На киа сид буксует сцепление на

Обновлено: 05.02.2025

KIA CEED SW (универсал) механика 2013г куплена в октябре. Сейчас март. За полгода проехал 22.000 км. Прошел первое то. Абсолютно такая-же проблема!
Кончилось сцепление. Как и у всех писавших про запах из под капота жженой резиной. Ничего экстраординарного с машиной не делалось. Обычные поездки город-трасса. Стаж вождения 20 с лишнем лет. За 20 лет постоянных машин было штук 10 + штук 50 по перепродаже! Но чтобы так рано садилось сцепление! Чего еще ждать от новой машины?! Старый гольф 88 года подомной лично 200 тысяч проехал после предыдущих 20-и хозяев, которые на нем 400 тыщь накатали. Он и до сих пор катается и сцепление на месте! И это не считается гарантией! Реклама 5 лет или 150.000. Ширпотреб за почти 800тр. На станции КИА этот ремонт стоит 25.000 руб. Пробил у своих ремонтников, посоветовали махнуть всё сразу (корзина+диск+выжимной) что-бы наверняка. Получилось 5 запчасти + 5 работа.
Короче, не доволен я такой гарантией! Кстати, масло в движке советую менять каждые 7000. На гарантийной станции льют Шел, а он доверия не внушает.

Новичок

Позже, на 75 тыс. км. опять появилась проблема со сцеплением. В этот раз уже не пробуксовка, а невключалются передачи, не каждый раз включаются 4-я, или 2-я, реже 3-я, даже двойной выжим не всегда помогает. Такая проблема проявляется, когда двигатель и коробка прогреются до рабочей температуры. Когда показал дилеру, мастер начал мне лапшу вешать, что это нормально для машины 3 год, я чуть в морду ему не дал. Обратился к инженеру по гарантии, долго искали, смотрели кулисы, 3 спеца ездили поочереди, одновременно обратили внимание на запах сцепления при езде.
С кулисами все впорядке оказалось. В общем решили вскрывать, после вскрырия методом тыка определить что это.

После вскрытия слава богу обнаружилась течь сальника первичного вала, т.о. масло попадало на диск сцепления, тем самым вызывая запах жженого сцепления от прокручивания, и при нагреве до рабочей температуры, вдимо из-за наличия масла на диске сцепления и выжимном, сцепление не до конца выжималось/отпускалось, т.е. залипало и поэтому не всегда включались передачи.

В общем поменяли диск сцепления и сальник по гарантии, но попрыгать с ними пришось и подоказывать, раза 3 ездил.

Сдела вывод, что чтобы добиться сделать что-то по гарантии, ты сам должен доказать что это гарантийный случай, если ты не шариш, то тебе скажут, что это не гарантийный случай и поедешь делать за свои деньги. Думаю такая ситуация у любого официала.

Kia Ceed 1.4 5дв. хэтчбек, 100 л.с, 6МКПП, 2012 – 2015 г.в. — сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

— заедают игольчатые подшипники штока вилки

Неисправности сцепления

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Уменьшен полный ход педали сцепления Короблен не ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Отрегулируйте привод сцепления Выправьте диск или замените новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки или ведомый диск в сборе

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените накладки, проверьте торцовое биение диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания — смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода

Утечка жидкости из системы гидропривода через соединения или поврежденные трубопроводы

Подтяните соединения, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода

Утечка жидкости из главного цилиндра или рабочего цилиндра привода сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

Отсутствует свободный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод сцепления

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания дисков

Повреждение или заедание привода сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причина заедания — смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска Заедание в механизме привода сцепления

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности и устраните причину замасливании дисков Замените деформированные детали. Устраните причины, вызывающие заедание

Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска

проверьте, нет ли повреждений поверхности диска

Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска

Замените неисправные заклепки, а при необходимости и накладки

Повреждение поверхности или коробление нажимного диска

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Повышенный шум при выключении сцепления

Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления

Повышенный шум при включении сцепления

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом

Замените кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Тема: Удаление клапана задержки сцепления

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Удаление клапана задержки сцепления

Владельцы механик, никого не беспокоят рывки с первой на вторую передачу при быстром разгоне, дергания при трогании , а также запоздалая работа сцепы ?
Я покопался в литературе и по обсуждениям моделей КИА и нашел виновника этих симптомов — клапан задержки сцепления (пружинного типа), отвечает за равномерность схватывания маховика вне зависимости от скорости нажатия и отпускания педали сцепления т.е. это защита от новиков, которые любят бросать сцепу раньше времени (он защищает диск сцепления от дополнительного износа), а для опытного водителя только помеха.

Сам процесс не однократно описан.

Понадобится две медные шайбы с внутренним диаметром 10 мм (по 5 рублей).

Весь процесс занял 20 минут.
1. Фиксируем педаль сцепления в нажатом положении. Я подпирал куском доски.
2. Выкручиваем ключём на 16 болт который крепит трубку подводящую тормозную жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Он находится спереди (между радиатором и двигателем). Вытечет небольшое количество тормозной жидкости (не больше столовой ложки).
3 Из отверстия куда был вкручен болт вынимаем клапан с пружинкой. Я вытаскивал маленьким магнитом, кто-то умудрялся шурупом.
4. Прикручиваем подводящую трубку обратно (предварительно вытерев насухо привалочные плоскости), только с новыми медными шайбами. Момент затяжки до 34 Н*м.
5. Прокачиваем сцепление.

Тема: Тугой выжим сцепления.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Тугой выжим сцепления.

1) от чего может быть такая тугость выжима сцепления?
2) в каком положении педали сцепление должно схватывать или разъеденять диски для переключения передачи?

по первому пункту на просторах интернета ничего не нашел.

1 со временем сцепление становится тугим, но это не обязательно означает, что оно умирает, просто смазка выдавилась и т.д.
2 проверь, когда у тебя сцепа схватывать начинает, если прям в самом начале, когда только легонько педаль отпускаешь, то это признаки поношенного сцепления, но и в этом состоянии оно может еще долго проходить.

Замена комплекта сцепления Киа Сид

Эксплуатация автомобиля требует регулярного ухода и обслуживания. Так, даже при очень бережной и тщательной эксплуатировании транспортного средства, детали выходят со строя. Не частой, но очень регулярной поломкой на Киа Сид считается выход со строя сцепления. Рассмотрим, процесс замены данного конструктивного элемента, а также разберем, какой комплект можно установить на Сид.

Видеоматериал расскажет о процессе замены сцепления на Киа Сид, а также поведет о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Процесс замены

Процесс замены сцепления на Киа Сид почти идентичный всем остальным автомобилям корейского происхождения, поскольку все имеют похожие конструктивные особенности. Как чтобы заменить конструктивный элемент потребуется яма или подъемник, а также набор определённого инструментария.

Итак, рассмотрим, какая последовательность действий, чтобы заменить сцепление на Киа Сид:

Сбрасываем клемму-минус с аккумуляторной батареи.
При помощи приготовленного набора инструментов демонтируем болты, что крепят КПП к силовому агрегату, и отсоединяем элементы. Стоит быть предельно аккуратным, чтобы не повредить другие конструктивные элементы.

Для начала нужно выкрутить 6 болтов крепления кожуха нажимного диска к маховику, если это бензиновый двигатель. Если же KIA Ceed оснащен дизельным двигателем, то вместо 6 болтов там будет 9. Маховик, при этом, необходимо удерживать монтажной лопаткой или хотя бы отверткой, дабы избежать проворачивания маховика. Болты ослаблять нужно равномерно. Снять с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск руками или лопаткой. Оценить состояние ведомого диска. При наличии трещин срочно заменить новым диском. Оценить степень износа фрикционных накладок. Если накладки замаслены или ослаблены соединения, если головки заклепок утоплены меньше, чем на 0,3 мм, то нужно менять ведомый диск.

Рассоединив две важнейшие детали можно увидеть комплект сцепления. Прежде всего, необходимо провести наружный осмотр корзины, а точнее ее лепестков на предмет износа. Но, как показывает практика, комплект сцепления на Сид необходимо менять полностью. Это экономически выгодно, а к тому же намного удобнее.

Если Вы обнаружили, что накладки замаслены, то скорее всего, в этом виноват сальник первичного вала коробки передач и, как итог, потребуется его замена. Проверить надежность демпферных пружин на фиксированность в гнездах ступицы ведомого диска. Проверить можно попытками переместить их рукой. Если пружины перемещаются без особых усилий – требуется замена диска.

Чтобы демонтировать непосредственно само сцепление, для начала стоит зафиксировать маховик. Для этого закрутим болт крепления двигателя к КПП.

Проверить биение ведомого диска. Если биение превышает диапазон 0,5мм – заменить диск. Осмотреть поверхность трения маховика и нажимного диска. Если присутствуют глубокие царапины, риски, задиры, забоины и заметны явные следы износа и перегрева диска – заменить. Заменить нажимной диск в сборе, если ослаблены заклепочные соединения деталей кожуха.

Выворачиваем болты крепления корзины. Так начинается процесс демонтажа.

Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При наличии трещин – заменить. Контакты лепестков с подшипником включения сцепления обязательно должны находиться в одной плоскости и не должны иметь следов износа. Если есть хоть один из этих пунктов – заменить нажимной в сборе. Детально оценить звенья кожуха и диска. При деформации звеньев, также заменить диск. Оценить состояние опорных колец нажимной пружины внешней и внутренней сторон. Если имеются трещины и следы износа – заменить нажимной в сборе. Перед тем, как устанавливать сцепление, проверить легкость перемещение ведомого диска по шлицам вала коробки. Устранить причины заедания заменить дефектные детали, стопорящие плавное перемещение. Нанести на шлицы смазку из тугоплавкого материала. Установить ведомый диск с помощью оправки для начала, а потом и кожух нажимного диска. После закрепить все болты крепления.

Нужно установить ведомый диск так, чтоб выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону пружины кожуха сцепления. Вкручивать болты необходимо равномерно, по одному обороту ключа каждый, по очереди, по часовой стрелке. Снять оправку и монтировать коробку передач на место. Монтировка происходит полностью в обратном порядке снятию. Залить масло в коробку. Проверить сцепление. При необходимости повторить операцию.

После установки следует проверить работоспособность узла.

Выбор изделия

К выбору комплекта трансмиссии, как показывает практика, большинство автолюбителей относиться небрежно. Обычно опираются на стоимость, и пытаются сэкономить. Именно из-за этого зачастую этот узел выходит со строя достаточно быстро. Поэтому, к выбору сцепления на Киа Сид стоит относиться со всей серьезностью.

Большинство автолюбителей обращаются в автосервис для замены узла, где как раз и подбирают комплекты по артикулу. Неоднократно, автомобилистам предлагаю аналоги, которые по качеству ничем не уступаю оригиналу, а по некоторым позициям превосходят их.

SEED 2009 года, механика, 1,6л, проехал 22т.км. начались проблемы пробуксовки сцепления. 1. При обгоне переключаюсь на третью передачу, нажимаю на педальку газа, чувствую как движок тянет, а машина не едет, если сразу остановиться, то почувствуешь запах сцепления, характерная пробуксовка, или 2. на перекрестке хочется побыстрее тронуться, чувствуется пробуксовка сцепления.
В сервисе говорят, что негарантийный случай, трущиеся детали гарантии не подлежат, и типа манера езды такая (они со мной не ездили) и прочее. У кого-нибудь было такое? Подскажите что делать?

sobbi

Новичок

У меня похоже такая же беда CEED 2010, 1,6, М6, пробег 3200 км, стоит только нажать на педаль газа посильнее в районе 4000-5000 об. с места как в салоне начинает вонять как будто еду за автобусом, сначала думал еще детали не притерлись, но уже начинает бесить, может кто поделится советом, что делать? и стоит ли ехать выносить мозг дилерам.

Новичок

Проблема со сцеплением на сидах!

Вобщем начал разбираться в этой теме. Прочитал много форумов и пообщался лично с Сидоводами, выяснил - у Сидов слабое сцепление. Во избещание проблем не тягайте никого на тросе, и желательно не буксуйте нигде. По условиям гарании, описанным на сайте

, цитирую: "Эти детали могут быть заменены по гарантии изготовителя в течение 12 месяцев или 15.000 км пробега, с момента продажи автомобиля первому Владельцу (в зависимости от того, что наступит ранее), если причиной выхода их из строя послужил дефект материала или изготовления".
Т.о. мне уже не поменяют по гарантии, т.к. пробег 22 т.км.
Стоимость замены диска сцепления примерно 10 т.р. из них 5 работа и 5 запчасти.
Всем удачной езды!

franks

Новичок

Проблема со сцеплением на сидах!

Новичок

Мастер при моем обращении упрямо описывал проблему как "туго переключаются передачи", я везде зачеркнул и написал от руки "не включаются передачи, не всегда включаются", считаю, что это совсем разные проблемы.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

-Поставить автомобиль на ручник;

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Новичок

Тема: Тугой выжим сцепления.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Тугой выжим сцепления.

по первому пункту на просторах интернета ничего не нашел.

Неисправности сцепления киа сид

Здравтствуйте. Кто имел дело со сцеплением и коробкой? При выжатом сцеплении свист. Была плановая замена на днях всего того что связано с цепью, роликами натяжителями и обводням ремнем, даже подшипник генератора поменяли. И свист при нажатии спрогнозировал в голове у мастера замену: выжимного и позже замену сцепления и корзины. НООО! свист то не пропал, он стал еще более четким. Помогите, подскажите на что еще обратить внимание. Kia Seed 2008г 1,4бенз 141000км

Приобрел
диск сцепления 4110023600 SECO
корзину сцепления 4130023600 оригинал

Заменил сцепление штатное. Хочу понять насколько моё старое изношено.
Каким образом можно это сделать?
Подшипник прокручивается с хрустом и усилием.

Всем доброго времени суток.
Машина kia ceed 2010 1.4 MT

Привет.
Было уже давно, но решил тут отметиться.
2,0 МКП
Ровно на 60тык на ходу развалился диск сцепления.
В итоге плановое ТО совместилось с заменой сцепления в сборе. Диск по гарантии, корзина уже за кровные.
Я такой один?
🙂

Здравствуйте.
Прошу совета.
[u]Суть проблемы:[/u] при движении на скоростях 90-110 км/ч возникает гул (в передней части автомобиля, двигателе?!) и появляются довольно сильно ощутимые вибрации на педали газа. После 110 км/ч все исчезает, то же самое и при скоростях менее 90 км/ч.

Может у кого то еще наблюдается подобное? Что это может быть? Есть ли поводы для беспокойства?

Никто не сталкивался с таким:

Сцепление размазанное, трудно спрогнозировать момент его полного включения из-за чего часто машина дергается при трогании с места и переключении. Совместно с острой педалью газа это иногда начинает сильно надоедать.

Пробег составлял 52000 км., и он засвистел, (подшипник), да пропал свободный ход педали сцепления…

Созвонился с сервисом – подъехал – посмотрели – понажимали педали — сказали: да свистит подшипник, но скорее всего это не гарантия, и случаи гарантийной замены сцепления редки… ну думаю-попал.
Спрашиваю: сколько?
Отвечают: где-то 15000-16000 рублей, да потом сход-развал надо сделать… Мастер сказал, что комплект сцепления есть в наличии, но сегодня машину не успеют сделать, да и сход-развальщика нет…
Спрашиваю: а если равтра приехать к утру – не криминально? Ответ: нет, записывайтесь.

Ну перелопатил я информацию с форума, позвонил разным дилерам, почитал сервисную книжку, нашел письмо сотрудника КМР по этому поводу на форуме и решил, что голыми руками меня сервисмены не возьмут… B)

Мастер-приемщик: ну вот посмотрите – диск стерся, маховик синий, корзина в дрова, короче вина ваша… и ни слова о подшипнике.
Я: а где то, что свистело?
Мастер-рабочий: на коробке…
Я: подхожу, смотрю, щупаю – а он в таком состоянии, что готов мне в руку высыпаться – погремушка; поднимаю корзину – корзина как корзина, видал и хуже, следов выработки на лепестках практически нет; диск сцепления – ну да потертый, но не до заклепок, и не пропеллером; собственно и вопрос задаю – а какая моя вина-то?
… далее разговор, который даже передавать не имеет смысла, и мастер-приемщик уходит за инженером по гарантии.

ВНИМАНИЕ: уважаемый инженер по гарантии сообщает мне, что: [b]ладно, подшипник поменяют по гарантии…[/b] но, корзина и диск за мой счет…

В итоге: диск я купил, корзину поставили старую (да она проходит до следующей замены подшипника точно, если не больше), авто получил к двум часам дня, забыл спросить про сход-развал, заплатил только за диск сцепления…

но сказать сколько?
3260-00 рублей, при этом клубную скидку на запчасти не дали… обиделись? Про кассовый чек я молчу… нет его, спрашивал – не дали.

Я за подобное отношение точно должен расстроиться…

Очень озадачен заменой сцепления. Я думаю все видели что я писал на форуме по поводу инцидента, когда уже на включенной передаче (не только что включенной, а на передаче, на которой едешь) педаль в пол — и обороты вверх прыгают, а машина не разгоняется. Кажется больше не повторяется, но вот вчера ехал на пятой передаче по МКАД, обороты были 5 тыс. (где-то 160 км. в час) почувствовал запах жженого сцепления.

Короче что-то происходит, в воскресенье поеду в Автомир на Иркутской на диагностику.

Но тем не менее. Есть ли достойные альтернативы штатному сцеплению?

Пример. У друга цивик 2007 года, у него 70 тыс. пробег, даже свечи ни разу не меняли на ТО — все время говорили что они в идеале. Ничего не менял. Постоянно жарит на высоких оборотах, сцепление в норме.

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

- рывки при работе сцепления;

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления); работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

1. Снимите коробку передач

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику (для наглядности фотография сделана на снятом двигателе). Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру

На автомобиле, оснащенном бензиновым двигателем, нажимной диск сцепления крепится к маховику шестью болтами, а на автомобиле с дизельным двигателем - девятью болтами.

4. Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок.

7. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

8. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомою диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, заменит диск.

9. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск

10. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

11. . и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева, Замените дефектные узлы.

12. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние диафрагмениой пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен быть более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

15. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной.

16. . и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

17. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

18 Нанесите на шлицы ступицы ведомою диска тугоплавкую консистентную смазку.

19. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем кожух нажимною диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику,

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

20. Вворачивайте болты равномерно, но одному обороту ключа каждый, поочередно, как показано на фото.

Читайте также: