал, дожимаем ролик ОДНИМ пальцем ввер. Затягиваем. Крутим пару оборотов, проверяем натяжку. Запускаем слушаем. При появлении гула затянуть с чуть меньшим дожиманием пальца.
Спасибо за развернутый ответ, эту версию тоже попробую на выходных, просто какое то не понятное чувство преследует, деньги отдал за ремонт, а посторонние звуки не ушли после пары повторных визитов, и всегда звуки разные
С метками проблем думаю нет. Все видно. Если нет. Рисуешь маркером метку на шкиве и ремне чтоб полоска на шкиве продолжалась на ремне. И на колене и на распреде. Снимаешь ремень. Прикладываешь старый на новый зуб в зуб и переносишь метки на новый ремень.
По натяжке. Выставил метки. натяжной ролик ослаблен, плавно вращаешь по часовой стрелке. Лучше если свечи ввёрнуты в мотор. При максимальном усилии ты его почувствуешь ( компрессия упирается) правая ветка ремня максимально натянута ( от распреда на колено) а левая максимально ослаблена (от колена на ролик и после на распредвал) пружина (если она не растянута) натягивает ремень до нужного.
Затягиваем ролик. Крутим пару оборотов чтоб ремень встал соосно. Если ослабло повторяем процедуру.
Если и после повторной натяжки ремень слабо. Заново ослабляем ролик.
Натягиваем ремень вращая за коленвал, дожимаем ролик ОДНИМ пальцем ввер. Затягиваем. Крутим пару оборотов, проверяем натяжку. Запускаем слушаем. При появлении гула затянуть с чуть меньшим дожиманием пальца.
там по моему заглушка в крышке есть. хотя вехнюю лучше снять. заодно и на ремень глянуть. ато может там и подтягивать нехрен.
Выкручиваешь все свечи, чтобы легко проворачивался КВ, ослабляешь болт крепления натяжного ролика и проворачиваешь на пару оборотов КВ, затягиваешь болт, всё. До болта добираешься через заглушку, а проворачивать к.вал за ремень генератора, удачи!
я делал так, свечи обязательно выкручивал, иначе перетяг, через заглушку очень не удобно, а крышку чтобы снять нужно снять правую подушку, ослабил ролик натяжной и за шкиф коленвала по часовой на пару оборотов, но останавливался гдето чтобы метка на шкиве коленвала была на беспитнадцоти по циферблату, затянул ролик и всё, не вздумай с ослабленным роликом проворачивать двигатель против часовой, ремень перескочит.
Сколько уже этот вопрос обсуждался! Зачем его натягивать то? На Калдине менял сам два раза, поставил и забыл, ставил оригиналы!
а если посмотреть в мануал то можно узнать точно в каком положении коленвала ролик затягивать. Иначе ремень будет слабый и легко может перескочить. Но мануалы никто не читает.
Сколько уже этот вопрос обсуждался! Зачем его натягивать то? На Калдине менял сам два раза, поставил и забыл, ставил оригиналы!
По теме, НАХ его натягивать. Есть НАТЯЖИТЕЛЬ для этого и нехрен что-то мудрить. А то смотрю народ поменяет сам ремень ГРМ.. а сопутствующее не меняется. кроилово ведет к попадалову (с), это уже народная мудрость. Так что афтырь, купи НОВЫЙ РЕМЕНЬ ГРМ, РОЛИКИ, сальники и прокладки, поменяй НОРМАЛЬНО, и будет тебе щястье.
По теме, НАХ его натягивать. Есть НАТЯЖИТЕЛЬ для этого и нехрен что-то мудрить. А то смотрю народ поменяет сам ремень ГРМ.. а сопутствующее не меняется. кроилово ведет к попадалову (с), это уже народная мудрость. Так что афтырь, купи НОВЫЙ РЕМЕНЬ ГРМ, РОЛИКИ, сальники и прокладки, поменяй НОРМАЛЬНО, и будет тебе щястье.
просто никто на триэсах не понимает как правильно сделать так чтоб ремень был нормально натянут. Если затягивать натяжной ролик в ВМТ то ремень будет прослаблен. А как правильно на картинке:
А вот почему так правильно так это думать и понимать надо ;)
Сколько уже этот вопрос обсуждался! Зачем его натягивать то? На Калдине менял сам два раза, поставил и забыл, ставил оригиналы!
Все умняк состряпали, а то что человек пишит, что ремень менял по лету, не кто не видит, видимо просто натянул неправельно, а мануалы тоже не всегда смотрю только если циферки какие нужны, да в дроме есть люди
которые лучше мануалов объяснят или дядя Вася какой нибудь из гаража куда лучше объяснит как нало сделать.
натяжение ремня легко проверить: если в самом "длинном" месте не проворачивается пальцами на угол около 90 градусов - перетянут. если на заведенном двигателе при перегазовке "вибрирует" значит ослаблен.
а вообще натяжной ролик не должен дать перетянуть ремень, то ТС ослабь его и немного меееедленно проверни распредвал назад, натяжитель уйдет на сколько ему надо (дальше начнет крутится коленвал) и затяни ролик. проверь натяжение и если надо повтори. в каком положении метки не имеет значения- ремень ведь стоит.
Camry ACV 40 2008г.
Одна человека видела это приходить.
натяжение ремня легко проверить: если в самом "длинном" месте не проворачивается пальцами на угол около 90 градусов - перетянут
Ремень привода ГРМ 3S-GE. 1 - стойка бачка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления, 2 - амортизатор правой опоры двигателя, 3 - кронштейн правой опоры двигателя, 4 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 5 - прокладка, 6 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 9 - ремень привода генератора, 10 - направляющая ремня привода ГРМ, 11 - ремень привода ГРМ, 12 - высоковольтные провода, 13 - жгут проводки, 14 - провод массы, 15 - правая часть защиты двигателя, 16 - свечи зажигания.
Снятие Ремень привода ГРМ 3S-GE
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите правую часть защиты двигателя.
3. Снимите ремень привода генератора.
4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления
5. Снимите амортизатор правой опоры двигателя,
а) Отверните гайку крепления.
б) Поддомкратьте двигатель за масляный поддон.
в) Отверните 4 болта и 2 гайки и отсоедините амортизатор правой опоры и стойку бачка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления.
6. Снимите кронштейн правой опоры двигателя, отвернув 3 болта крепления.
7. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
а) Отсоедините проводку от кронштейна генератора.
б) Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
8. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия, совместив метки, как показано на рисунке.
9. Снимите шкив коленчатого вала,
а) Отверните болт шкива коленчатого вала.
б) Снимите шкив коленчатого вала.
10. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ, отвернув 6 болтов крепления
11. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
12. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивы и ремень.
а) Моментом 70 Н-м отведите натяжитель ремня привода ГРМ максимально влево и зафиксируйте его в этом положении ключом на 3 мм.
б) Снимите ремень привода ГРМ.
13. Отсоедините высоковольтные провода и выверните свечи зажигания.
Установка Ремня ГРМ 3S-GE
1. Установите ремень привода ГРМ на шкив коленчатого вала, шкив масляного насоса, промежуточный шкив, шкив насоса охлаждающей жидкости, шкивы распределительных валов, натяжитель.
2. Установите направляющую ремня привода ГРМ.
3. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.
Момент затяжки. 9 Н м
4. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт крепления.
Момент затяжки. 110 Н-м
5. Проверьте совмещение меток - метки "0°" на крышке №1 ремня привода ГРМ с меткой на шкиве коленчатого вала, меток на шкивах распределительных валов с метками на крышке №4 ремня привода ГРМ.
6. Извлеките фиксирующий ключ из натяжителя ремня привода ГРМ и отведите натяжитель на прежнее место.
7. Проверните коленчатый вал на два оборота и вновь проверьте совмещение меток.
8. Заверните свечи зажигания
9. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ и подсоедините проводку к кронштейну генератора.
Момент затяжки. 9 Н-м
10. Установите кронштейн правой опоры.
Момент затяжки. 52 Н м
11. Поддомкратьте двигатель и установите амортизатор правой опоры и стойку бачка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления. Момент затяжки:
Читайте также: