Момент затяжки ступицы ваз 2121
Самый верный признак: через небольшой пробег опять требуется регулировка. У меня так было однажды, оказатось, что по внешней обойме пошла трещина. К моменту замены она прошла четверть окружности.
Алексей aka ALER.
У меня вот не подшипники менять надо а кулак. Просажены посадочные места под внешние обоймы. Уже и кернил их чтоб обоймы плотнее садились, не помогает, проворачиваются.
Я ступицы менял. Но у меня там было вообще кошмар - после пары километров колесо болтаться начиналось. Когдя снял, помянул о-о-очень недобрым словом предыдущего хозяина, который, наверное, ни разу подшипники не регулировал - все посадочное место на ступице как будто изжевано, кое-как снял.
Всем привет!
У меня пробег 4500 читавши на досуге факи и форумы пришел к выводу что ступица у нивы проблемное место. Решил отрегулировать зазор в подшипнике и вот мои наблюдения:
1. Осмотрел колеса, обнаружил большой люфт. Все сделал как помануалу, т.е. затянул ослабил, подтянул на 20 град открутил закернил. На обоих колесах люфт в виде звука "тук-тук" очень даже явно слышится но меньше чем был.
Проехал около 100 км. подумал, что нехорошо, что люфт, тем более моя интуиция мне подсказывает что люфт сам по себе явление нехорошее. Решил от него избавиться.
2. Осмотрел колеса и решил делать как писал в факе Володюшка. И тут я обнаружил, что чтобы пасажирское колесо не люфтило совсем, мне гайку ступицы надо затянуть 20 Нм. На водительском колисе вообще интересная штука. Там потребовалась примерно такае же затяжка 21 Нм чтобы ибавиться от люфта. Но прикол в том, что в одном из положений колесо всеравно люфтит. Скажем условно если колесо -это 360 градусов, то люфтит скажем на промежутке , условно , от 40 до 60 градусов. В отстальных положениях не люфтит.
В данной ситуации не знаю что делать. Нужен совет как отрегулировать зазор? С одной стороны на пасажирском колесе я его убрал но затяжка сравнительно с мануалом (7Нм) большая. С другой стороны, стоит ли затягивать сильно водительское колесо чтобы убрать люфт в одном из положений? Там потребуется затяжка около 26 Нм.
Колеса при затяжке 20Нм, со снятыми колодками тормозов при резком толчке останавливаются приметно за 1,5 секунды. Насколько свободно должны крутиться колеса?
G8., если собрать все афтострашилки, то вообще лучше на велике ездить. Мало ли что бывает, опыта эксплуатации 2 радиальных подш. мало, такчто пока неочем говорить, Так же как и утверждать что подш. от ивеко круче всех.
Это кольцо там стоит металлическое, даже скорее технологическое. Для сборки упрощения скорее, чем для усложнения затяжки на коммерческом автотранспорте:). Всё таки самый широкий подшипник из ряда 40х73.
ПС. Народ, вы хоть вникните в смысл слов: радиально-упорные и в коническую сущность ступичного узла.
ПСС. Я не призываю оставить попытки ставить шариковые однорядные полуосевые, или от кулера Zalman, или ещё от чего.
Выбор делает юзер, а он как известно прав. Рынок.
К вопросу о моменте затяжки подшипника от Ивеко. Я тут поспрошал на Фиатовском форуме, там есть один человек, из его карточки видно что он директор фиатовского сервиса, думаю можно к нему прислушаться. Далее цитирую:
Я: Есть такая машина Fiat, у нее еще двойник Iveco Daily. Нужна информация по моменту затяжки ступичных подшипников.
Или сошлите куда-нибудь где еще можно спросить?
ОН: Есть концерн Фиат у него есть подразделение Ивеко. Так вот подшипник чисто Ивековский. Для более точной инфы нужно знать оригинальный номер данного подшипника (должен быть прописан на упаковке, 7-ми значный).
Я: Рем. комплект имеет номер BTH-1024C. на каробке под штрих кодом написано 7 315570 948219. Это как-то поможет определить момент с которым его затягивать.
Стандартный ступичный узел Нивы имеет схему с двумя коническими подшипниками, отсюда геморой при экплуатации, в жестких условиях постоянно уплывает регулировка. Как альтернативный вариант установка двухрядного шарикоподшипника от москвича-41 или схожие по размеру иномарки. Данный подшипник от Ивеко, идеально подходит по внутреннему радиусу и ширине, поворотный кулак будет проточен под его внешний радиус. Плюс он от грузовика, есть надежда, что в спорте будет жить дольше всего остального.
ОН: 120 Нм на Ивеке. советую тянуть много меньше величина резьбы на ШРУСе Нивском маловата.
12 кгс. Среднестатистический момент для затяжки двухрядника. Слабее тянуть не надо, сильнее - можно, я тяну москвичевский примерно 30 кгс (мой вес на плечо 0,5 метра).
Если вы на Ниве после полной затяжки отпустите гайку на пол-оборота, то даже мой сосед-ботаник поймет, что на получившемся люфте ездить нельзя. Там зазор ловится оборотом гайки в 5-10 градусов. Не пишите этот ужас, вас же неподготовленные люди читают.
Если вы на Ниве после полной затяжки отпустите гайку на пол-оборота, то даже мой сосед-ботаник поймет, что на получившемся люфте ездить нельзя.
Я делаю так - закручиваю новую гайку, затягиваю ключом, чтобы зазор совсем ушёл, и колесо чуть туговато крутилось, делаю несколько оборотов колесом в обе стороны, приотпускаю гайку и покачивая колесо и крутя гайку туда-сюда ловлю момент, чтобы зазор ушёл и было на грани его появления, но его всё-таки не было, это словами трудно объяснить. Мне этот способ показал знакомый мастер, который чисто ходовками занимается. Он так и сказал: "Нива" - не "классика". Зазор, как в книжке, никогда не оставляй, гайку нужно кернить на грани появления зазора, чтобы его не было, но и перетягивать тоже нельзя и проверяй наличие люфта на Ниве нужно как можно чаще, тогда ступицы долго проходят". Я уже так много лет делаю, никаких проблем не возникало.
чтобы зазор ушёл и было на грани его появления, но его всё-таки не было, это словами трудно объяснить.
Вполне возможно, только вот проблема в том, многие под "зазором" подразумевают ощутимый руками люфт при покачивании колеса, а его быть не должно.
Вполне возможно, только вот проблема в том, многие под "зазором" подразумевают ощутимый руками люфт при покачивании колеса, а его быть не должно.
Неверно это.
Потому то и уважаемый nibor предлагает всем правильно, по инструкции делать.
И, потому, эта темка никак не убиваема. Неверное представление порождает неверные действия.
Попробую ещё раз на пальцах объяснить.
С завода ступицы идут с размером 39,96. Редко кому повезёт и будет 39,97, или больше.
Хороший подшипник, он практически с нулевым допуском в минус.
Расстояние между подшипниками -19 мм, ширина подшипника 19мм.
Отсюда, среднее расстояние между подшами -38мм.
Радиус колеса примерно в 10раз больше ( для удобства прикидки).
Предположим, что осевой зазор выбран в "0".
Но остался ещё радиальный зазор между кольцом подша и ступицей.
А он, если вы заметили , равен 0,04мм. как на внутреннем подше, так и на внешнем.
Что будет , если мы покачаем колесо?
Край колеса сдвинется на 0,4мм в одну сторону, и на 0,4мм- в другую.
Впечатляет?
И это, я подчёркиваю : при нулевом осевом зазоре.
И как это можно связать с настройкой осевого зазора на "бзынь" "бряк" или
"вроде есть зазор, но его уже нет"?
По хорошему то: там надо сотки ловить.
А сотку, тут уж поверьте мне на слово, вы даже не в состоянии почувствовать. Да и две- ибо там- масло.
Вязкое масло.
Кстати, о масле.
Даже в таком, почти идеальном узле конических подшипников, как в так называемом "Ивеко", нужен осевой зазор.
Чуть меньше "сотки", но нужен!
При зазоре меньше половины "сотки" подшипник нещадно греется.
И в результате обкатки выходит на чуть больший зазор 0,7-0,8 "сотки"
Отсюда: нулевого зазора быть не должно!
Если учесть несоосность деталей заводского узла.
Дальше понятно?
Можно ещё немножко попугать вас тем, что "подшипник нещадно греется".
А греется- это трение. Это силы препятствующие вращению.
А внутренняя обойма подша свободно сидит на ступице- ничем не зажатая.
Надеюсь, и здесь- дальше понятно.
С другой стороны,зазор не помешал бы как можно меньше. По многим причинам.
В зависимости от качества ( соосностей) деталей узла,но, как можно меньше.
А как это гарантированно сделать?
Я вижу три пути решения задачки:
1. задать зазор по методике мурзилки. По сути, это метод измерения.
Принцип микрометра с заданием начальной реперной точки усилием сжатия подшей(моментом).
2. Измерить в процессе регулировки. опять же тем же микрометром.
3. всё это,что под цифрой"3"- от лукавого.
Ну вот, потюкал по клавишам безо всякой надежды на эхфект.
Вот зазор хороших подшей " Ивеко" и приспособа.
Пару часов потратил на её изготовление. Правда, полоски уже были-линейка малярная.
Во-первых люфт должен быть обязательно. Это не люфт, а т.н. тепловой зазор.А этот тепловой зазор надо не убирать, а регулировать.Методика регулировки должна быть указана в разделе регламентных работ по обслужке машины.Если по какой-то причине в комплект купленной машины Лузер"с мануал не входит, то вкратце эта регулировка делается так:
Заранее готовим 2 новых ступичных гайки.Ставим машину на ручник, подкладываем под заднее колесо башмаки со стороны, противоположной от регулируемого колеса.Поддомкрачиваем.Снимаем защитный колпачёк.откручиваем старую гайку.Наживляем новую гайку и аккуратно закручиваем, время от времени проворачивая колесо, до того момента, когда начинаем ощущась увеличение усили на ключе.При этом колесо должно начать крутиться туже.Люфт должен исчезнуть полностью.Как только мы почувствовали этот момент то затяжку следует немедленно прекратить.Делаем пару оборотов колесом, чтоб ролики в подшипнике "стали на место".Несколько раз отпускаем и подтягиваем гайку, чтоб чётко почувствовать момент, когда заканчивается свободная резьба и начинается момент затягивания гайки(момент увеличения усилия на ключе).Как только мы нашли эту точку, то отворачиваем гайку на четверть оборота.Колесо дожно вращаться так же, как и при полностью ослабленой гайке.Желающие могут могут пару раз ударить по колесу кулаком в верхнюю и нижнюю часть колеса.Теперь берёмся за колесо руками сверху и снизу и начинаем покачивать его из стороны всторону(не вращать).Должен ощущаться небольшой люфт, крайне необходимый для работы ступичных подшипников.Если люфта нет или он ощутимо велик, то регулировки следует повторить.После окончания регулировки берём молоток, и завальцовуем края ступичной гайки напротив проточек, специально сделанных на пальце поворотного кулака,чтоб гайка сама не раскрутилась.Ставим наместо колпачёк ступицы и сниаем машину с домкрата.Теперь проделываем все то же саме и для второго колеса.
Если по какой-то причине у вас не оказалось новых ступичных гаек, то допускается использование старых.Главное условие - место, где гайка будет завальцовываться не должно быть использовано ранее.Для этого можно применить ступичную гайку с противоположной стороны, потому что место вальцовки левой гайки от правой совпадает крайне редко.
Читайте также: