Настройка пнд ауди 100
Небольшое вступление. Эмулятор предназначен для замены родного потенциометра (номер 3 437 224 034) который перестали выпускать, китайских аналогов для AAD пока не встречал, но то что видел для AAR кроме улыбки ничего не вызывает. В отличии от потенциометра который в зависимости от положения лопаты меняет сопротивление на датчике, эмулятор считывает разрежение за счёт MAP сенсора (подобный механизм считывания реализован немцами в А6), то есть в нём отсутствуют трущиеся детали. Гарантия на эмулятор действует в течение года, обменять можно через почту (вы высылаете эмулятор, мы получаем и проверяем, если наша вина отправляем вам новый) либо при личной встрече в Москве. Если возникли какие-то вопросы обращайтесь на email. Основные симптомы которые указывают, что потенциометр своё отслужил: плавают обороты, повышенный расход топлива (плюс ~2 литра, к обычному расходу).
Внимание! Инструкция носит ознакомительный характер а не прямое руководство к действию, чтобы вы представляли как происходит установка и настройка эмулятора. Руководствоваться необходимо инструкцией которая прилагалась к эмулятору который вы приобрели!
Перед установкой желательно проверить УОЗ (зажигание) и фазы газораспределения (правильную установку ремня ГРМ). Эмулятор чувствителен к подсосам воздуха, поэтому если у вас есть возможность проведите профилактику вашему авто.
На фото: 1 - расположение потенциометра, 2 - место куда необходимо установить переходник чтобы подключить вакуумную трубку от эмулятора, 3 - датчик холла к штекеру которому нужно подсоединить один провод, 4 - катушка зажигания к которой можно подключить питание эмулятора.
Начать подключения эмулятора вы можете в любой последовательности, ничего сложного в этом нет. Проверять вы его будете и если необходимо подстраивать после установки на заведённом автомобиле. Для начало снимаете штекер с родного потенциометра и подключаете его к эмулятору. На штекере эмулятора есть направляющая, поэтому присоединяя разъём от потенциометра на котором тоже есть направляющая смотрите чтобы они совпали (были случаи когда клиенты умудрялись подключить наоборот на 180 градусов). На фото: 1 - родной потенциометр, разъём с которого необходимо снять и подключить к эмулятору. 2 - эмулятор для Audi AAD. 3 - направляющая, чтобы не перепутать как подключать штекер.
В результате должно получится как на фотографии ниже.
Теперь нужно подключить питание эмулятора. Для этого необходимо шнур с двумя проводам из эмулятора подвести к катушке зажигания и провод с клеммой под гайку подключить на 15 контакт катушки зажигания. Будьте очень внимательный, если вы перепутаете контакты на катушке зажигания и подключите провод на 1-ый контакт вы спалите защиту эмулятора и вам придётся отправлять его обратно нам на ремонт. Подключать необходимо именно на 15 контакт катушки! В результате получится примерно так как на фото (под номером один провод с клеммой).
Перед подключением провода питания эмулятора лучше проверить, правильно подключена катушка или нет. Для этого снимите клемму с 15-го контакта катушки и включите зажигание, на проводе с клеммой должно быть +12 вольт. На 1-ом контакте катушки напряжение быть не должно! Если это не так, то провода перепутаны и их необходимо поменять местами иначе вы спалите эмулятор и вам придётся покупать новый эмулятор, либо отправлять спаленный для попытки отремонтировать что тоже стоит денег.
Теперь устанавливаете перемычки согласно инструкции которая прилагается к эмулятору. Нумерация перемычек на фото ниже, от 1 до 8 контакты перемычек, 9 переменный резистор которым можно подстраивать эмулятор для точной настройки. Когда вы получили эмулятор перемычки могут быть установлены в вертикальном порядке 3-5, 4-6 и т.д., такая установка ни на что не влияет. Только горизонтальная установка перемычек включает различные прошивки эмулятора, например одновременно установленные три перемычки 1-2, 3-4, 5-6.
Установка варианта прошивки в небольшом диапазоне влияет на УОЗ. Первый вариант наиболее поздний УОЗ, четвёртый вариант наиболее ранний УОЗ. Подобное изменения характеристик УОЗ позволяет подобрать наилучший режим работы эмулятора на вашей машине.
Колебания напряжения на выходе датчика являются следствием "гуляния" скважности импульсов от датчика холла и косвенно отражают общее состояние двигателя и равномерность подачи топлива на холостом ходу. Колебания в диапазоне +-0,02-0,05в считается нормой. Чем лучше состояние двигателя и механической части системы впрыска, тем меньше колебания напряжения на выходе датчика.
После того как вы убедились, что всё нормально. Наводите красоту и у вас получается примерно так.
В общем регулятор получил случайно, обменял на бампер. Соседу нужен был бампер, а у меня как раз был лишний)))), а он, сосед, в своё время приобрёл эмулятор, в надежде излечить впрыск, но ему это не помогло, в виду убитости всей системы и он благополучно поставил "Январь", теперь ездит, радуется. Наверное)))). У меня всё в более хорошем состоянии, даже родной ПНД скорее жив чем мёртв, но всё таки уже не то что надо. В общем отдал сосед мне все потроха, они мотом кстати пригодились для подключения манометра.
Установил эмулятор по схеме указанной на сайте производителя, сложного ни чего там нет. Но работа двигателя стала много хуже того, что было до его установки, так как до этого я уже всё покрутил дабы оптимизировать работу изношенного ПНД со всей системой. Надо было искать манометр, для точной настройки по азбуке с ауди клуба.
Манометр был найден у отца в гараже. Сразу скажу если будите покупать специально для этого дела, то ищите не больше 10 бар и с классом точности не больше 1- это сэкономит много времени при настройке.
Результат:
1. Двигатель работает очень ровно
2. Ушли провалы при разгоне (была как будто турбо яма до 3500об/мин, а после подхват), теперь же просто великолепный, динамичный разгон до упора
3. Про расход не скажу, не успел накатать достаточно
4. Двигатель во всех режимах стал работать значительно мягче.
Ниже приведу основные моменты по настройке, к которые я вычитал на форуме ауди клуба:
Выставляем УОЗ с помощью стробоскопа введя двигатель в диагностический режим. Замеряем давление насоса "в лоб". Замеряем системное давление. Если всё гуд, выставляем диф давление в пределах 0,3-0,45 бар. Прогреваем двигатель и регулируем СО, я регулировал по кислородному датчику, на ХХ показания должны быть в пределах от 0,1 до 0,9В. Поднимаем обороты до 3000об/мин и контролируем напряжение на "лямбде", оно должно быть всё в тех же пределах, что и на ХХ. Одновременно контролируем диф давление, на устоявшихся (без подгазовок и сбросов газа) оборотах оно должно быть такое же как на ХХ. Выставляем напряжение на эмуляторе в пределах 0,6-0,65В. Проверяем всё ещё раз по кругу.
P.S. Если в этой системе, что то запорото напрочь, то лучше не извращаться и не тратить время и деньги, а просто поставить "Январь"
всем здравия! отъездил с эмулятором год и только сегодня проверил наряжение на нем. показал мне мульт 0.7В-0.8В,но перед этим джамперы стояли на 1-2 и 4-6,по таблице Винерса поставил 2-4 и 1-3 и пришлось крутить (настраивать). резистор пришлось накрутить (по часовой)до предела,чтоб получилось 0.6В-0.65В. как на самом деле у меня должны стоять джамперы? настройку делал как учили,отключил КХХ и ЭГРД,и пережал трубку до 750 оборотов. как то странно эмулятор был настроен,по таблице нет джампера на 4-6.
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Я в свой уже года 3 не заглядывал!Чё там творится - х.з!Проблем вроде нету.Завтра гляну напругу,джамперы. напишу чё-нить .
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
Sam po sebe писал(а): Я в свой уже года 3 не заглядывал!Чё там творится - х.з!Проблем вроде нету.Завтра гляну напругу,джамперы. напишу чё-нить .
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Sam po sebe писал(а): Я в свой уже года 3 не заглядывал!Чё там творится - х.з!Проблем вроде нету.Завтра гляну напругу,джамперы. напишу чё-нить .
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
Sam po sebe писал(а): Я в свой уже года 3 не заглядывал!Чё там творится - х.з!Проблем вроде нету.Завтра гляну напругу,джамперы. напишу чё-нить .
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Sam po sebe писал(а): Я в свой уже года 3 не заглядывал!Чё там творится - х.з!Проблем вроде нету.Завтра гляну напругу,джамперы. напишу чё-нить .
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Ну,у тя версия явно свежее моей(у мня 6 пинов),но суть установки джамперов - тА же,ч то я те и в ЛС написАл.
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Эт смотря какое разряжение во впуске на ХХ. (смотри в самом конце писанины,внизу)Но если нЕчем разряжение померять,то ставь ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО джамперы 1-3,2-4. ну или ПАРАЛЛЕЛЬНО 1-2. или 3-4. пробуй..суть от переустановки джамперов в том,что на "низах" будет чуть хуже,но на "верхах" получше..и наоборот. что те понравится больше.
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
немного покатался чегодня,хорошо едет и холостой улучшился.видимо завышеное напряжение было тому причиной
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Серега М. писал(а): немного покатался чегодня,хорошо едет и холостой улучшился.видимо завышеное напряжение было тому причиной
Ауди-100quattro,1990,МКП, 2,3
NF;кожа,клима,эл.люк-зерк. под.сид,ПЭП,ABS. ПРОДАНА. на данный момент - чёрний Калин-седан 1,4, 2011г.
не давно тоже поставил эмулятор)
до этого при сбросе передачи на скорости обороты убегали до 500,потом немножко прыгали от 500 до 1000 и нормализовались 750,ездил так пол года
на той неделе поставил эмулятор винерса,сначало все хорошо было,выставил напряжение 0,5 как положено для моего NF,обороты плавно падали как надо,но делал я все это с включенным рхх и эгрд,даже не знал что их надо отключать,в итоге щас опять хх убегать стал при сбросе газа,если сделать настройку заново уже с отключенными рхх и эгрд может изменится все?
Серега вроде в одном городе живем,а чето ни разу так и не видел тебя)
хотел бы как-нибудь посоветоваться с тобой с моей проблемой)да и вообще просто пообщаться)мож чего нового узнаю)
Tur писал(а): не давно тоже поставил эмулятор)
до этого при сбросе передачи на скорости обороты убегали до 500,потом немножко прыгали от 500 до 1000 и нормализовались 750,ездил так пол года
на той неделе поставил эмулятор винерса,сначало все хорошо было,выставил напряжение 0,5 как положено для моего NF,обороты плавно падали как надо,но делал я все это с включенным рхх и эгрд,даже не знал что их надо отключать,в итоге щас опять хх убегать стал при сбросе газа,если сделать настройку заново уже с отключенными рхх и эгрд может изменится все?
Серега вроде в одном городе живем,а чето ни разу так и не видел тебя)
хотел бы как-нибудь посоветоваться с тобой с моей проблемой)да и вообще просто пообщаться)мож чего нового узнаю)
AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП
Эмулятор потенциометра, устройства полностью заменяющие и исполняющие функции родного потенциометра (первое фото) на топливной системе KE-Jetronic, KEIII-Jetronic, KE-Motronic. Устройство подходит на Audi с моторами: AAR, AAD, 6A, ACE, NG, NF, 3А, PS, SD, RT, KZ, JN, PH), VolksWagen с моторами 9А, PL и Mercedes-Bens с моторами: 102, 103, 117. Для Audi c моторами AAR, NG, NF (KEIII-Jetronic) есть специальная тюнинг версия улучшающая подхват мотора на низах. Устройство основано на MAP сенсоре, которые стали использовать начиная с моделей А6. Некоторые модели потенциометров прекратили выпускать и эмулятор (второе фото) служит прекрасной заменой в этой ситуации.
Огромное спасибо всем кто распространяет информацию о данной модернизации, устанавливает ссылки на эмулятор и в особенности за самые тёплые отзывы! Внимание, всем тем кто установил эмулятор, если у вас есть желание то можете присылать подробные отчёты о установке я размещу их на сайте, пожалуйста указывайте в письме модель, год и буквенный код двигателя.
Для автомобилей с АКПП есть специальная версия комбо-эмулятора (2 в 1), одно устройство заменяет два датчика ДПЗД и ПНД. Подробнее.
Чтобы идеально установить датчик желательно перед установкой проверить зажигание. Датчик на MAP более чувствителен к неправильной установке УОЗ, особенно если ошибка в позднюю сторону. Для NF/NG/AAR нужно выставлять 15-18 градусов, а также можно выбрать таблицу с более ранним УОЗ (2,3 или 4). Фазы газораспределения тоже желательно проверить.
Датчик обычно прикрепляют к корпусу воздушного фильтра либо на дозатор с помощью хомута.
1. Снять 3-х контактный разъем со старого ПНД и подключить его к данному датчику.
Внимание! При подключении разъема контролируйте положение направляющих. Иногда по ошибке разъем подключают развернутым на 180 градусов.
2. Подключить вакуумную трубочку на место резиновой заглушки во впускной коллектор, рядом со шлангом, идущим к вакуумному насосу (для NF/AAR).
Для NG вакуумная трубочка подключается в районе дроссельной заслонки к правой трубочке, также на место резиновой заглушки.
Для Мercedes-Benz 124 (двигатель 102) вакуумная трубочка подключается через тройник к трубочке, указанной стрелкой.
Для двигателей ACE, AAD подключить вакуумную трубочку через тройник в разрыв шланга вакуумного усилителя.
3. Подключить 2 провода, один к разъему датчика холла другой к катушке зажигания. Синий провод подключается к центральному контакту на разъеме датчика холла (для автомобилей Audi).
Коричневый провод к 15 контакту катушки зажигания, либо в любую цепь +12 вольт после замка зажигания. На машинах Audi и Mercedes встречается несколько типов катушек, ниже фотографии каждой из них с указанием правильного контакта подключения коричневого провода от эмулятора, в конце фотографий катушек комментарий обязательный к прочтению, чтобы вы не испортили эмулятор!
Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!
Внимание! Не подключать коричневый провод питания датчика к 1-му контакту катушки зажигания! Это приведёт к выходу из строя датчика!
Важно! При подключение питания +12 вольт не путать 15-ый контакт с 1-ым контактом катушки, идущим к коммутатору! В этом случае датчик выйдет из строя! Перед подключением провода питания проверьте, правильно у Вас подключена катушка или нет. Открутите клемму с 15-го контакта катушки и включите зажигание, на проводе с клеммой должно быть +12 вольт. На 1-ом контакте катушки напряжение быть не должно! В противном случае нужно поменять местами провода идущие на 1-ый и 15 контакт.
Mercedes-Benz MB124, 102 и 103 двигатель.
Если вы владелец мерседеса, то за место подключения синего провода к датчику холла (на автомобилях Audi) вам его необходимо подключить к сигналу TD на 1-ый контакт диагностического разъёма.
Настройка датчика
Завести и прогреть двигатель, тестером проконтролировать напряжение на выходе датчика при работе двигателя на холостом ходу между черным и зеленым проводом 3-х контактного разъема (см. фото). Оптимальное значение – 0,5v (для NF), 0,6-0,65v (для NG, AAR). При необходимости подкорректировать его подстроечным резистором 9.
Герметизация
Чтобы исключить возможность порчи датчика во время эксплуатации необходимо после установки и настройки посадить крышку датчика на герметик, чтобы исключить попадания влаги внутрь корпуса датчика. Таким образом вы максимально исключите возможность электрохимической коррозии платы датчика.
Возможные проблемы
1. Напряжение на выходе датчика постоянно около 0,15в.
- проверить подключение сигнального (синего) провода к центральному проводу датчика холла. Включите зажигание, прокрутите вручную двигатель. На сигнальном проводе должно скачком изменяться напряжение 0 – 5 – 0в.
2. Датчик не работает, напряжение на выходе 0в.
3. Подстроенным резистором не удается выставить рекомендуемое напряжение на выходе датчика на холостом ходу, двигатель работает неустойчиво.
- провести общую диагностику двигателя:
- проверить подключение вакуумной трубки, проверить и устранить возможные подсосы воздуха во впускном тракте.
- проверить и при необходимости подкорректировать состав топливовоздушной смеси (СО). При исправном лямбда зонде ток ЭГРД должен колебаться около 0ма (как правило +- 2-3ма), как на холостых, так и на средних оборотах,что соответствует середине диапазона лямбда-регулирования.
- проверить правильность установки фаз газораспределения (взаимное расположение коленвала и распредвала по меткам).
- проверить равномерность подачи топлива дозатором и форсунками.
- Некорректно выставлен УОЗ. При позднем УОЗ напряжение на выходе датчика будет завышено, при раннем - занижено.
- нестандартный распредвал (только для AAR, NG, NF). Если все предыдущие тесты в норме, то вероятнее всего у вас "спортивный распредвал. В этом случае перемычки в эмуляторе нужно выставить согласно таблице под спортивный вал AAR.
4. С некоторыми версиями блоков управления двигателей AAD, ACE, 9A при движение накатом холостые обороты могут подвисать в районе 1200-1500 оборотов, после остановки стабилизируются. Это связано с особенностями алгоритма стабилизации ХХ. В этом случае оптимальным решением будет отключение сигнала скорости от 2-ой ножки блока управления.
Здесь таблица с конфигурацией перемычек не выкладывается, поскольку в разных версиях прошивок она может отличаться.
5. Поломка датчика - Если провод питания был ошибочно подключен к 1-му контакту катушки, то датчик уже вышел из строя после первой прокрутки двигателя стартером. На этом контакте не постоянные +12в, а импульсы до 150в. В датчике сгорают защитные элементы по питанию, предохраняющие основную часть схемы от повреждения. В этом случае требуется его ремонт (не гарантийный случай).
Реализация 2-й ступени тюнинга
Внимание, только для KE3-Jetronic под двигатели NF, NG, AAR! Чтобы минимизировать трудозатраты на подключение "нового" сигнала ПНД для VEZ можно использовать штатный провод опорного питания ПНД, который в электронном датчике не используется. В тюнинговой версии эмулятора на ножку питания ПНД уже запаян сигнал для VEZ, поэтому для исключения повреждения датчика устанавливать его следует только после доработки проводки.
1. На разъеме Jetronic откусываем белый провод от 21-ножки, идущий к 8 ножке на блок VEZ. Это слегка преобразованный сигнал ПНД, идущий с Jetronic на VEZ.
2. От 26-й ножки идут 2 желто-синих провода. Это питание датчиков. Один из них идет на питание датчика высоты, второй - в моторный отсек на разъем ПНД (опорное напряжение ПНД). Его мы и откусываем, при этом питание датчика высоты оставляем на месте.
3. Белый провод от 8 ножки VEZ скручиваем с желто-синим, идущим в моторный отсек (бывшее питание ПНД). Оставшиеся кусочки проводов со стороны разъема Jetronic изолируем. См. фото внизу страницы. На этом доработка проводки закончена и можно приступать к установке датчика в моторном отсеке.
Для отключения тюнинга проводку переделывать обратно не нужно. Достаточно в электронном ПНД снять перемычку, отвечающую за тюнинг, и сигналы вернутся в штатный режим, как буд-то VEZ подключили обратно к Jetronic. Обратная переделка потребуется только в случае возврата к резистивному штатному ПНД.
Если возникли какие-то недопонимания по установке, пишите вопросы на емейл.
Читайте также: