Нарезать резьбу на цилиндре мотоцикла иж
Что делать,если сорвалась резьба на выпуске цилиндра ИЖ Планета
Сорвана резьба на цилиндре ИЖ? Реанимируем выпускное соединение цилиндра с коленом ИЖ Планета. Подробнее
Что делать если сорвана резьба глушителя на цилиндре мотоцикла? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! Часть 1Подробнее
Восстановление резьбы выпуска на «Юпитер 4″Подробнее
Что делать если сорвана резьба глушителя на цилиндре мотоцикла? ЕСТЬ РЕШЕНИЕ! Часть 2Подробнее
Как восстановить любую резьбу за 5 минутПодробнее
Лайфхак как качественно восстановить резьбу!Подробнее
Реставрация резьбы цилиндра Иж ЮпитерПодробнее
ЛАЙФХАК!ВОССТАНОВИЛ РЕЗЬБУ ЗА 5 МИН!Подробнее
Сорвана резьба в алюминии что делать.Сорвана резьба что делатьПодробнее
Новодельные гайки глушителя ИЖПодробнее
Если сорвана резьба. Лайфхак.Подробнее
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ СОРВАЛ РЕЗЬБУПодробнее
Восстановление резьбы в блокеПодробнее
Ремонт свечного отверстияПодробнее
переходные муфты вместо слизанной резьбы на головки мотоцикла днепрПодробнее
СОРВАНА РЕЗЬБА В ГОЛОВКЕ ЦИЛИНДРА МУРАВЬЯПодробнее
Как восстановить резьбу своими руками — видеоинструкция ЗРПодробнее
Цилиндропоршневая группа — разборка и сборка на мотоцикле
Цилиндропоршневую группу можно разобрать, не снимая двигатель с мотоцикла. Это, как правило, приходится делать для очистки поршня и камеры сгорания от нагара, а также с целью замены изношенных деталей.
2. Отворачиваем гайки выпускных труб и отводим трубы от цилиндра.
4. Снимаем наконечник провода высокого напряжения со свечи зажигания, снимаем катушку зажигания, выворачиваем свечу.
5. Отсоединяем трос декомпрессора, выворачиваем клапан.
6. Торцовым ключом на 14 мм в последовательности крест-накрест отворачиваем шесть гаек крепления головки пилиндра.
8. Накидным ключом на 14 мм отворачиваем четыре гайки крепления цилиндра к картеру.
9. Снимаем гайки с пружинными шайбами.
10. Опускаем поршень в нижнюю мертвую точку, вращая колесо мотоцикла или нажимая непосредственно на поршень. Снимаем цилиндр.
11. Закрываем отверстие кривошипной камеры чистой ветошью, чтобы исключить попадание в нее посторонних предметов.
12. Переворачиваем цилиндр, устанавливаем его на шпильки и, аккуратно поддевая ножом, снимаем с цилиндра прокладку.
13. Аналогично снимаем прокладку карбюратора (если она не была снята вместе с карбюратором).
14. Осматриваем зеркало цилиндра. На нем недопустимы задиры, следы сильного износа, борозды, наволакивание алюминия от поршня и другие повреждения. Такой цилиндр подлежит ремонту или замене.
Нельзя шлифовать зеркало цилиндра шкуркой и затем полировать его. Единственно возможной обработкой является расточка на токарном станке под ремонтный размер с обязательным последующим хонингованием. При этом необходима установка поршня и колец ремонтных размеров (см. ниже).
15. Скребком или ножом очищаем от нагара выхлопные окна цилиндра. Нагар перед этим можно размягчить керосином или ацетоном.
16. Проверяем состояние резьбы в свечном отверстии. Если резьба повреждена по высоте более чем на треть — заменяем головку цилиндра.
17. Аналогично осматриваем резьбу отверстия под декомпрессор.
При необходимости головку цилиндра можно отремонтировать, установив в нее футорку. Для этого рассверливаем свечное отверстие до диаметра 18,4 мм и нарезаем в нем резьбу М20х1,5. Из латуни или бронзы вытачиваем футорку (см. рис.) и, завернув ее в отверстие, контрим развальцовкой нижнего края. Такие футорки есть и в продаже.
Футорка свечного отверстия
18. Осматриваем уплотняющий поясок головки цилиндра. Если на пояске заметны неровности, притираем поясок на слесарной плите (с пастой для притирки клапанов) или ровным мелким абразивным бруском.
19. Мелкой шкуркой очищаем поверхность камеры сгорания от нагара.
20. Полезно отполировать камеру сгорания самой мелкой шкуркой (с водой), а затем пастой ГОИ до зеркального блеска. Так на ней меньше будет отлагаться нагар.
21. Если поршневые кольца подлежат замене, их можно снять, сломав. В противном случае аккуратно заводим под кольца вырезанные из пластиковой бутылки полоски, и снимаем кольца с поршня.
При последующем использовании старых колец помечаем их, чтобы при сборке установить на прежние места.
22. Щипцами для сжатия стопорных колец или круглогубцами сжимаем и извлекаем из поршня стопорные кольца поршневого пальца. Не сжимайте кольца чрезмерно, чтобы не было их остаточной деформации.
23. Молотком через подходящую оправку выбиваем поршневой палец (удобнее это делать вдвоем).
25. Очищаем от нагара днище поршня и канавки колец (можно использовать обломок старого кольца). Предварительно рекомендуется замочить поршень в ацетоне. Рекомендуется также отшлифовать мелкой шкуркой (с водой) и отполировать днище поршня (в том числе нового) пастой ГОИ, так на нем меньше будет отлагаться нагар.
26. Проверяем состояние сопряженных деталей: цилиндра, поршня, поршневых колец, поршневого пальца, бронзовой втулки шатуна. Зазор между поршнем и цилиндром, измеренный щупом на уровне центра поршневого пальца, не должен превышать 0,3 мм. На поршне не должно быть задиров, следов оплавления, трещин и других повреждений. Поверхность поршневого пальца должна быть без следов бронзы, прижогов и сильного износа. У смазанного моторным маслом пальца, вставленного в верхнюю головку шатуна, не должен ощущаться люфт. В поршень палец должен входить не свободно, а под легкими ударами молотка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить рабочие зазоры между пальцем и поршнем, когда детали нагреются. Бронзовая втулка верхней головки шатуна также не должна иметь сильного износа и следов задиров.
Если принято решение о замене деталей, то следует подобрать поршень и кольца к цилиндру и поршневой палец к поршню.
Кроме того, выпускаются ремонтные поршни и поршневые кольца двух размерных групп, предназначенные для установки в расточенные и отхонингованные цилиндры:
Маркировка поршневых колец нанесена на их упаковке. Диаметр обработанного цилиндра должен быть на 0,05-0,07 мм больше диаметра поршня соответствующей группы.
При сборке следует использовать поршень и цилиндр одной группы. Маркировка группы нанесена клеймением на днище поршня и фланце цилиндра под карбюратором.
При новом поршне и цилиндре, а также, если они имеют допустимый износ , устанавливаем поршневые кольца номинального размера (диаметр — 72 мм при зазоре в стыке равном 0,25-0,45 мм). Перед установкой колец на поршень проверяем их прилегание к цилиндру. Для этого поочередно вставляем кольца в цилиндр строго параллельно верхней его плоскости. Зазор в стыке кольца должен быть в пределах 0,25-0,45 мм. При меньшем зазоре подпиливаем стык плоским мелким надфилем. Иначе при работе двигателя и расширении кольца от нагрева его концы упрутся друг в друга, и кольцо может повредить зеркало цилиндра. Проверяем щупом торцевой зазор между кольцами и канавками, он должен быть в пределах от 0,075 до 0,1 мм. Поршневые пальцы выпускаются четырех размерных групп, что позволяет обеспечить беззазорное соединение с поршнем в холодном состоянии и минимальный зазор при работе двигателя. Размерная группа обозначена краской на торце пальца (зеленая, белая, черная и желтая метки, в порядке увеличения диаметра пальца). Соответствующая метка нанесена краской на одну из бобышек поршня. Поршневой палец должен быть собран с поршнем одной с ним группы.
Новый поршневой палец перед сборкой следует отполировать пастой ГОИ или подобным средством до зеркального состояния (на заводе этого почему-то не делают). Это увеличит ресурс и надежность работы двигателя.
При сильном износе бронзовой втулки шатуна ее следует выпрессовать и заменить. Втулку можно изготовить из бронзы БрАЖМцЮ-3-1,5 или оловянистой бронзы (но не латуни!) по приведенному эскизу.
Втулка верхней головки шатуна
1. Собственно сборку начинаем с установки поршневых колец на поршень (с помощью полосок из пластиковой бутылки). Одно из колец имеет покрытие пористым хромом (оно более светлое), устанавливаем его в верхнюю канавку.
2. Смазываем зеркало цилиндра и боковую поверхность поршня с кольцами тонким слоем пластичной смазки с дисульфидом молибдена или моторным маслом. Смазываем также паронитовую прокладку под цилиндр.
3. Вставляем поршень снизу в цилиндр до отверстия под поршневой палец и ориентируем его меткой вперед по ходу движения мотоцикла (в сторону выхлопных окон, или окна при однотрубном варианте выпускной системы двигателя).
4. Наживляем поршневой палец до выхода пальца из бобышки поршня. Смазываем моторным маслом отверстия в бобышках поршня и в шатуне.
5. Уложив прокладку под цилиндр, поднимаем его и аккуратно совмещаем отверстие в поршне с отверстием в шатуне. Легкими ударами загоняем палеи в поршень до нужного положения и стопорим его с обеих сторон кольцами.
6. Дальнейшая сборка выполняется в последовательности обратной разборке. На резьбу шпилек крепления цилиндра и головки наносим немного смазки. Гайки крепления головки затягиваем постепенно, крест-накрест.
После замены (ремонта) цилиндра, поршня или поршневых колец двигатель необходимо подвергнуть обкатке.
Сорвана резьба на цилиндре
Сорвана резьба на цилиндре
Сначала исправь ошибку в слове цилиндр
Я делал из четырех шпилек М8 различной длины, двух шайб на 12-14, и двух гаек на М10 самодельный фланец.
Из фланцевой гайки сначала делаем ушастый фланец. Для этого к ней диаметрально привариваем две гайки М10. Аккуратность не особо важна, резьбу можно портить, лишь бы был нормальный провар и прочность.
Для того, чтобы ушастый фланец плотно прижимал патрубок к цилиндру, надо напильником спилить остатки резьбы с цилиндра.
Далее надо изготовить и установить в цилиндр две шпильки. Привариваем к двум шпилькам с торца шайбы. Также можно загнуть шпильку так, чтобы в это кольцо входила другая шпилька на 8 и заварить. На наждаке или напильником доводим толщину шпильки в районе приваренной шайбы до 4-6 мм, так чтобы она свободно входила между рёбер рубашки в выбранное место. Для фиксации шпилек в рёбрах сверлится два вертикальных отверстия диаметром 10 мм. Вставляем шпильку между ребер и фиксируем другой шпилькой на М8, обрезаем вертикальную шпильку таким образом, чтобы её можно было в случае необходимости извлечь.
Остаётся подогнуть по месту наши шпильки и собрать узел.
Внешний вид портится незначительно, зато получаем надежное, герметичное соединение, которое легко разбирается и поддаётся ремонту в случае необходимости. Мой мотоцикл с таким соединением ездит уже восьмой год.
Со стальной проволокой эффект сильно зависит от кривизны рук, а совет с радиальными болтиками какой-то сомнительный. Посмотреть бы на реализацию.
З.Ы. если автор будет себя хорошо вести, покажу фотки того, что я описал.
sergio писал(а): Сначала исправь ошибку в слове цилиндр
Я делал из четырех шпилек М8 различной длины, двух шайб на 12-14, и двух гаек на М10 самодельный фланец.
Из фланцевой гайки сначала делаем ушастый фланец. Для этого к ней диаметрально привариваем две гайки М10. Аккуратность не особо важна, резьбу можно портить, лишь бы был нормальный провар и прочность.
Для того, чтобы ушастый фланец плотно прижимал патрубок к цилиндру, надо напильником спилить остатки резьбы с цилиндра.
Далее надо изготовить и установить в цилиндр две шпильки. Привариваем к двум шпилькам с торца шайбы. Также можно загнуть шпильку так, чтобы в это кольцо входила другая шпилька на 8 и заварить. На наждаке или напильником доводим толщину шпильки в районе приваренной шайбы до 4-6 мм, так чтобы она свободно входила между рёбер рубашки в выбранное место. Для фиксации шпилек в рёбрах сверлится два вертикальных отверстия диаметром 10 мм. Вставляем шпильку между ребер и фиксируем другой шпилькой на М8, обрезаем вертикальную шпильку таким образом, чтобы её можно было в случае необходимости извлечь.
Остаётся подогнуть по месту наши шпильки и собрать узел.
Внешний вид портится незначительно, зато получаем надежное, герметичное соединение, которое легко разбирается и поддаётся ремонту в случае необходимости. Мой мотоцикл с таким соединением ездит уже восьмой год.
Со стальной проволокой эффект сильно зависит от кривизны рук, а совет с радиальными болтиками какой-то сомнительный. Посмотреть бы на реализацию.
З.Ы. если автор будет себя хорошо вести, покажу фотки того, что я описал.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Сорвана резьба на цилиндре
Сорвана резьба на цилиндре
Да , не редкость и такое. Давным давно я делал так,просверлил гайку в двух местах напротив друг друга,нарезал резьбу на 6,затянул вместе с коленом через асбестовый шнур, через имеющиеся отверстия сверлом на 5 сделал в патрубке где сорвана резьба небольшие углубления, около 1- 1.5мм, получился паз. Снял фаску с болтов и зафиксировал ими гайку. Сверху законтрил болты гаечками. Проблем после этого небыло. Можно и насквозь сделать, не так уж это критично ,и более надежно.
А лучше не допускать эксплуатацию мотоцикла с прослабленной затяжкой гаек и болтающимся мотором, периодически подтягивать гайки и всё будет хорошо
Когда-то в "Мото" описали способ: Взять стальную проволоку и намотать её во впадины остатков резьбы. Диаметр проволоки подобрать опытным путём, а для её крепления просверлить маленькие отверстия и загнуть туда концы.
Было дело, видел у одного деда, давно, сделано на толстых шайбах собрано на болтах, минус довольно трудоемко в подгонке соединений.Проще как описано выше.
Сначала исправь ошибку в слове цилиндр
Я делал из четырех шпилек М8 различной длины, двух шайб на 12-14, и двух гаек на М10 самодельный фланец.
Из фланцевой гайки сначала делаем ушастый фланец. Для этого к ней диаметрально привариваем две гайки М10. Аккуратность не особо важна, резьбу можно портить, лишь бы был нормальный провар и прочность.
Для того, чтобы ушастый фланец плотно прижимал патрубок к цилиндру, надо напильником спилить остатки резьбы с цилиндра.
Далее надо изготовить и установить в цилиндр две шпильки. Привариваем к двум шпилькам с торца шайбы. Также можно загнуть шпильку так, чтобы в это кольцо входила другая шпилька на 8 и заварить. На наждаке или напильником доводим толщину шпильки в районе приваренной шайбы до 4-6 мм, так чтобы она свободно входила между рёбер рубашки в выбранное место. Для фиксации шпилек в рёбрах сверлится два вертикальных отверстия диаметром 10 мм. Вставляем шпильку между ребер и фиксируем другой шпилькой на М8, обрезаем вертикальную шпильку таким образом, чтобы её можно было в случае необходимости извлечь.
Остаётся подогнуть по месту наши шпильки и собрать узел.
Внешний вид портится незначительно, зато получаем надежное, герметичное соединение, которое легко разбирается и поддаётся ремонту в случае необходимости. Мой мотоцикл с таким соединением ездит уже восьмой год.
Со стальной проволокой эффект сильно зависит от кривизны рук, а совет с радиальными болтиками какой-то сомнительный. Посмотреть бы на реализацию.
З.Ы. если автор будет себя хорошо вести, покажу фотки того, что я описал.
sergio писал(а): Сначала исправь ошибку в слове цилиндр
Я делал из четырех шпилек М8 различной длины, двух шайб на 12-14, и двух гаек на М10 самодельный фланец.
Из фланцевой гайки сначала делаем ушастый фланец. Для этого к ней диаметрально привариваем две гайки М10. Аккуратность не особо важна, резьбу можно портить, лишь бы был нормальный провар и прочность.
Для того, чтобы ушастый фланец плотно прижимал патрубок к цилиндру, надо напильником спилить остатки резьбы с цилиндра.
Далее надо изготовить и установить в цилиндр две шпильки. Привариваем к двум шпилькам с торца шайбы. Также можно загнуть шпильку так, чтобы в это кольцо входила другая шпилька на 8 и заварить. На наждаке или напильником доводим толщину шпильки в районе приваренной шайбы до 4-6 мм, так чтобы она свободно входила между рёбер рубашки в выбранное место. Для фиксации шпилек в рёбрах сверлится два вертикальных отверстия диаметром 10 мм. Вставляем шпильку между ребер и фиксируем другой шпилькой на М8, обрезаем вертикальную шпильку таким образом, чтобы её можно было в случае необходимости извлечь.
Остаётся подогнуть по месту наши шпильки и собрать узел.
Внешний вид портится незначительно, зато получаем надежное, герметичное соединение, которое легко разбирается и поддаётся ремонту в случае необходимости. Мой мотоцикл с таким соединением ездит уже восьмой год.
Со стальной проволокой эффект сильно зависит от кривизны рук, а совет с радиальными болтиками какой-то сомнительный. Посмотреть бы на реализацию.
З.Ы. если автор будет себя хорошо вести, покажу фотки того, что я описал.
Мотоциклы ИЖ ремонт свечной резьбы в головке цилиндра.
Мотоцикл плохо заводится, начинают искать причину, как всегда грешат на зажигание и проверяют искру на свече. При каждой проверке искры приходится выкручивать свечу зажигания. Постепенно резьба на головке портится. В определенный момент резьба не держит свечу и резьба требует ремонта. Ремонт свечной резьбы в головке цилиндра довольно сложный и не каждый мотоциклист решается на такой ремонт.
Первое нужно достать бронзовую втулку внутренняя резьба под свечку, а наружная резьба м18 на 1,5.
Если повезет втулку можно купить готовую .
Заказать токарю, он возможно поможет её установить.
И так втулку вы достали остается водрузить на то место куда вы хотите, в головку цилиндра мотоцикла ИЖ Планета 4 и восстановить испорченную самим же резьбу.
Приступаем для этого нам понадобится сверло и метчики.
Для начала с помощью сверла увеличиваем диаметр отверстия под резьбу м18 на 1.5.
После этого берем прогоняем резьбу метчиком.
Вроде все просто и быстро, но есть не большое но. Ремонт нужно произвести с мягким металлом, а тут можно не только отремонтировать но и испортить еще больше головку.
Если сверлим отверстие при помощи ручной дрели сверло нужно взять диаметром 16мм.
В магазине приобрели метчики их продают парами первый и второй номер.
Мы использовать будем только первый номер, нарезали резьбу.
Остался самый ответственный момент закрутить втулку, это желательно сделать один раз и на всегда. Для установки втулки будем использовать свечу, на которую накручиваем втулку.
Затем резьбу у втулки и резьбу у головки покрываем специальным фиксатором резьбы. Для того что бы втулка крепко зафиксировалась в головке, а не откручивалась вместе со свечкой.
Затягивать свечу вместе с втулкой нужно приложив большое усилие.
После затягивания откручивать свечу не торопитесь, пусть фиксатор резьбы сделает свое дело, а для этого нужно время.
После ремонта головки цилиндра мотоцикла не используйте свечи с грязной или испорченной резьбой, а также при замене свечи не старайтесь слишком сильно её затягивать.
Бензопила ms 180 stihl
Бензопила ms 180 stihl. Поездки на вездеходах в труднодоступные места для распила упавших деревьев, заготовки дров для костра, необходима простая легкая классическая бензопила.
Замок зажигания
Замок зажигания является посредником между потребителями электрической энергии и источниками электрической энергии.
Похожие статьи:
Разборка и сборка вторичного вала коробки передач
После разборки коробки передач, отогнув стопорную шайбу, отвернуть гайку снять звездочку. Затем осторожно вынуть вторичный вал.
Щиток приборов мотоцикла ИЖ Планета 4
Мотоцикла ИЖ Планета 4 щиток приборов является основным комутирующим устройством, через которое проходят основные команды пуска и управления мотоциклом.
Установка регулировка зажигания ИЖ Юпитер, Планета
Установка зажигания мотоциклов ИЖ заключается в регулировке максимального зазора контактов прерывателя. И второе самое важное момент искрообразования.
Ответы ( 7 )
Решение очень простое и давно известное. Просто берем нарезаем новую резьбу и ставим, а в дальнейшем аккуратнее с этой свечей.
У меня в обоих горшках ввертыши. Сначала мучился, потому что ставил на Поксипол, но потом нашел инфу в сети, что ставить надо на термостойкий фиксатор резьбы (красный!).
Холодная сварка не настолько термостойкая, свечу просто выплюнет. Там температура больше 300 градусов.
Мой знакомый обматывал резьбу свечи ниткой, закручивал, потом все возможные щели забивались нагаром и свеча держалась.
Я бы так не рисковал. У знакомого на Днепре на ходу свечу выплюнуло. И еще, после установки ввертыша не выкручивать свечу на горячую. Оно и так то не рекомендуется.
Slai, остановись, прекрати генерировать бредовые идеи (нитку, хол.сварку, нарезать резьбу на свече). В первом коментарии самый оптимальный вариант.
ну в своём вопросе я и предусматривал бредовые идеи, т.к. приезжаю домой я 2 раза в месяц на день, живу в деревне, а учусь в городе.и по просту не куда и нет времени отдавать кому-то на нарезание резьбы, проще другую головку найти, но до тех пор охота кататься.
У меня была такая ситуация. Что только не наматывал. На холодную держит, как нагреется, все, компрессии нет и плюется. Тоже думал извернуться как то. Нихрена. Отнес голову парням-спецам. 2 часа страху и мотор с ввертышем работает как новый. 700 рублей делов.
И в результате разная резьба будет, потому что в цилиндре ты расширишь, а на свече сузишь. Есть вариант, если найти свечу с более широкой резьбой, есть свечи старого стандарта с резьбой на 18х1.5. Главное знать, что резьба нарезается в 2 прохода разными метчиками, они обычно продаются в комплекте. Если нарезать не снимая головки, метчик обязательно должен быть в солидоле, чтобы опилки не попадали в цилиндр. После нарезки попробовать завести на одном цилиндре, не вставляя в отремонтированный свечу, чтобы выдуло случайно попавшие в него опилки.
Читайте также: