Москвич работают два цилиндра

Обновлено: 26.01.2025

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

Предупреждение

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Предупреждение

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Подарил Дед,раньше вообще не мог завести! Сейчас завёл,поменял проводаВВ,свечи,тра,насчёт катушки не уверен! но всё равно на 2 цилиндрах! Начинаешь трогаться глохнет, есть провалы!

Можно починить. А можно и так ездить. Блин. Обожаю такие темы ))

Mustang111, то что глохнет при трогание и провалы это еще не о чем не говорит сколько там цилиндров работает. Проверял как? На заведенном выдергивал вв-провода со свечей? Компрессию мерил? А то может искра то есть, только там в поршнях уже тараканы дырки прогрызли за то время пока он стоял (прошу не воспринимать серьезно).

значит запастись терпением, литературой и ознакомиться с машинкой, тогда и мы подключимся, так сложно что-то сказать. а так, думаю, колечки залегли, и карб хочет в баньку помиться, клапанам наверное в башку сильно жмет или не держат они(хотя вряд ли)

На данный момент что посоветуете,а то башка воще разрывается. У меня ещё вопрос по поводу топлива, я залил АИ-92.

и ничего, на здоров"е,ето гудиз советов--копать карб(что за карб?)книги по озону и солексу(дааз) у нас есть в разделе литература правильность подключения вв проверь(1342 ПРОТИВ часовой), точность установки зажыгания(в мануале), ручник снять)))))моя склоняеццо к карбу--чистить и менять резинкисколько стоял мось.

значит так:выверни свечи.мокрые значит не работают.проверь систему зажигания на заведенном в темноте.искрения на вв проводах крышке оаспределителя наконечниках свечей быть не должно.если исправны то проверь компрессию.

Можно починить. А можно и так ездить. Блин. Обожаю такие темы ))

А ездить так невозможно: на жигулях как-то слетели рокера на первом и втором цилиндрах - заводилась и работала на холостых идеально, а вот тронутся даже на ровном асфальте нереально.

Да вы просто ехать не хотите.На двух цилиндрах москвич еще едет.Я так на первую капиталки приехал.В одном цилиндре не было клапана, в другом сгорел поршень.Но 70 км по трасе до дома оно доехало.Неисправности в двигателе всего две (ну из тех что без полной разборки лечится)Или нечему гореть или нечем поджигатьНачать с поджигания.Прверить как искра идет, куда и где заканяиавется, если ее нет.После устранения курить питание.Хотя если два работают, а два нет, то тут что-то с искрой.Если искра до цилиндров доходит и доходит правильно - значит где-то внутри нет сжатия.ЗЫ карб не надо крутить, он к двум не работающим цилиндрам отношение не имеет.

Сказал про карб с оглядкой на то, что если он барахлит то можно и свечи залить, и ощущения такие, будто на двух цилиндрах едешь, и тяги нет. канешно, искру нужно тоже курить, но я думаю, что стоит починить карб(кстати, владелец ниего толком не надписал, кроме как про два цилиндры, а я б хотел и состояния свечей, и дымность выхлопа(цвет и блаблабла), и сколько стоял. а он только написал что ему его подарил дед и у него уже голова раскалываеццо))) )и оно все поедет--проверено мною)))

Практика показывает, что в работе двигателей наиболее часто встречаются следующие неполадки:

1. Двигатель нормально работает на холостом ходе, но автомобиль очень медленно или с провалами разгоняется. Возможные причины:

а) очень низкий уровень топлива;

б) неправильно работает ускорительный насос или совсем не впрыскивается топливо;

в) очень позднее зажигание;

г) не работает центробежный регулятор распределителя зажигания (заело);

д) распылители, главные топливные и воздушные жиклеры не соответствуют табл. 2.

2. Двигатель не развивает мощность или начинает дергаться при скорости свыше 90 км/ч. Возможные причины:

а) не работает бензонасос или давление топлива значительно меньше нормы;

б) засорился топливный фильтр (дополнительный или в крышке карбюратора);

в) мал ход поплавка;

г) из крышки карбюратора вывалился эмульсионный жиклер эконостата и перекрыл (в корпусе карбюратора) канал распылителя второй камеры;

д) сильно изношены свечи (калильное зажигание);

е) слишком большой зазор в контактах прерывателя (зависание молоточка);

ж) не открывается вторая камера (это особенно часто бывает на карбюраторах 2105 и 2107);

з) замаслены контакты прерывателя;

и) диаметр эмульсионного колодца меньше 5,75 мм (вследствие попадания в карбюратор воды и образования налета на стенках эмульсионного колодца и эмульсионной трубки).

3. Двигатель не работает только на холостом ходе, а на средних и больших нагрузках работает нормально. Возможные причины:

а) засорился топливный жиклер холостого хода;

б) топливный клапан негерметичен;

в) очень маленький зазор в контактах прерывателя;

г) неисправен резистор в бегунке распределителя;

д) на карбюраторах 2103, 2106 и 2107 отвернут (или неисправен) электрический клапан;

е) вышел из строя шарикоподшипник 800706У в распределителе зажигания с вакуум-корректором;

ж) воздух подсасывается во впускную трубу из-за негерметичности системы вакуумного усилителя тормозов или ее шланга.

4. Холодный двигатель не запускается. Возможные причины:

а) топливный клапан негерметичен;

б) неправильно отрегулирована система пуска двигателя;

в) порвана диафрагма пускового устройства;

г) неисправен резистор в бегунке распределителя;

д) "пробивает" бегунок распределителя;

е) "пробивает" крышка распределителя;

ж) нет зазора в контактах прерывателя;

з) контакты прерывателя замаслены;

и) свечи неисправны (забросаны);

к) большие зазоры в свечах;

л) ток высокого напряжения бьет в разъем около выхода катушки зажигания.

5. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго. Как правило, это происходит из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его сильное переобогащение.

6. Двигатель "троит" на всех режимах, не развивает мощность, при разгоне возникает детонация и увеличивается расход топлива (при этом системы питания и зажигания исправны, расход масла нормальный). Причина заключается в том, что не работает один из цилиндров двигателя; рабочая часть свечи черная, блестящая; в цилиндре нет компрессии. Как правило, это означает, что разрушен выпускной клапан.

7. Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, из выхлопной трубы (особенно при перегазовках) вылетает белый дым. Это означает, что разрушены сальники клапанов.

8. Повышенный расход масла, свечи постоянно "забрасывает", из выхлопной трубы вылетает белый дым, воздушный фильтр плавает в масле, компрессия в цилиндрах меньше нормы. Причина — разрушение или залегание поршневых колец.

9. Двигатель автомобиля во время загородной езды теряет мощность до полной остановки, а после кратковременного перерыва снова начинает нормально работать. Это явление может периодически повторяться. Как правило, оно сопровождается повышенным расходом топлива. Это может случиться в прохладную погоду при повышенной влажности воздуха. Происходит обледенение бензовоздушного тракта карбюратора. Чтобы избавиться от этого, следует переставить крышку воздушного фильтра на "зиму".

10. В одном или нескольких цилиндрах двигателя свечи забрасываются маслом. В этих цилиндрах компрессия больше, чем в нормально работающих. Это бывает только в том случае, когда компрессионные кольца находятся в нормальном состоянии, а маслосъемные — разрушены или залегли.

11. Вспышки в карбюраторе. Двигатель даже без нагрузки не развивает обороты. Возможные причины:

а) перепутаны местами провода высокого напряжения;

б) распределитель зажигания неправильно установлен (развернут на 180°);

в) очень обеднена рабочая смесь.

12. Автомобиль, едущий на скорости больше 100 км/ч. При сбросе газа не притормаживает, а наоборот, некоторое время увеличивает скорость. Такое явление наблюдается в карбюраторах 2105 самого первого выпуска и на некоторых карбюраторах зарубежного производства выпуска до 78 г., где устанавливались демпфирующие жиклеры пневмопривода второй камеры. Чтобы избавиться от этого явления, нужно высверлить жиклер (он запрессован в крышку диафрагмы пневмопривода). Так же причиной этого может стать переобогащенная смесь (при меньшем количестве бензина — большая эффективность работы).

13. Двигатель не работает на больших оборотах, происходит "стрельба" в глушителе (при этом карбюратор и свечи исправны). Причина в том, что ослабла пружина в контактах прерывателя. Это может случиться при отжиге пружины от длительного включенного зажигания.

14. Нет тока в центральном высоковольтном проводе, в то время как на контактах прерывателя ток есть, а конденсатор и катушка зажигания исправны. Это означает, что пробит центральный высоковольтный провод. Такой случай может случиться один раз в 100 лет. Сам бы я этому не поверил, если бы не убедился лично.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Нужна помощь по двигателю, работает на 2 цилиндрах пробита прокладка коллекторов? Оценка:

Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Установив карбюратор с переходником, решил прокатиться. Завелась с пол-оборота, но работала очень неустойчиво и только с полностью вытянутым подсосом. Как оказалось, работала на двух цилиндрах (проверял, снимая провода), 3 и 4 цилиндры не работали, хотя искра (на вид очень даже ) была, свечи новые. Смутило то, что в районе шпильки крепления коллекторов между 3 и 4 цилиндрами выхлоп шел прямо под капот.

1. Что случилось и какие могут быть причины?
2. Может ли пробитая прокладка коллекторов давать такой результат либо прокладка ГБЦ (хотя тосола в масле нет)? Как диагносцировать это?
3. С чего начать поиски (очень хочу ездить)?

Я бы сперва проверил прокладку коллекторов. Возможно она прогорела из-за неплотного прилегания или ослабления крепления и воздух сосёт в цилиндры (3-й и 4-й). Из-за этого и неровно работает. И еще, полезно проверить на снятом коллекторе плоскостность прилегания. У Майора была ступенька аж в 2 мм.

А проверить ее можно только снимая коллектор?Измерение компрессии не поможет? И еще что необходимо для смены данной прокладки,может какой инструмент особый или есть какие-нибудь особенности?

А еще надо каналы совместить. Напильником. А то там такие ступеньки у меня аж полсантиметра было я напильником запарился стачивать.

попробуй воды полить на коллектор. если обороты возрастут, значит прокладке хана.

Стопудово прокладка коллекторов. У меня было абсолютно аналогично. Причём с родным карбом работало более-менее, а с ДААЗ 2107-ни в какую. Вылечилось заменой прокладки коллекторов-прогоревшая была.

Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .

У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.

У меня все шло по ухудшающей. Когда менял трамблер на бесконтактный и выставлял зажигание первый раз заметил дымок из-под шпильки, на следующий раз движок троил, сменил свечи — все ок! А сейчас работают только 2 цилиндра. А прокладку менять зарпарно?

И еще у меня есть прокладка, но я слышал,что она должна храниться в какую-то спецбумагу завернута,а иначе сохнет и чего то там с ней не так становиться, так вот, у меня она просто так лежала в гараже,можно ли ее использовать?

У меня ушло 4 часа из-за прикипевших гаек. Пока отмочил… Если гайки легко открутятся — быстро. Надо ещё открутить приёмную трубу от коллектора.

Прокладку я брал новую на рынке за 20 рублей. Насчёт старой не скажу — не знаю.

Ищу неопускное стёклышко задней пассажирской двери ГАЗ22 .

У Вас своя голова за плечами (С) В.С. Черномырдин.

Только что пришел из гаража,ездил смотреть и слушать движок со спецом мотористом Оказалось вроде как все намного проще,чем казалось. Карбюратор,оказывается заливает,зараза!Вчера не работали 3 и 4 цилиндры,сегодня не работали 1 и 2, потом на время включались все 4. Смогла работать даже без подсоса и достаточно ровно,хотя временами отключались то один,то два цилиндра. При перегазовке черный выхлоп.Но,что самое примечательное,на теплозащитном щитке под карбюратором за время работы мин 5, образовалась лужа бензина миллиметра 1,5-2 толщиной!
Отсюда вопрос,как с этим бороться?Почему карбюратор переливает,причина в игле или еще в чем?И можно ли в домашних условиях проверить и отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере?

Читайте также: