Момент затяжки шкива генератора на приоре

Обновлено: 29.01.2025

На автомобиле Лада Приора с кондиционером ремень служит для привода генератора и компрессора кондиционера. Проверить его состояние и при необходимости заменить поможет наша пошаговая инструкция.

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а заменяем по необходимости.

Снимок441

Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера

На ремне не должно быть трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень заменяем.

Сн9шимо

Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.

Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°. В противном случае необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в отверстия натяжного ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями — 18 мм). Можно использовать ключ от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на все переднеприводные автомобили ВАЗ. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Стержнем отвертки, расположенным между штифтами, поворачиваем ролик.

Сн9шимо4

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м.

Для замены ремня подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор.

Сн9шимо44

Сн9шимо442

Сн9шимо4424

Сн9шимо44244

Поворачиваем опору против часовой стрелки.

Сн9шимо442442

Сн9шимо4424424

Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека.

Сн9шимо44244241

Сн9шимо442442411

Устанавливаем натяжной ролик и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня (см. выше).

Двигатель:
Винт крепления головки цилиндров М12х1,25 М10х1,25 (ВАЗ-2112)
Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10х1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала М10х1,25 67,42–83,3 (6,88–8,5)
Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайки болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Болт крепления фланца дополнительного глушителя М8 15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления подушки левой и правой опор силового агрегата к кронштейну М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления подушки левой и правой опор к кронштейнам силового агрегата М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки пердач М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров М8 20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка шпильки крепления к кузову подушки задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, -21114 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления подушки к кронштейну задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2110, -2111, 21114 М16х1,5 58,8–78,4 (6,0–8,0)
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна передней и задней опор силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт (гайка) крепления штанги передней и задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112, -21124 М10х1,25 34,0–51,9 (3,47–5,50)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла М14x1,5 24–27 (2,45–2,75)
Гайки крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47)

Сцепление:
Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93)
Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63)
Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)

Коробка передач:
Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болты крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05)
Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4)
Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора вилки заднего хода М16х1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6)
Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57)
Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)

Передняя подвеска:
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6–24,2 (2–2,47)
Гайка крепления шарового пальца к рычагу М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка болта крепления рычага подвески к кузову М12х1,25 77,5–96,1 (7,9–9,8)
Гайка крепления растяжки М16х1,25 160–176,4 (16,3–18)
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу М10х1,25 42,1–52,0 (4,29–5,3)
Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову М8 12,9–16,0 (1,32–1,63)
Болт крепления поперечины передней подвески к кузову М12х1,25 42,14–51,94 (4,3–5,3)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М14х1,5 65,86–81,2 (6,72–8,29)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49–61,74 (5,0–6,3)
Гайка подшипника ступицы переднего колеса М20х1,5 225,6–247,2 (23–25,2)
Болт крепления колеса М12х1,25 65,2–92,6 (6,65–9,45)

Задняя подвеска:
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления рычага задней подвески М12х1,25 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески М10х1,25 27,4–34 (2,8–3,46)
Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10х1,25 50–61,7 (5,1–6,3)
Болт крепления оси ступицы к балке М10х1,25 34,3–42,63 (3,5–4,35)
Гайка подшипника ступицы заднего колеса М20х1,5 186,3–225,6 (19–23)

Рулевое управление:
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М8 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1,25 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)

Тормозная система:
Винт крепления цилиндра тормоза к суппорту М12х1,25 95,9–118,4 (9,8–12,1)
Болт крепления направляющего пальца к цилиндру М8 31–38 (3,16–3,88)
Болт крепления направляющей колодки к поворотному кулаку М10х1,25 29,1–36 (2,97–3,67)
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к кузову М8 9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Гайка крепления вакуумного усилителя к кронштейну М10х1,25 26,5–32,3 (2,7–3,3)
Штуцер соединений тормозных трубопроводов М10х1,25 14,7–18,16 (1,5–1,9)
Наконечник гибкого шланга переднего тормоза М10х1,25 29,4–33,4 (3,0–3,4)

Электрооборудование:
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)

Улучшение управляемости автомобиля Лада Приора

С ростом популярности дрифтинга, Time Attack контестов, и всевозможных Track Days, тюнинг подвески и настройка управляемости

Снимаем генератор с машины. Для этого достаточно открутить болт нижнего уха и регулировочный болт верхнего уха. Несём на верстак.

Первичный осмотр не показал сильно разбитых подшипников, но маленький люфт всё же присутствовал. Заранее владельцем приоры был куплен комплект из двух подшипников генератора.

Снимаем шкив и задний пластмассовый кожух. Для снятия шкива используем родной ремень генератора на удавку. Так проще открутить и закрутить гайку крепления шкива.

Осматриваем визуально(пока) все элементы на предмет прогара, перетёртостей и копоти. Мне не понравился проводок от конденсатора. Изоляция на нём сплавилась. Или перетёрлась. При сборке я его заизолировал изолентой.

Щёточный узел с регулятором напряжения новый. К нему вопросов нет. А, вот медные токосъёмники не ахти. Прозвонка, регулятора напряжения и диодного моста, аномалий не выявила. Всё в рабочем состоянии.

Теперь дело за подшипниками. Кстати замене подлежит и пластмассовая опорная втулка заднего подшипника ротора, которая располагается в задней крышке.

Разбираем генератор полностью. Вынимаем обмотку и половиним крышки.

Сами подшипники с ротора лучше снимать нормальными съёмниками.

Правда у меня вышел казус, который доставил мне немало хлопот. Не по причине моей криворукости, а по причине моей кривоглазости. Отечественный производитель изготовил вал ротора из настолько сырого металла, что при процессе выпрессовки переднего подшипника, я не увидел что под действием штока съёмника, вал ротора — просто развальцовывается… как пластилин.

А там резьбовая часть на которую сажается шкив и затягивается гайка. Резьба М14, шаг резьбы 1. Ругался я на себя долго…

Ну да ладно. Вторая беда в том, что из набора новых подшипников — задний подошёл, а передний оказался больше, чем старый.

Звонок владельцу и к вечеру у меня нужный подшипник. Съездил в специализированный магазин и на счастье там оказалась в наличии нужная мне плашка.

Напрессовываем новые подшипники.

Осталось отремонтировать развальцованный вал с резьбой. Обточил по окружности. И нарезал новую резьбу.

После чего шкив встал как там и был. Затянул гайку.

Остаётся посатвить генератор на место. Проверить напряжение на АКБ, завести и проверить напряжение на АКБ уже с работающим генератором. В нашем случае зарядка есть, всё работает тихо и ровно.

Как снять шкив с генератора?
Что собой представляет шкив генератора
Как нужно правильно снимать шкив с генератора
Инструменты для снятия шкива с генератора

Что собой представляет шкив генератора

Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор. Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.

По какому же принципу работает шкив? Этот элемент нужен для того, чтобы уменьшать ход натяжителя ремня, который в процессе работы надевается на помпы и шкивы коленчатого вала. Крутящий момент от коленвала передается на другие элементы по часовой стрелке через ремень. В том числе энергия идет к электрогенератору. В каждой машине этот элемент сконструирован по-разному, но главный принцип сохраняется всегда. Каждое движение двигателя идет к механизму свободного хода генератора, из-за чего в обмотке возникает напряжение.

Стоит перечислить и те проблемы, которые могут возникать со шкивом. Со временем любая деталь машины изнашивается, это касается и шкива, который может изнутри стираться, вследствие чего на центральном крепежном отверстии могут появляться трещины. Вместе с трещинами появляется и люфт шкива, причем этот люфт может увеличиться настолько, что это может привести к разрыву ремня и разрушению муфты. Самыми распространенными проблемами со шкивом являются:

— искривление по плоскости;

— слишком сильный износ центральной части;

Чем же чреваты проблемы со шкивом? Последствия могут быть следующими:

— Коленвал постоянно движется во время эксплуатации автомобиля, поэтому даже малых колебаний будет достаточно для того, чтобы устройство сломалось. Шкив же является защитой коленчатого вала. В процессе использования шкив может растягиваться. Со временем он может разорваться.

— Шкив делает работу привода ремня более тихой и стабильной.

— При работе машины на высоких оборотах генератор получает большую нагрузку, а это способствует ускоренному износу этого агрегата. Шкив уменьшает нагрузку на генератор.

Крайне важно постоянно следить за состоянием шкива и его работой, так как его поломка может оказать крайне негативное влияние на работу авто. Если вовремя заменить шкив, то это продлит жизнь некоторым агрегатам внутри.

Как нужно правильно снимать шкив с генератора

Чтобы произвести ремонт или замену шкива генератора, нужно сначала выяснить, как именно его нужно снимать. Шкив нужно снимать вместе с генератором, поэтому действовать необходимо аккуратно.

Последовательность действий следующая:

2) Далее следует убрать ремень привода генератора. Для этого нужно ослабить болты на нижнем и верхнем креплениях радиатора, а регулировочный болт нужно как можно больше открутить. Затем необходимо сдвинуть генератор максимально близко к блоку цилиндров. После этого ремень будет ослабленным, то есть его легко можно будет снять с коленвала и шкива генератора.

4) Полностью выкрутите гайку, которая расположена сверху. Извлеките натяжную втулку с резьбой.

5) После этого можно переходить к нижнему креплению. Нужно полностью отвинтить гайку, которая там расположена. После этого снимите дистанционную втулку.

6) Далее вам может понадобиться помощь постороннего человека. Помощник должен придерживать генератор, а вы в это время должны достать последний крепежный болт. После этого генератор можно снимать.

7) Можно приступать к снятию самого шкива. К сожалению, для снятия поврежденного или испорченного элемента потребуются некоторые усилия, так как шкив успевает сильно прикипеть к генератору из-за окисления. Как же его открутить? Дабы максимально сэкономить силы, нужно применять специальный ключ с мелкошлицевым профилем. Но для того чтобы убрать всю ржавчину, можно использовать жидкость WD-40 или тормозную жидкость. На место наибольшего сцепления нужно капнуть пару капель жидкости. После этого шкив должен легко сниматься.

8) Если же съемника нет, то можно прибегнуть к другому методу. Хорошо зафиксируйте вал ротора, чтобы он не прокручивался шестигранником. После этого нужно открутить гайку, которая удерживает шкив. Чтобы это сделать, в конструкции вала на торцевой поверхности сделано шестигранное отверстие.

9) Наденьте головку на гайку, а через отверстие первой вставьте в отверстие вала шестигранник. После этого открутите крепежную гайку и снимите шкив вместе с пружинной шайбой.

Инструменты для снятия шкива с генератора

Для того чтобы снять шкив с генератора, вам потребуется крайне мало инструментов:

Все это нужно только тогда, когда у вас нет под рукой специального съемника.

Помните, что чинить шкив можно только тогда, когда его повреждения незначительные. Иначе его придется менять. Когда вы начнете разбирать всю конструкцию, можете проверить и другие элементы генератора, проведите хотя бы визуальную диагностику. Возможно, вы выявите и другие поломки, что будет крайне полезно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.

Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:

5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.

7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.

9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

Замена шкива генератора

1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.

Столкнулся с такой проблемой:
Поменял поршневую на автрамат безвтык. Дизеление ушло. Но на горячем двигателе появился стучек, который напрямую зависит от прогрева. Ощущение такое что уводит блок и вылазиет зазор поршень-цилиндр (при установке сделал 3 сотки). Итак суть вопроса есть два метода затяжки с которыми я столкнулся в литературе,
1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°.
или
Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема – сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°.
сам тянул по первому. Вопрос правильно ли? Если есть ссылки на источнкии поделитесь плиз.

Комментарии 51

В официальной ВАЗовской технологической инструкции по ремонту двигателей ТИ 3100. 25100.40157 на странице 49 написано, что болты на двигателях 2112, 21124, 21126 и 11194 надо затягивать в 4 приема:
1. Затяжка моментом 12…20 Нхм;
2. Затяжка моментом 26…34 Нхм;
3. Доворот на 90 градусов;
4. Доворот на 90 градусов.

здесь различия в приведенных моторах прокладка, для металла один способ, для паранита другой. осталось узнать какой из примеров для чего.

Для указанных моторов никаких различий нет, вне зависимости от прокладки. Различие есть для моторов "классического" семейства: если усадочная прокладка, то применяются болты 2101 и затяжка в 2 приема, если безусадочная, то болты 21213 и затяжка в 4 приема. Для 16-клапанных моторов применяются только безусадочные прокладки и момент затяжки для них одинаков — в 4 приема, как указано в моем комментарии.

тогда в чем разница？две книги — разные способы. еще есть подозрения на липового автора, хотя как можно пустить в тираж с заведомо не верной информацией. может быть такое, например для 8кл и 16？вобщем загадка.

извееняюсь за глупый вопрос, ссылочкой на оф руководство не поделитесь？на запрос в поиске 10 страниц сомнительных сайтов, ни одной ссылки на официальный источник.

Ссылочки нет, но сама технологическая инструкция есть. Пиши почту в личку — пришлю.

Как и еще один метод 30-60 -90 и это не идеальная талия это моменты в ньютонах )))

так как тянуть то?

Первым способом. Сначала 2кг — куришь. Потом 7 кг (болт при этой нагрузке начинает крутится без увеличения усилия. А потом 2 раза по 90 градусов. С перекуром, чтобы прокладка равномерно осела.

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

при любых ремонтных работах, сопровождаемых демонтажем головки блока цилиндров;
если обнаружены признаки ее прогорания или деформации.

Определить необходимость замены можно по характерным признакам:

В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

Готовим инструменты и расходные материалы для замены

Из инструментов понадобится:

комплект головок;
отвертка с плоским лезвием;
набор ключей;
динамометрический ключ;
шестигранный ключ;
пассатижи.

При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в мануале Лада Приора. Существует несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

С использованием асбеста.
Безасбестовые.
С применением металлических компонент.

Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью, устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще его менять.

На силовой агрегат 21124 установлена безасбестовая, безусадочная прокладка, имеющая металлическую окантовку. На двигателе 21126 используется металлический уплотнитель с двумя слоями. На моторе 11194 ставится такая же прокладка, но с диаметром отверстий 76,5 мм. Уплотнители ГБЦ для силовых агрегатов 21124 и 21124 не взаимозаменяемы.

Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя. Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
Демонтируем дроссельный узел.

Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.

Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
Демонтируем шестеренки с валов.
Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

Демонтируем натяжной и опорный ролики.
Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.

Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
Снимаем прокладку ГБЦ.
Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
Проверяем совпадение меток на валах.
Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все рекомендации.

Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

Особенности затяжки креплений

Уделить внимание блоку цилиндров необходимо:

если в процессе эксплуатации от вибрации болты расшатались (неисправность обнаруживается по пропусканию прокладки);
после демонтажа ГБЦ и установки;
если заменена железная прокладка;
во время тюнинга блока цилиндров.

Как проводится работа

Прежде всего приготовьте инструменты. Вам потребуется иметь:

динамометрический ключ;
набор ключей;
штангенциркуль;
вороток;
торцевые головки.

Каждый болт затягивается в 4 подхода: 2 круга с разным моментом и столько же с поворотом на 90 градусов. Есть несколько правил, которые нужно соблюдать, чтобы крепежи на головке блока цилиндров были затянуты успешно:

Всегда заменяйте старые крепежи на новые. Дело в том, что крепежные элементы во время работы двигателя находятся в напряжении. Это приводит к их износу и поломке.
Тщательно осмотрите постель ГБЦ и другие элементы. Изношенные или деформированные части лучше заменить. Небольшая поломка или трещина может привести к глобальным разрушениям.
Прокладку в процессе любого ремонта стоит менять на новую.
Затяните каждый в 4 подхода, соблюдая очередность. Не торопитесь с выполнением этой работы и постоянно сверяйтесь со схемой, чтобы не запутаться. Новичкам рекомендуем перед началом работ посмотреть инструкцию на видео. С ее помощью вы визуально сможете представить каждый шаг и точно не сделаете ошибку.
Весь инструмент должен быть качественный, особенно динамометрический ключ. Лучше одолжите его на день, чем покупайте, стараясь сэкономить. Хороший ключ не может стоить копейки.

До начала работы выставите колена и распределительный вал в положение верхней мертвой точки. Поэтапно затягивание происходит следующим образом:

1 круг с моментом 2 кгс/м (20 Н*м);
2 круг с промежутком моментов от 7.1 кгс/м (69.4 Н*м) до 8.7 (85.7)
3 круг – поворот на 90 градусов;
завершите работу еще одним поворотом на 90 градусов.

Соблюдайте описанные выше правила при сборке механизма, чтобы он прослужил вам как можно дольше. Сверяйтесь со схемой, чтобы провести работу правильно. Обратите внимание, что сначала каждый болт затягивается динамометрическим ключом с указанным моментом, а затем остальные круги также проходят по схеме.

Не торопитесь во время затягивания, делайте плавные движения. При чрезмерной затяжке крепеж просто ломается. Хорошо, если то произойдет во время работы. Если вы закрепите ГБЦ слишком крепко и не исправите ошибку, то в процессе работы болты могут лопнуть, что приведет к дорогостоящему ремонту того узла. При слабой затяжке прокладка начнет пропускать. Если вы не сразу это обнаружите, то поломка станет более чем серьезной.

Очень важно при проведении ремонта двигателя использовать такой инструмент, как динамометрический ключ. С его помощью осуществляется соответствующая затяжка резьбовых соединений, что исключает вероятность как срыва резьбы (слизывания граней при прикладывании больших физических усилий) или самопроизвольное ослабление креплений, что случается посредством недостаточной затяжки.

Ниже представлен перечень основных резьбовых элементов, а также значения усилий, до которых необходимо выполнять затяжку. Значения указаны в Hм:

Болт/винт крепления левой/правой опоры силового агрегата к кронштейну кузова – 21–26.
Гайка болта крепления левой/правой опоры силового агрегата к кронштейну коробки передач/блоку цилиндров – 34–52.
Болт крепления кронштейна левой опоры силового агрегата к картеру коробки передач – 34–52.
Болт крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров – 21–26.
Болт крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора и передней опоры силового агрегата – 42–52.
Гайка крепления к головке блока цилиндров кронштейна задней опоры силового агрегата – 21–26.
Гайка болта крепления передней/задней опоры силового агрегата к кронштейну блока цилиндров/головки блока цилиндров – 42–52.
Болт крепления передней/задней опоры силового агрегата к поперечине передней подвески/кронштейну кузова – 42–52.
Болт крепления крышки головки блока цилиндров – 7–9.
Болт крепления корпуса подшипников распределительного вала – 7–9.
Болт крепления верхней/нижней передней крышки привода ГРМ – 6–8.
Болт крепления натяжного/опорного ролика ремня привода ГРМ – 34–41.
Болт крепления шкива распределительного вала – 70–83.
Болт крепления задней крышки привода ГРМ – 6–8.
Болт крепления шкива коленчатого вала – 105–110.
Болт крепления маховика – 75–85.
Болт крепления крышки коренного подшипника – 68–84.
Болт крепления поддона картера – 6–8.
Болт крепления масляного насоса – 9–10.
Болт крепления маслоприемника – 7–10.
Болт/гайка крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров – 20–24.
Винт крепления топливной рампы – 6–8.
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости – 15–20.
Гайка крепления дроссельного узла к впускному трубопроводу – 15–20.
Гайка крепления корпуса термостата к головке блока цилиндров – 14–21.
Винт крепления крышки термостата – 9–11.
Гайка крепления радиатора системы охлаждения – 6–8.
Болт/гайка крепления кожуха электровентилятора системы охлаждения — 6–8.
Винт крепления насоса охлаждающей жидкости – 7–9.
Болт крепления трубы насоса охлаждающей жидкости – 6–8.
Гайка крепления катколлектора к головке блока цилиндров – 21–25.
Гайка крепления фланца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора – 21–25.
Болт крепления датчика положения распределительного вала– 6–8.
Датчик температуры охлаждающей жидкости – 10–15.
Болт крепления датчика детонации – 20–25.
Болт крепления датчика массового расхода воздуха – 4–6.
Датчик концентрации кислорода – 30–40.
Болт крепления катушки зажигания – 7–9.
Датчик аварийного давления масла – 10–15.
Свеча зажигания – 31–39.

Домашние мастера редко пользуются такой информацией, и выполняют затяжку резьбовых соединений без применения динамометрических ключей. В итоге это становится причиной разных проблем, которые в том числе способствуют сокращению ресурса, как отдельных частей, так и его двигателя в целом.

Читайте также: