Моргает лампочка давления масла ваз 2110 16 клапанов

Обновлено: 29.01.2025

На ваз 2110 инжектор при нагреве двигателя до 90 градусов начинает моргать лампочка давления масла на холостом ходу, как только нажмешь на газ то сразу гаснет, как только отпустишь, обороты упадут до 900 гдето и снова начинает моргать лампа, если температура падает ниже 90 градусов, то лампочка гаснет. В чем может быть проблема?

Если уровень масла в норме и само масло в порядке,выкрути сзади блока датчик давления масла,в нём дырочка,медицинским шприцом промой внутри обычным бензином.можно попробовать карбклинером и вэдэшкой.не поможет,поменяй датчик.если и это не поможет,надо снимать поддон и смотреть сетку маслозаборника возможно забита гудроном.или загнута трубка масляного насоса.поддон гнутый.

Была такая проблема после небольшого перегрева движка (где-то до 115) и в результате снизилась вязкость масла. Слил его в прозрачную ёмкость, отстаивал думал может на дне осядет тосол, но тосола не было. После промывки залил новое масло и проблема ушла. Думаю, что всётаки масло было не качественное, хотя до перегрева всё было ОК.

Недавно вот как раз был перегрев двигателя и после этого появилась такая проблема, масло менялось давно, уровень масла в норме, советуете залить новое масло?

После длительного простоя лампочка давления при заводке сразу гаснет? Если нет, то, боюсь, замена масла уже ничего не решит.
PS
Как двиг до 115гр. докипятить можно? У меня даже с помершим термостатом выше 100(ну, может 101-102) не залезает. И то если на месте стоять; на ходу вообще норму держит. После 100гр. еще и второй вентилятор подключается.

После длительного простоя лампочка давления при заводке сразу гаснет? Если нет, то, боюсь, замена масла уже ничего не решит.
PS
Как двиг до 115гр. докипятить можно? У меня даже с помершим термостатом выше 100(ну, может 101-102) не залезает. И то если на месте стоять; на ходу вообще норму держит. После 100гр. еще и второй вентилятор подключается.

Прошлой зимой после сильных морозов потеплело, а картонка перед радиатором осталась, ехал по трассе, стрелка температуры была между 90 и 130 (начало красной зоны на 130). После этого масло и потеряло вязкость. Уровни жидкостей не изменились.

В профиле 2106, это на ней? Насчет классики не спорю. Там так, да: на ходу наоборот сильнее греется. На 4-ке при полностью исправной системе охл-я на скорости постоянно чуть ниже 100 тем-ра держалась. На низких передачах потихоньку ползешь - остывает до 90.

После длительного простоя лампочка давления при заводке сразу гаснет? Если нет, то, боюсь, замена масла уже ничего не решит.

При заводке двигателя гаснет сразу, загорается только когда температура 90 градусов, и то, когда стою на месте, на ходу же при этой температуре не горит, даже если кочусь на нейтралке. Загорается только когда на месте стою.

а может все таки кирдык двигателю пришел, проверить то просто-
датчики голову парят редукционные клапана ли или износ вкладышей, масленого насоса,
залей дизельное масло на время проверки, старое слей и сохрани потом вернешь с новым фильтром если что,
если лампочка потухла, то это износ движка и насоса, если лампа горит то датчик и редукционный клапан.

ну а дальше действуй по обстоятельствам.

а может все таки кирдык двигателю пришел, проверить то просто-
датчики голову парят редукционные клапана ли или износ вкладышей, масленого насоса,
залей дизельное масло на время проверки, старое слей и сохрани потом вернешь с новым фильтром если что,
если лампочка потухла, то это износ движка и насоса, если лампа горит то датчик и редукционный клапан.

ну а дальше действуй по обстоятельствам.

ну я бы так не сказал, так как один клапан установлен в масленом фильтре, а мы его меняем с каждой заменой масла, а второй клапан стоит на насосе, но это уже становиться редкостью и нужно смотреть по модели авто, да если клапан будет пропускать, количество масла через насос будет проходить больше, давление которое будет создавать насос будет меньше нормы, меньше нагрузка на шестерни лучше смазка и охлаждение, отсюда меньший износ насоса при открытом перепускном клапане,
для примера можно вспомнить гидравлические станции,там пока клапан не отправит масло по нужному каналу в гидроцилиндры, оно сбрасывается в бак и это считается холостым режимом, если бы насос изнашивался то поток масла в холостом режиме пускали бы на редукционный клапан который создавал определенное повышенное давление или просто в тупик..

да насосы теперь у нас надежные летят крайне редко, проверка зазоров в насосе осуществляется при капиталке, а повышенное давление изнашивает не шестерни, а зазоры - они увеличиваются, там написал выше как можно проверить почему давление низкое, можно на насосе если движек восьмерочный что нибудь под, пружинку ред. клапана подложить, но я думаю кирдык движку,
изношенному движку ER-ом ещё жизнь продлить можно, вылечить не вылечишь, да и промывкой придется пользоваться так как ЕR сильно шлакует м. каналы, но жизнь движка тысяч на 50-60 продлить можно.

И какой вопрос? Общий ответ — низкое давление масла в системе, а по какой причине — надо искать. Первое: масло на минеральной основе при температуре 100 гр. уже больше вода, чем масло, потому надо пользоваться синтетикой; второе, третье и т. д. — состояние вкладышей и шеек коленвала, зазоры в подшипниках распредвалов, состояние приёмника масла, самого маслонасоса. и т. д. и т. п.

масло полу синтетика зик, просто оно так не всегда и только на холостом и при температуре от 95-100 градусах и датчик моргает и когда моргает двигатель троит, он после капиталки но масло насос не трогали

Надо механическим манометром замерить действительное давление в системе, хотя и так понятно, что оно маленькое. В 16 кл.головке два распредвала со своими зазорами, а маслонасос тот же, что и на 8 кл., поэтому его производительность на пределе. Самый дешёвый выход из ситуации, это замена масла на более густое.

хочешь сказать у всех у кого 16кл лампа давления должна мигать при обычном масле?
p. s. у меня та же проблема

мотор после капиталки, маслонасос новый, двигатель на 126 поршневой и валиках 8,6 лампа гаснет еще при покрутках стартером, зря маслонасос не поменял. И да, масло 30 и 40 — шелл, синтетика, результат один и тот же, никогда проблем с давлением не было

у меня тож все норм было пока капиталку не сделал))

значит что то тут не так) мне то проще, у меня старым остался только блок и поддон) все остальное новое)

у меня тож все норм было пока капиталку не сделал))

а почему насос то старый оставил? стоит не дорого, зато никакого гемора со старым…

я головку ремонтировал и кольца только заменил

странно, может масло Г? если раньше проблем с давлением не было.в гбц клапан дренажный стоит?

первый раз слышу про этот клапан, можно подробнее?

сейчас в личку отпишусь

у меня тож все норм было пока капиталку не сделал))

Значит коленвал не правильно точили

только кольца меняли и ремонтировали гбц

А блок точить, новые поршня, точить коленвал, взвешивать шатуны, менять сальники, ремонтировать голову?Чтож в вашем понимании капремонт?

хочешь сказать у всех у кого 16кл лампа давления должна мигать при обычном масле?
p. s. у меня та же проблема

Хочу сказать, что двигатель первоначально проектировался под 8 кл. т. е.с одним распредвалом, и под эти дела был разработан маслонасос. Теперь на этот маслонасос навалили ещё один распредвал, при этом производительность насоса осталась прежней, а её, при каких то условиях (жидкое масло, увеличенные зазоры в сопрягаемых деталях и т. п.), уже становиться не хватать. Вот по этим причинам лампочка начинает мигать раньше, чем это бы случилось на 8 кл. двигателе. А синтетическое масло предпочтительнее уже потому, что у неё лучше стабильность при высоких температурах, чем у минералки. Проще говоря, при температуре 100гр. и выше она меньше разжижется, чем минералка, а потому и давление в системе будет выше.

кап ремонт замена на все новое только я не трогал масло насос колено и поршневую остальное все, а в гбц не менял калопана валы и пружины

Всем привет.
Машина 21120 1.5 16v
Недавно устраняли проблему масла в свечных колодцах.
Поездил пару дней все было в норме.
на 3й дней при пуске холодного двигателя секунды 2 горел датчик давления масла на панели потом затухал.
Далее при прогретом двигателе именно на холостых оборотах датчик начал мерцать стоит чуть дать газу и мерцание пропадает.
Уровень масла в норме, так же читал в нете про проверку этого датчика
там было написано " бepeтe пpoвoд дaтчикa;пpиcлoняeтe eгo к двигaтeлю;
пpocитe кoгo-нибyдь пocмoтpeть, гopит ли лaмпa.
Ecли пoгacлa, знaчит, c пpoвoдaми вce в пopядкe. Пoэтoмy идeм дaльшe "
Я прислонил а лампа как мерцала так и мерцает а что делать там не было написано )
прошу помощи так как в моторах я практически полный "0"
Записал видео для наглядности.

Начинает мигать после включения вентилятора на 101 градусе

Комментарии 87

у меня такая же проблема! только при 80 градусах уже начинает гореть при повышении оборотов тухнет, это болезнь у 16v датчик масла стоит в ГБЦ и масло при износе постели р\валов не доходит до датчика, я в том году мотор перебирал, думал поможет, тоже какой то горе механ сказал, вот и решил проверить, вдруг поможет, до меня ездил мой брат он машину взял зимой и когда уже покатался после покупки до рабочей температуры, загорелась лампа, поменяли сразуже масляный насос на помогло, потом при помощи реагентов исправили ситуацию, эти реагенты восстановили двигатель до идеального состояния, год назад я разбирал двиг и мерял износ цилиндров на эллипс, износ был в среднем 0,05 мм допустимо до 0,15мм это при пробеге авто больше 220тыскм, машина 2001 года сейчас проходит очередную обработку двигателя, т.к. работал в такси и немного укатал двигатель, а так только замена ГБЦ

проще говоря присадки помогли ?

еще как! при таком пробеге не реально сохранить двиг в идеальном состоянии, при разборке двигателя был виден тонкий новый металл в цилиндрах в тех местах, где идет износ, сейчас уже 236 тыс км, все кольца и вкладыши в двигателе стоят стандартных рамеров, а износ головки происходит обычно в районе ремня ГРМ из за его натяга, но у меня почему то в районе 4 горшка) как я понял вы нашли причину?

не совсем опять появилась, не долго радовался .
искать присадку для повышения давления ?
и какова ее примерная цена

я покупал за 1270 руб, но таких я в магазинах не встречал, называется Реагент 3000, раньше был Реагент 2000 на два тюбика, этот же на 3 тюбика, первый заливается в старое масло, после 200-300 км пробега меняешь масло, заливаешь новое, прогреваешь до рабочей темп, глушишь мотор, заливаешь второй тюбик, запускаешь мотор, и выводишь на частоту оборотов 1500-2000 на 10 минут при этих оборотах идет первоначальная обработка деталей двигателя, потом эксплуатируешь как обычно, через 500-800 км пробега так же третий тюбик, только без замены масла, просто в прогретый двигатель и поднятие оборотов. результат уже через 1000 км будет виден, забыл сказать что первый тюбик разъедает все шлаки в маслоканалах. раньше был на два тюбика, сразу же в свежее масло и повышение оборотов) поищи может найдешь, но средство реально действует!

Попробую угадать, когда головку собирали, собрали на казанский белый герметик, или на силиконовый Абро, 99%ю

нет, оранжевый в шприце

Тогда мерить давление манометром, вполне может быть что и датчик вышел из строя. На моей калине умер за 54000 пробегу за 3 года. Симптомы были как у тебя.

причину кажется нашли был забит маслоприемник в картере замена датчика и фильтра не помогла

Ну вот с етого и надо начинать.голову вскрывал значит и постель распред валов тоже. У самого была почти такая -же проблема думаю те надо с этого и начинать, а точнее вскрывать головку и смотреть маслаканалы скорее всего когда голову собирал переборщил с герметиком (надеюсь использовал аэробный при сборе). имено здесь бывают самые большие и частые проблемы герметик забивает каналы . у меня проблемка была посложнее были сильные задиры на распред валах пришлось их заменит, сейчас проблема пропала.

так заливал оранжевый герметик без фанатизма, как правило излишки в масле растворяются

должны растворятся но на практике очень часто им забивает каналы, по етому поводу очень много инфы в нете. а ещё может гдето остался старый герметик и постельне плотно продавилась?

Горящая контрольная лампа в виде красной маслёнки на приборной панели — это сигнал о том, что давление в системе смазки упало до критического минимума. Игнорировать его ни в коем случае нельзя, ведь без масла двигатель ВАЗ 2110 или любого другого автомобиля долго не проживёт.

Принцип работы контрольной лампы на ВАЗ 2110

Контрольная лампа аварийного давления масла в автомобилях ВАЗ 2110 расположена в левом нижнем углу панели приборов. Её легко идентифицировать по характерному значку в форме маслёнки.

Контрольная лампа аварийного давления масла расположена в нижнем левом углу панели

Конструкция и схема подключения датчика аварийного давления

При выключенном двигателе давление в системе смазки отсутствует, и мембрана находится в свободном положении. Контакт при этом замкнут на массу датчика. Когда мы включаем зажигание, но не запускаем мотор, все остаётся так же, только на контакт подаётся питание. Поскольку цепь замкнута, контрольная лампа у нас горит. Как только мы запустили двигатель, давление в системе начинает подниматься и воздействовать на мембрану датчика, отодвигая её. Контакты при этом размыкаются, и лампа гаснет. Но так происходит, только когда все исправно работает.

Почему горит контрольная лампа аварийного давления

Если вы заметили, что лампа горит постоянно, или включается периодически во время работы силового агрегата, поспешите провести диагностику и найти возможную неисправность. До её устранения движение на автомобиле лучше не продолжать. Причинами постоянного или периодического горения контрольной лампы могут быть:

недостаточный уровень смазки в двигателе, а также некачественное (отработавшее свой ресурс или не соответствующее классу вязкости) масло;
обрыв или короткое замыкание в цепи датчика аварийного давления;
неисправность датчика;
засорение масляного фильтра;
засорение сетчатого фильтра маслоприемника;
неисправность масляного насоса или его редукционного клапана;
выход из строя вкладышей коленчатого вала.

Разберём каждую из этих проблем более детально.

Уровень и качество масла

Обратите внимание также и на консистенцию масла. Чем больше автомобиль прошёл с момента его замены, тем оно жиже, а масляный насос, рассчитанный на определённую вязкость, естественно, будет не в состоянии создавать необходимое давление. В подобных случаях лампа, обычно, загорается, когда двигатель нагревается до рабочей температуры.

Если уровень масла ниже минимума, его необходимо долить

Аналогичные симптомы могут наблюдаться и при использовании масел, класс вязкости которых ниже предусмотренного заводом-производителем двигателя. Если вы не уверены в качестве смазки, лучше её заменить.

Несколько слов о расположении датчика

Прежде чем приступить к описанию алгоритма проверки датчика, давайте разберёмся, где же он находится. В восьмиклапанных двигателях ВАЗ 2110 датчик находится с тыльной стороны двигателя в правой верхней части головки блока цилиндров (если смотреть из салона автомобиля). Вы его ни с чем не перепутаете, так как никаких других устройств там нет.

Датчик находится с тыльной стороны двигателя в верхней правой части ГБЦ

Датчик аварийного давления масла находится рядом с заливной горловиной

Проверка цепи датчика аварийного давления

Включаем зажигание (лампа должна гореть).
Отсоединяем провод питания от датчика (лампа должна погаснуть).
Если лампа продолжает гореть — провод имеет замыкание на массу.

При отсоединении провода от датчика лампа должна погаснуть

Решить проблему замыкания поможет визуальный осмотр провода и восстановление его повреждённого участка.

Проверка датчика

Двигатели автомобилей 2110, независимо от их модификации, оснащаются датчиками аварийного давления типа ММ 120, выпускаемыми под каталожным номером 6022.3829.

Датчик аварийного давления масла типа ММ 120

Характеристики датчика ММ 120:

номинальное напряжение — 12 В;
масса — 28 г;
резьба — М14х1,5;
давление срабатывания — 0,4±0,2 кгс/см 2 ;
аналоги — ММ 120Д, ММ 120ДМ.

Инструменты и средства для проверки:

шинный компрессор или насос с манометром;
отрезок шланга внутренним диаметром 10–12 мм длиной 20–30 см;
2 хомута;
крестовая отвёртка;
ключ на 21 или на 22;
автомобильный тестер или контрольная лампа с элементом питания;
сухая тряпка.

Порядок проверки датчика следующий:

Датчик должен срабатывать при снижении давления до 0,4 кгс/см2

Можно, конечно, и не тратить своё время на проверку, а просто купить и установить новый датчик. Тем более что стоит он порядка 70 рублей.

Видео: замена датчика аварийного давления масла

Масляный фильтр

При засорении фильтрующего элемента снижается его пропускная способность. Насос при этом работает в штатном режиме, однако, количество масла, поступающего в систему, снижается. Естественно, это приводит к падению давления. Если вы неуверены в соответствии установленного фильтра параметрам двигателя, или автомобиль с ним прошёл более 7 тыс. км — замените его. Новый фильтрующий узел на ВАЗ 2110 обойдётся вам примерно в 200 рублей.

При замене масляного фильтра обязательно заполните его корпус свежим маслом

Проверка давления

Дальнейший поиск возможных причин, по которым загорается контрольная лампа, требует частичной или полной разборки двигателя. Чтобы убедиться в том, что проблема засела действительно глубоко, необходимо измерить давление масла в системе. Сделать это можно самостоятельно, если у вас есть специальный манометр. А если нет — его можно купить. Стоит он примерно 300 рублей. Кроме манометра также будут нужны ключ на 21 или на 22 и сухая тряпка.

Отключаем минусовую клемму от АКБ.
Отсоединяем провод питания от датчика.
Используя ключ на 21 (22) выкручиваем датчик.
На его место вкручиваем штуцер манометра.
Запускаем двигатель, прогреваем (обязательно) до рабочей температуры.
Замеряем давление на холостых оборотах. Оно должно быть в пределах 1,5–2 кгс/см 2 .
Поднимаем обороты до 5000 об/мин. Давление должно подняться как минимум до 4,5 кгс/см 2 .

Давление масла на холостых оборотах должно оставлять 1,5–2 кгс/см2

Сетка маслоприемника

Маслоприемник предназначен для отбора масла из поддона картера и подачи его к насосу. Чтобы вместе со смазкой в систему не попадали продукты износа, устройство оснащено сетчатым фильтром. Засорение этого фильтра препятствует поступлению масла в полном объёме.

Для того чтобы добраться до сетки маслоприемника, придётся сливать масло и снимать поддон картера. Устройство крепится к картеру и масляному насосу тремя болтами. Отвернув их, маслоприемник можно будет демонтировать. Разобрать фильтр не получится, так как он имеет цельную конструкцию, но почистить все же можно. Для этих целей применяют уайт-спирит, растворитель, различные бытовые средства для прочистки канализационных труб.

При засорении сетки маслоприёмника давление в системе снижается

Не рекомендуется чистка сетки маслоприемника путём её выжигания!

Масляный насос

В большинстве случаев проблема решается путём замены устройства. Покупка нового масляного насоса обойдётся примерно в 1000 рублей.

Причиной падения давления масла может быть поломка масляного насоса

Вкладыши коленвала

Давление в системе может упасть и по причине сильного износа коренных или шатунных вкладышей коленчатого вала. Такое явление встречается на двигателях, которые прошли без капремонта более 200 тыс. км. Обнаружить подобную неисправность можно только после разборки двигателя.

Изношенные вкладыши пропускают больше масла, что сказывается на величине давления в системе

Видео: причины и последствия падения давления в системе смазки

Диагностика системы смазки — процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Но без него не обойтись, тем более что автомобиль сам подаёт вам сигнал бедствия. Лучше уж потерять день на поиски незначительной неисправности и попытаться устранить её, нежели потом проводить капитальный ремонт двигателя.

ВАЗ 2112 16кл 1,5. 2001г. Моргает лампочка давления масла на нагретом движке.

Около месяца назад на межгороде загорелась лампа давления масла, зазвенели
компенсаторы. В автосервисе замена маслоприемника, масла. Диагноз: "сгорело" масло. Всё заработало, однако заметил, что на нагретом движке при резком падении оборотов лампа давления масла моргает. Позже стала пропадать искра на свечах: первый раз стал доставать по одной свече на 2ой появилась искра (как буд-то что-то замкнуло или разомкнуло :)) машина заработала, после 2ого случая все было так-же, искра появилась на 4ой свече, однако после этого отказали два цилиндра. Сам потыкался, выяснил, что что-то с форсунами. Заменил модуль зажигания, поехал абы как до сервиса. Там оказался жуткий умник: "в ГБЦ -говорит - проблема!". Пока диагностировал было 2 жутких хлопка (как на газелях), завоняло как от сгоревшей проводки. ковырял он 2 дня - собрал. Проблема не ушла, он опять ковырять начал, и наконец выяснилось что проблема в элетро проводе на форсунках, заменил. Выезжал от-туда поздним вечером, однако, заметил что появились новые звуки от глушака и вновь зазвенели компенсаторы, лампа давления загорелась пуще прежнего- ни чего страшного, сказал мастер- заменишь глушак и компенсаторы и всё будет ок, главное что едет машина! :) На следующее уторо я в другой
автосервис, там мерят давление на холостых по нулям, вскрывают ГБЦ, а там все маслянные отверстия залиты герметиком, в общем пошаманили немного (почистили ГБЦ, заменили распредвалы, масло новое залили, промыли гидрокомпенсаторы) Но сказали что ГБЦ подстерлась от времени. Давление вернулось в норму, однако :) Выехал я от них и на повороте просто заглох, холостые опять упали всё та-же пресловутая лампа масла загорелась, при заводе некоторое время газовал, потому как отпускаешь газ, то тачка опять глохла. Опять к ним приперся через несколько дней, купил новую ГБЦ :), они смотрят и говорят, что дело здесь не в ГБЦ, типа давление в норме, а все потому что проблема в холостых! (я, кстати замечал раньше что они какие-то не стабильные).
Провели диагностику. В рекомендациях написали так: Ошибки ЭБУ: ДК-1 Обедненная смесь, Ошибка ОЗУ, Давление в топливной рампе 2,5- 3,0 БАР - норма. При повторном проявлении ошибки заменить ЭБУ, естественно проблема не ушла, хотя тачка перестала глохнуть на поворотах. Но ЭБУ они не меняют. Подскажите умные люди что делать?

Читайте также: