Мотоблок ока люфт выходного вала
Интересная конструкция, главное ремонтопригодная! Успехов Михаил!
@Алиакбар Зикирлоев что интересует?
У меня проработал и работает 30 лет.в последние времена запчасти стали дорогие.но главное ,что они есть.
Добри вечр аак свами по обшатся по поводу редуктор МБ1 вопрос есть
уровень масла- когда стоит на резиновых колёсах. рога- ручки поднимаются в максимально высокое положение и весь мотоблок опрокидывается на оператора, ручки упираются в землю а в заливной горловине контролируется уровень масла.
Спасибо. вы красава.
Нужно на колесах мотоблок в пространстве перемещать, а не на фрезах, тогда этот мотоблок вашим внукам останутся
Как раз собирался Каскад разбирать, спасибо за видео
Добрый день, в инструкции к мотоблок у "каскад" написано что нужно наклонить мотоблок так чтобы вал колёс и первичный вал образовались горизонтально линию. А сколько масла должно заливаться, одному богу известно. 😁
Спасибо ваше видео помогло в ремонте
Нужно два длинных болта для стяжки крышек редуктора, а в крышки сальников поставить фетру надо.
По инструкции масло заливается в редуктор в горизонтальном его положении. Примерно 5 мм от заливного отверстия.
Здравствуйте, надо было подложить полоску металл. под захваты "сьемника". 👍🇷🇺
В горизонтальном положение редуктора мм 5-10 до заливнова отверстия.
Здравствуй Михаил! Один вопрос- сливную пробку внизу на редукторе можно поставить? Место есть там или цепи задевать будет? Видел на Оке вроде есть! Еще читал сейчас вместо масла на заводе1 кг Литол 24 и на всю жизнь как ты к этому относишься?
Литол плохо проникает под ролики цепной передачи
конечно можно поставить,с литолом редуктора не видел,конечно лучше с маслом
Здравствуйте. Хотел узнать, трансмиссия какого мотоблока по-вашему является более надёжной Ока или Нева?
ремонтировал еденицы, так трудно сказать
Объем заливаемого масла в картер 1,0л, для мб каскад по паспорту. Редуктор Масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79 1,0л
Благодарю! Жаль конечно! Всего доброго и успехов!
Прокладка там стояла толстая.Делал так: намазал обе половины герметиком и ждал пока высохнет.Потом смазал повторно и собрал.Не течёт.
Миша,какой люфт оптимальный и допустимый на валу для фрез,калес.
Уровень масла измеряется так:
ставишь редуктор в горизонталь и должно быть масла половина картера до заливной пробки.
Масло лью по самую горловину
@MaselCar через заливное, трансмисионное
@Сельский Мастер Михаил какое масло лить и как его менять вообще.
Привет. Движок был у меня такой, достался за небольшую помощь, был успешно продан за 1500р). Не гильзованый, всё родное. Сейчас работает у нового хозяина. Нижний вал лучше сразу пройти напильником (или болгаркой) в тех местах, где шплинты ставятся, иначе не только края от съёмника загнуться, но и посадочное подшипника раздать можно. наверно. Чтобы масло сливать с редуктора, была у нас идея сделать отверстие, поверх заварить гайку, и глушить болтом. Как вариант чтобы смотрела в сторону плуга (сошника), чтобы землю ей не пахать ( пробкой). Количество масла 1,5-2 литра, не больше. До краёв как кто то написал не надо, редуктор разогреется, ещё смотря какой пахарь, может на всю катушку шпарит - со всех щелей польётся. И редуктор покроется слоем чёрной каши. И ремни даже может забрызгать если погонит через верхний вал. Проверено людьми).
Здравствуйте Михаил, в редуктор заливается 1,5 литра масла трансмиссионного
Я брал с нову мотоблок с таким редуктором.1 л масла заливается.брал в 1990 году.еще советский.завод красный октябрь ленинград.
Молодец! 👍🇷🇺 но есть замечание, тебя смотрят люди всех возрастов, постарайтесь без русского мата. 🙏
А на новом оброзце на редукторе если есть лвт на калесном вале ? Это так должно быть ?.
Все верно, на нового образца редукторах , дюралевый корпус с сальником на 4 х болтах. И шарикоподшипник.
Каскад 2010 года выпуска по паспорту в редуктор заливается литр трансмиссионки. При покупке в редукторе было 2 литра масла. Мокнут сальники первичного вала и заливная пробка, сальники выходного вала пока сухие.
Насосом велосипедным излишки можно откачать.
День добрый! Просьба помочь с решением проблемы с мб1. Разбились цилиндры под подшипники выходного вала. Заварили по кругу обе стороны. Ставил подшипники 942/30, выходной вал при сборке заклинивает. И не доходит до посадочного седла. Шкуркой и напильником обрабатывал для глаткости. Думаю, что были разновидности подшипников на ранние модели? Не встречали? Старые подшипники были разрушены.
@Павел Смирнов хорошо. Услышал
возможно цилиндры загнуты относительно корпуса редуктора.корпус то тонкий. (я сегодня свой ровнял).или от сварки увело.
@Сельский Мастер Михаил Есть предположение, что подшипник попался от снегохода буран. Маркировка у них одинаковая, но есть отличия. МБ-1 имеет внешнее отличие. Перезаказал. Спасибо.
взможно нрушена геометрия цилиндра
Ахаха себя вспомнил когда его первый раз разбирал) Такое убожество что мама не горюй) Такой редуктор ставился на Лучи и ранние Каскады, потом каскады пошли уже с нормальными подшипниками, и снимать их намного проще. А если кому интересно, то именно в этом редукторе подшипники очень хорошо снимаются спец устройством, вставляешь со стороны колеса и стучишь. Обойма, если не прикипела к металлу вылетает на раз два. Специально к токарю ходил что бы он мне такой сделал. З.Ы. Если хотите нормально подшипник запрессовать то не только грейте место под посадку (я грею феном на 800 градусах, хорошо расширяется) но и киньте в пакете в пластиковом подшипники в морозилку. Зайдёт как по маслу, без всяких ударов. Проверено.
Я тоже всё что позволяет толкаю в морозилку
Спасибо процветания вам.
Стоит ли на сегодняшний день покупать оку, 9 л.с., с цепным редуктором? Насколько такой редуктор хуже или лучше редуктора у неви, или шестеренчатого у агата? Кажется у агата/салюта самый надежный редуктор, но сам мотоблок очень легкий, и двигателя только на 6.5 , 7 лошадей.
не подскажу . делал еденицы
А как обойму наружнуюю вытащить?
Михаил, здравствуйте, а можно на мотоблок с таким редуктором поставить двигатель лифан 9 л.с. или 13? "задание спасибо"
Сельский Мастер Михаил как долго шли цепи и где вы живёте.
Сельский Мастер Михаил поставил 13 лошадей, отъездил лет 7, по 1.5 тонны грузил, много гонял, газ не жалел)))До этого он был на ЗИДовском моторе лет 15. В один прекрасный момент началась прокрутка и всё хуже и хуже, сейчас разобрал. Все цепи к )(уям, они целые но у всех как у тебя железки эти разжевало, и 3 звёздочка прокручивается, её не смотрел, походу тоже нужно менять. Я считаю что это нормальный редуктор, очень много на нём перевозил. Так что если ставить 13 лошадей и хочешь чтобы прожил долго, он проживёт, но гружённым ехать потихоньку и всё будет нормально.
Не уверен, но мне кажется продольный люфт вполне допустим и мог идти с завода. Главное чтобы поперечного не было. И мне кажется или у вас реально сальники не держат?
Если люфт продольный, то поставь с обеих сторон равное количество шайб до минимального зазора. Тогда проблема отпадет. Главное найти такие шайбы. Можно сделать по-другому: вставить втулки из подходящей трубы,- тоже одинаковой длины с обеих сторон.
Николай, профессионально
Андрей Безобразов ответил Николаю
Да придётся на бок заваливать ,но прежде чем завалить надо движок снять ,мне пришлось 3 раза ремонить ,первый раз когда цепь однорядная (шаг от мотоцикла иж)стоит она выше двухрядной .,второй раз двухрядная лопнула ,третий раз вал перключения менял .И всё масло приходилось сливать через заливную.Это у редуктора мб-2 есть и заливная и сливная и контрольная .
Там металл тонкий для резьбы ,да и в при-тык почти там цепь и звезда проходит ,вы представляете что будет со сделанной пробкой которая вкручена в тонкий металл если цепь порвёт ,или с наружи об чего -нибудь зацепите .Если делать там пробку то надо просверлить отверстие и наварить гайку с мелкой резьбой и рассчитать длину болта -пробки так чтобы особо не выступал и во внутрь не заворачивался.
Всем спасибо !!
Колоть редуктор надо чтоб люфт этот убрать, и подбирать дистанционные шайбы, а то что вы сделали- быстро портрет крышку буксы подшипника
Денис, мотоблоком редко пользуюсь .Раз в год пашу два небольших огорода .Понаблюдаю ,если будет тереть то да ,придется разобрать
У меня на Оке тоже люфт выходного вала с завода.Думаю это необходимость конструкции .При наличии смазки все будет в порядке.
Народ, всем привет. Подскажите по предстоящему ремонту. Свободный ход ведомого вала на первой передачи, составляет около одного оборота да же может чуть более. Что стоит заказать для ремонта, блок звездочек, какой, цепь и т.д.?
Чего то видос не воспроизводит в на форуме, ссылка прямая
Mortalus , Думается звезды менять не надо. Можно ограничится цепями. Если все цепи нет желания менять, надо вскрыть посмотреть какие вытянулись более всего. Но если грохотов нет, то скорее всего нижняя двухрядная и следующая за ней (возможно).
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Jesha написал:
Mortalus , Думается звезды менять не надо. Можно ограничится цепями. Если все цепи нет желания менять, надо вскрыть посмотреть какие вытянулись более всего. Но если грохотов нет, то скорее всего нижняя двухрядная и следующая за ней (возможно).
Jesha , А цепь отдельная на 2 передачу сверху идет, так как на второй свободный ход нормальный? Шумов вроде нет посторонних, типа скрежета, воя и т.д.
Mortalus написал:
А цепь отдельная на 2 передачу сверху идет, так как на второй свободный ход нормальный?
На 1 и на 2 разные цепи от верхнего вала. Если на одной передаче сводный ход а на другой его нет. То тут наоборот. Нижние нормальны. Проблема вверху: Варианты:
1 растянута цепь. (рис 35) от поз 31, 32
2 что то произошло со звездочкой передачи (выкрошился подшипник, стерлась втулка, отвалился упор) Рис 35 поз 31,32
3 возможно отвалилась сварка на блоке шестерен и одна звезда проворачивается на блоке. Рис37 поз 1
4 выработка в валу Рис 36 поз 7
Лучше вскрыть и посмотреть, чем купить пол редуктора.
И ещё здесь посмотрите
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Mortalus написал:
А цепь отдельная на 2 передачу сверху идет, так как на второй свободный ход нормальный?
На 1 и на 2 разные цепи от верхнего вала. Если на одной передаче сводный ход а на другой его нет. То тут наоборот. Нижние нормальны. Проблема вверху: Варианты:
1 растянута цепь. (рис 35) от поз 31, 32
2 что то произошло со звездочкой передачи (выкрошился подшипник, стерлась втулка, отвалился упор) Рис 35 поз 31,32
3 возможно отвалилась сварка на блоке шестерен и одна звезда проворачивается на блоке. Рис37 поз 1
4 выработка в валу Рис 36 поз 7
Лучше вскрыть и посмотреть, чем купить пол редуктора.
И ещё здесь посмотрите
Jesha , Спасибо, тогда подожду окучку, так как после до копки его пользовать не буду и буду разбирать. Ценники конечно полный капут.
Mortalus , Свободный ход на второй передаче,естественно будет меньше чем на первой,передаточные числа отличаются более чем в два раза.Большой свободный ход на ведущем валу нормальное явление.Вскрывать редуктор(мое мнение)-когда порвется цепь,у меня,у соседа,еще срывало сварку на блоке звездочек.При большой нагрузке если работаешь очень много(не стандартные фрезы) рвало цепь двух рядку2 раза в сезон,остальные цепи очень долговечны я менял один раз на 15.875 и 12.7 за 6 лет уже б.ушного редуктора,состояние звездочек было отличное.Проблемы с игольчатыми подшипниками-будут тогда когда в редукторе не будет масла. Мб эксплуатировал безжалостно каждую весну, месяц шабашек.Но все это про редуктор который был выпущен в СССР,какие сейчас сказать не могу,но изделие практически не изменилось по виду.
nikolaevich написал:
Проблемы с игольчатыми подшипниками-будут тогда когда в редукторе не будет масла.
Не только. Время не щадит никого. Менял сальник на валу. Подшипник видно, протерло боковую стенку корпуса подшипника. Но правда, с 1987г. Бум чинить.
nikolaevich написал:
Большой свободный ход на ведущем валу нормальное явление.
Как посмотреть. Тут рукой пощупать бы. Если по ссылке посмотрите. Мой редуктор тоже давал большой свободный ход. И даже работал при этом. А на руку слышно было, что зацеп не чистый, с перклеком и перекатом.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
nikolaevich написал:
Mortalus , Свободный ход на второй передаче,естественно будет меньше чем на первой,передаточные числа отличаются более чем в два раза.Большой свободный ход на ведущем валу нормальное явление.Вскрывать редуктор(мое мнение)-когда порвется цепь,у меня,у соседа,еще срывало сварку на блоке звездочек.При большой нагрузке если работаешь очень много(не стандартные фрезы) рвало цепь двух рядку2 раза в сезон,остальные цепи очень долговечны я менял один раз на 15.875 и 12.7 за 6 лет уже б.ушного редуктора,состояние звездочек было отличное.Проблемы с игольчатыми подшипниками-будут тогда когда в редукторе не будет масла. Мб эксплуатировал безжалостно каждую весну, месяц шабашек.Но все это про редуктор который был выпущен в СССР,какие сейчас сказать не могу,но изделие практически не изменилось по виду.
nikolaevich , Возможно вы правы, но эти редкуторы с флянцами на выходном, уже как и не Россия, а китаёзия, такую инфу читал. НА первой свободный больше это однозначно, но целый оборот. За счет каких зазоров? Решил колоть, для профилактики пригодится, 12 лет мотоблоку
nikolaevich написал :
Цепи одинаковые шаг 12,5.Если МБ тянуть и если ремень на двиг. накинут то его тянуть назад тяжело,а вперед не утолкаешь передаточное число этого редуктора на 1 ск. около17 так что это нормально.
ну и надо было обработать напильником.Надо было проверить включение передач на разобраном редукторе.Можно включить скорость и зафиксировать валик вкл. передач.
До того как разобрал его он на скорости ехал вперед и назад одинаково когда его толкаешь или тянешь его, и за колесо на скорости можно было провернуть легко вперед и назад а сейчас нет, завальцованые края обрабатывал напильником, И проверял и когда вал был в руках собранный и когда установил проверил
Ну чудес ведь не бывает, проверяйте ещё.
Ведомый вал ,должен свободно вращаться в небольших пределах А с усилителем его можно вращать по кругу.. Может шариковые подшипники не встали на свои места.
Из своего опыта - при первой поломке выкинуть и купить новый - дешевле выдет (а лучше купить шестеренчатый)
Не создавая новой темы продолжу эту. Мотоблок МБ1 образца 1993г (толи 1995г). Ремонт редуктора.
Редуктор: Старого образца, на роликовых подшипниках весь.
Снят с подаренного мне МБ, разобран, и отдефектован.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Разбор не сложен, сильно помогает электродрель с маленькой головкой на 10 на удлинителе. Ослабляем болтики крышек и дрелью отворачиваем.
Из интересных фактов: Мой редуктор собран на подшипниках. Новая шестерня включения передачи сделана пол втулку. Как будет на руках выложу фото. Зачем так поменяли конструкцию непонятно. Подшипник в этом месте, думается был бы много надежнее. Всё таки верхний вал, Масло от него отттекает, и пока не тронешся, вверх его не закинет. Так на остатках, так в подшипнике как в ванночке будет держаться, со втулки стечет.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
КАМЫШ Интересовался, что лючек не сделали, что бы поменять сухарь переключения передач. Сухарь то закрыт между шестеренками первой и второй передачи. Как в них влезть без разбора?
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Никак не влезть.
Да. Совет о покупке нового шестерёночного, хорош, но сильно дорог.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Я делал так:Слил масло.
Посмотреть как легко снимается приводной шкив с вала (рис35 поз27). Если легко не снимается, обработать кончик вала(где стопорное кольцо) напильником и шкуркой. Это надо, что бы при съеме не развалился подшипник.
Положил редуктор на упоры, что бы он не болтался. Ручка переключения КПП смотрит вверх. Выбил гвоздиком штифт (рис35 вложения поз1) из ручки переключения передачь и снял её. Потом снял муфту с вала переключения (рис36 поз10), открутив крепление(рис36 поз11). ОСТОРОЖНО! Может потеряться фиксатор (рис36 поз10).
Затем проводим подготовку вала колеса. Берем напильник и шкурку, шкурим вал, напильником подравниваем разбитость на валу около отверстия под фиксатор колеса (рис). Снимаем пыльник с корпуса редуктора (рис) ключом по кругу отодвигая его от корпуса. Если менять сальник не будете, можете не снимать.
Раскручиваем крепление крышек по кругу (рис35 поз17) и крепление валов по центру редуктора (рис35 поз7 и 10). Све болты и гайки кладем в коробочку.
Аккуратно располавиниваем корпус. Поднимаем равномерно и снимаем с вала КПП и вала колес. Если с вала колес не снимается, значит не достаточно обработали отверстие на валу (рис35 поз16).
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
После разъединения корпуса видим таку картину.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Валы звездочек соприкасаются с корпусом через паранитовые шайбы и распорные металические шайбы (рис37 поз2). На рис их по одной, у меня их по паре паранит+метал. Они могут остаться прилипшими к корпусу, а могут и отскачить.
Далее переходим в верхнюю часть редуктора. У меня на фото развалившаяся звезда второй передачи. Но по креплению должно понятно. На валу, шайба + Стопорная шайба + шайба + звездочка.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Снимаем шайбу, Стопор, шайбу. Можно приподнять звездочку и посмотреть, хватит ли места для замены сухаря (рис36 поз8). Если да, то можно далее не разбирать.
Подложить что либо под звезду и можно вынимать сухарь. Так как вал переключения (рис36 поз1) у вас снимется, откроется отверстие в валу привода (рис36 поз7). Возьмите проловолоку загните кончик. Макните его в литол (солидол), аккуратно опустите в вал и достаньте гайку и шплинт.
Если места не достаточно, то В этом варианте, аккуратно вытаскиваем вал вверх. Если не идет, значит плохо обработали противоположенный конец. И он застрял в подшипнике. АККУРАТНО! Под второй звездочкой (рис36 поз4) находятся регулировочные шайбы (рис36 поз5).
Смотрим, что надо ещё поменять.
Меняем сухарь. Ловкость рук и никакого мошенничества, Ставить гайку назад, вот это фокус. Я тряпочку в канал вала затолкал и кончик в отверстии под сухарь оставил. До тех пор пока не наживил гайку. Хотя на рис гайка не рисована. рис36 поз3 шплинт. У меня там ещё гайка.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
А ещё забыл был убитый один сальник с выходного вала какой туда можно поставить с чего либо кроме родного,а то у нас с запчастями вообще голяк.
Jesha написал :
После разъединения корпуса видим таку картину.
Картина не полная!
На выходных валах должна быть канавка от сальника с грязью. Эта грязь лезет идалее в подшипники. Замена сальника и подшипников ничего не даст - сточен вал - только полная замена всего узла. Да и игольчатые на промежуточных валах тоже уже не ахти. Да и чепочки поди вытянуты (на глаз можно и не заметить) ну и так далее. Стоимость ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ зам частей приличная. Да ине факт, что их замена что то поправит. Много чего уже "на подходе". Ну и так далее.
Новый купить - дешевле выдет.
КАМЫШ написал :
короче валик у меня другой с короткой резьбой на который крепится только сухарик и всё никакой гайки и шплинта нет да и воткнуть его некуда так как за сухариком ничего нет.
Вы в этом уверены? Может просто кончик вала за сухарем отломился? По этому и вал выскочил. На таком месте и что бы без фиксации. Внутри ведущего вала хорошо смотрели? А то на ходу выкатится оттуда кусок и опять разбирать.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
КАМЫШ написал :
какой туда можно поставить с чего либо кроме родного,а то у нас с запчастями вообще голяк.
Вот это не подскажу. Там сальник двух дорожечный, с двумя рабочими кромками и двумя пружинами.
Вопрос времени. Из Москвы высылают почтой в любой город.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
ppp53 написал :
Картина не полная!
На выходных валах должна быть канавка от сальника с грязью. Эта грязь лезет идалее в подшипники. Замена сальника и подшипников ничего не даст - сточен вал - только полная замена всего узла. Да и игольчатые на промежуточных валах тоже уже не ахти. Да и чепочки поди вытянуты (на глаз можно и не заметить) ну и так далее. Стоимость ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ зам частей приличная. Да ине факт, что их замена что то поправит. Много чего уже "на подходе". Ну и так далее.
Новый купить - дешевле выдет.
Нравится мне вот это: "Да ине факт, что их замена что то поправит." Что поправит, почему поправит? А что было не так? Ну лопнула звездочка, И что? Только меньше работать на нём стали, и всё.
Это с чего вы так про промежуточные валы? Это не теперешний китай.
А чем вам вал колёс не понравился? Накат, так он по любому будет. Подшипники все целые, кроме одного на правом колесе. И то стерт корпус.
Канавка от сальника, практически отсутствует. Натертость есть. Старые сальники не текли ни где. Да, буду ставить новый сальник, обязательно поменяю пружинки, поставлю от старого (советского) сальника. Так надо делать со всеми современными сальниками, т.к. ныне пружинки на порядок тоньше и не стягивают вообще, по этому новые сальники и текут.
Цепь раздавило обломком застрявшим между ей и корпусом. Что будет остальным?
Ну и стоимость запчастей: всё что считаю нужным менять. Прокладка, сальники вала верхнего, сальники вала колесного, подшипники колесного вала, Звездочку КПП (Тут интересно. Она только на втулке, на подшипнике не продают и не делают. А вы про износ подшипников! Завтра фото выложу.), Сухарь КПП, Цепь 30 зв, Тад15(17), + шайба вала колес. Итого 2850р. При стоимости нового 14000р + тад.
Извините, ваш совет вынужден отклонить.
Сколько отработает? Да пока не сломается. А когда сломается, ни я не скажу, ни вы.
Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
Редуктор мотоблока МБ-1 является основой, на которой монтируются другие узлы и агрегаты мотоблока. Поэтому для проведения ремонта редуктора с разборкой необходимо разобрать мотоблок, для чего демонтировать двигатель, рулевую колонку, поддон, кронштейны со шкивами ремней переднего и заднего хода, шкив редуктора, колеса.
Перед разборкой редуктора очистите его от грязи, слейте масло.
Снимите вращающуюся головку с ручки переключения передач, выбив тонкой выколоткой удерживающий ее штифт.
Выверните стопорный винт 11 (рис. 36) и снимите с вала переключения 7 втулку 9 и пружину 10 фиксатора.
Отверните болты 17 (рис. 35), крепящие половины корпуса, затем стяжные болты 7 (2 шт.) и 10.
Положите редуктор на левую половину корпуса, с помощью тонкой отвертки или ножа аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расстыкуйте половины корпуса редуктора и снимите правую половину. Простановочные шайбы стяжных болтов оставьте на блок-звездочках.
Примечание. Рекомендуется снимать с редуктора только дефектные детали, не разбирая редуктор полностью.
Для разборки механизма переключения передач снимите с вала переключения 7 (рис. 36) стопорное кольцо б, обеспечив свободный ход звездочек 31. 32 (рис. 35). Выньте шплинт 3 (рис. 36) из резьбовой части ручки 1 переключения, выверните ее (против часовой стрелки) из сухаря 8 и выньте ручку и сухарь из вала.
Снятые детали промыть, дефектные заменить. Манжеты вала переключения заменяйте после его снятия с редуктора.
Собирайте редуктор в обратной последовательности. На стыковочные поверхности половин корпуса нанесите тонкий слой герметика.
Соединение половин корпуса начинайте с центральных стяжных болтов 7 и 10 (рис. 35), затем болтов крепления половин, начиная от средней части редуктора с последовательным переходом затяжки болтов к краям.
Перед окончательной затяжкой болтов проверьте плавность хода движущихся частей редуктора.
Рис. 35. Редуктор мотоблоком МБ-1 (продольный разрез): 1 — ручка переключения; 2 — половина корпуса правая; 3 — прокладка; 4 — цепь (34 звена); 5 — пробка; 6 — палец; 7 — болт; 8 — угольник правый; 9 — блок звездочек второй; 10 — болт; 11 — палец; 12 — цепь (30 звеньев); 13 — блок звездочек третий; 14 — палец; 15 — подшипник; 16 — вал выходной; 17 — болт М6; 18 — крышка; 19 — манжета; 20 — подшипник; 21 — цепь (28 звеньев); 22 — половина корпуса, левая; 23 — угольник левый; 24 — цепь (36 звеньев); 25 — блок звездочек первый; 26 — цепь (46 звеньев); 27 — вал переключения (входной вал); 28 — манжета; 29 — подшипник; 30 — подшипник; 31 — звездочка (первой передачи); 32 — звездочка (второй передачи).
Внутреннее устройство редуктора показано на рис. 36-40.
Рис. 36. Вал переключения: 1 — ручка переключения; 2 — кольцо уплотнительное; 3 — шплинт; 4 — звездочка; 5 — шайба: 6 — кольцо; 7 — вал переключения; 8 — сухарь переключения; 9 — втулка; 10 — пружина фиксатора; 11 — винт стопорный
Редуктор мотоблока ока мб 1 сборка установка цепей
Устройство редуктора мотоблоков Ока, Нева, Каскад (МБ-1)
Устройство редуктора мотоблока МБ-1
Корпус редуктора стальной, штампованный, состоит из двух половин 2 и 22, скрепленных между собой через уплотнительную прокладку 3 болтами. К каждой половине корпуса приварены угольники 8 и 23, образующие несущую раму мотоблока.
Рис. 35. Редуктор мотоблоком МБ-1 (продольный разрез): 1 — ручка переключения; 2 — половина корпуса правая; 3 — прокладка; 4 — цепь (34 звена); 5 — пробка; 6 — палец; 7 — болт; 8 — угольник правый; 9 — блок звездочек второй; 10 — болт; 11 — палец; 12 — цепь (30 звеньев); 13 — блок звездочек третий; 14 — палец; 15 — подшипник; 16 — вал выходной; 17 — болт М6; 18 — крышка; 19 — манжета; 20 — подшипник; 21 — цепь (28 звеньев); 22 — половина корпуса, левая; 23 — угольник левый; 24 — цепь (36 звеньев); 25 — блок звездочек первый; 26 — цепь (46 звеньев); 27 — вал переключения (входной вал); 28 — манжета; 29 — подшипник; 30 — подшипник; 31 — звездочка (первой передачи); 32 — звездочка (второй передачи).
Внутреннее устройство редуктора показано на рис. 36-40.
Рис. 36. Вал переключения: 1 — ручка переключения; 2 — кольцо уплотнительное; 3 — шплинт; 4 — звездочка; 5 — шайба: 6 — кольцо; 7 — вал переключения; 8 — сухарь переключения; 9 — втулка; 10 — пружина фиксатора; 11 — винт стопорный
Рис. 37. Блок звездочек первый: 1 — блок звездочек первый; 2 — шайба; 3 — подшипник 942/15: 4 — втулка; 5 — палец
Рис. 38. Блок звездочек второй: 1 — блок звездочек второй; 2 — втулка; 3 — подшипник 941/20; 4 — палец; 5 — шайба
Рис. 39. Блок звездочек третий: 1 — блок звездочек третий; 2 — втулка; 3 — подшипник 941/20; 4 — палец; 5 — шайба
Рис. 40. Вал выходной: 1 — шайба; 2 — вал выходной; 3 — втулка
Крутящий момент от входного вала 21 (рис. 35) на выходной вал 16 редуктора передается либо от левой 31, либо от правой 32 звездочки входного вала. Та или иная звездочка вводится в зацепление со входным валом с помощью сухаря 8 (рис. 36), перемещаемого вдоль оси вала ручкой 1 переключения. При утопленной ручке 1 вводится в зацепление звездочка 31, включается первая (низшая) передача. При выдвинутой до конца ручке 1 включается вторая (высшая) передача.
Среднее положение ручки 1 переключения нейтральное.
Читайте также: