Момент затяжки шатунов 3s fe тойота

Обновлено: 04.02.2025

Технические данные для некоторых леворульных автомобилей Toyota

4Runner V6 4x4 CAT (VZN130)

1991-1995

1 Для а/м с левым рулем: 2.3±2.0
2 LHD: +1°49'±45'
3 Задний: 2.2. Leaf spring: 2.3

Camry 2.2

Camry 2.2i CAT (SXV10)

1991-1996

1 При соединенных выводах TE1 и E1
2 205/65x15: 2.7 / 3.0

Camry 3.0i V6 (VCV10)

1991-1996

1 При соединенных выводах TE1 и E1
2 205/65x15: 2.7 / 3.0

Camry 3 V6

Carina E 1.6i (AT190)

1992-1997

1 При соединенных выводах TE1 и E1
2 185/65x14: 2.2 / 2.2. 195/60x15: 2.1 / 2.1

Carina E 1.8 (AT191)

1995-1997

1 При соединенных выводах TE1 и E1

Corolla 1.3i CAT (EE101)

1992-1997

1 При соединенных выводах TE1 и E1

Celica 1.8i

1995-1997

Carina E 2.0i (ST191)

1992-1997

1 При соединенных выводах TE1 и E1
2 195/60x15: 2.1 / 2.1

Carina E 2 GTi (ST191)

1992-1996

1 При соединенных выводах TE1 и E1
2 195/60x15: 2.1 / 2.1

Corolla 1.3 (EE100)

1992-1993

1 На а/м с гидроусилителем руля: 21100-11680 [690]
2 165x13: 2.1 / 2.1

Corolla 1.3i CAT (EE101)

1992-1997

1 При соединенных выводах TE1 и E1

Corolla 1.8i CAT

1993-1995

Corolla 1.6i CAT (AE101)

1992-1997

1 При соединенных выводах TE1 и E1
2 Для а/м скондиционером: 5.3

Corolla 1.6 4x4 (AE95)

1 Для распределителя 19020-16110: 0.4-3.4 при 1800, 16-19 при 3700, 26.4-30.4 при 6600
2 Для распределителя 19020-16110: 133-573 при 20-24°
3 При повышенных шумах повторно затянуть (273 Н.м.)
4 Раздаточная коробка: 0.7

Hi-Ace 2.4i

1994-1996

Hi-Lux 2WD (YN85)

1992-1994

1 C cab: +2.0±2.0. LN B cab: +11.0±2.0. LN W cab: +3.0±2.0
2 YN C cab: +29'. LN B cab: +21'. LN W cab: +30'. LN C cab: +27'
3 YN C cab: +55'. LN B cab: +22'. LN W cab: +29'. LN C cab: +56'
4 YN C cab: +10°1'. LN B cab: +10°9'. LN W cab: +9°59'. LN C cab: +10°3'
5 L40: 1.9. G52, 54, 58: 2.4

Starlet 1.3 (EP90/1)

1996-1997

1 При соединенных выводах TE1 и E1

Starlet (EP80)

1990-1993

RAV 4 2.0i

1994-1997

Previa / Tarago (TCR1,2)

1990-1997

1 При соединенных выводах TE1(или Т) и E1
2 4x4: +3.0±1.0
3 4x4: +1.2±1.0
4 4x4: Передня: 1.1. Задняя: 1.5. Задняя IRS: 1.1. Раздаточная коробка: 1.3

Всем привет.
Вопрос такой. двигатель 3S-FE единственное машина тойота гайя 98 года с полным приводом.
Каким моментом затягивать гайки на шатунах? есть 2 книги. в одной написано что 49 Нм, в другой же написано 25 Нм+ довернуть на 90 градусов. проводил эсперимент.25Нм+90градусов получается 55Нм. а 49Нм не дотягивает градусов 20. разница в 6 Нм. какой книге верить? и большая ли это разница. знаю что в фотоотчете по ремонту двигателя 4s, 3s 49Нм.
Вопрос посвящен тем кто уже перебирал двигатель может даже и неоднократно.
Вообще двигатель тот же что и на вистах, но даже болты ГБЦ затягивается 49Нм+90 градусов. а это не 64Нм
не посылайте куда подальше, просто хочу добраться до истины

Когда мне меняли вкладыши, кольца и т.д. мастер затягивал 49Нм. При этом что пару шпилек отстрелили шляпки. Думаю что 49нМ+доворот на 90 градусов это будет критично для шпилек.

Elvik, 49нМ+доворот на 90 градусов это момент для затяжки болтов головы. эт я как впример привел. а на личном опыте скажу что когда собирал на своей висте 4s, то некоторые шпильки и до 49 не тянулись. пришлось ставить новые шпильки

sсhurik, все верно говоришь.а про 49 Нм без доворота это в моей книге(легион дата издание вроде как) написано по сбору 4s 3s.двигатель вот поставили еще на той неделе шатуны затягивал 49Нм. а потом попалось в книге что 25Нм+доворот на 90градусов. вот ломаю голову, снимать поддон и делать 25Нм+доворот на 90градусов или же оставить 49Нм?

Вспомнил, обратил внимание, что при затяжке был щелчок и доворот на 90 градусов. Вот тогда и было 49 нМ.

Драгнир, да вот я тоже не знаю. а замена двигателя была в том что я случайно раскрутил двигатель до 6000 оборотов ну и шпильки на шатуне видимо не выдержали((.
ElVik, а здесь чуть больше с доворотом получается, 55Нм.
интересно а возможно от того что год авто ближе к 2000году мог двигатель притерпеть какие то изменения?используется другой сплав деталей нежели чем в начале 90-х например. но как то визуально не заметил

В моей не легионовской книге написано что 48,8 Н.м., а 24,4 Н.м. + доворот на 90гр. это для движков V6.
Вот так.

Нет, я проверял, 25Н/м +90градусов примерно 49 Н/м .Вначале пытался тянуть 49+90 градусов.Вижу много получается ,читаю внимательно,и пробую 25+90.На этом и успокоился.В моей книге для 5S-FE пишут 59 Н/м.Но на экзист болты идут все одинаковые.Я был напуган ,что один болт немного перетянул и хотел брать все болты от 5S.

В моей не легионовской книге написано что 48,8 Н.м., а 24,4 Н.м. + доворот на 90гр. это для движков V6.
Вот так.

а для 5s двигателя так же тянуть??
Шатунные 25 Нм + 90гр.?
Головку 49 Нм + 90гр.?
динамометрический ключ китайский =)

жаль что книги у меня нет

все таки разница есть между 3s до 96 года и после. обыскал интернет еще раз. получается что в более ранних моделях 3s на шатунах момент затяжки 49Нм затяжка головы 64Нм, а после 96 года шатуны затягиваются 25Нм+90градусов. а голова зятягивается 49Нм+90градусов. если не прав поправьте меня. лично я так понял

В моей мурзилке про 5С только пара картинок.На одной 64 Н/м -головка ,на другой 43+90гр -шатунные вкладыши.Полагаю ,не нужно её верить.

а для 5s двигателя так же тянуть??
Шатунные 25 Нм + 90гр.?
Головку 49 Нм + 90гр.?

оригинальный мануал на 3S-GE (GTE) (RM396E) говорит:
гбц - 49Нм +90* (то же самое =36ft/lbf)
крышки шатунов - 67Нм БЕЗ ДОВОРОТА! (то же самое, что 49ft/lbf)
крышки коленвала - 59Нм БЕЗ ДОВОРОТА! (44ft/lbf)

все косяки с моментами происходят из-за ошибок перевода - моменты в мануалах даются И В Ньютон-Метрах, И В Килограмм-силах, И В Футах-кв.дюйм!

Примечание (3S-FE, 4S-FE): Вкладыши коренных подшипников различаются по ширине: 19,2 мм и 22,9 мм. Вкладыши шириной 22,9 мм соответствуют — коренной шейки №3, а вкладыши шириной 19,2 мм — остальным коренным шейкам. Верхние вкладыши коренных подшипников имеют смазочный канал и смазочные отверстия.

а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши,

б) Совместите выступы нижних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) в крышках коренных подшипников и установите их.

Примечание: каждая крышка коренного подшипника пронумерована.

2. Установите верхние упорные полукольца в постель блока коренного подшипника №3, смазочными канавками, направленным наружу.

3. Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Установите крышки коренных подшипников и упорные полукольца.

а) Установите два упорных полукольца на крышку подшипника №3, сориентировав масляные канавки наружу.

б) Установите пять крышек коренных подшипников.

Примечание: каждая крышка подшипника имеет номер и метку "перед".

в) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбы и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.

г) Установите и равномерно затяните болты крышек коренных подшипников в несколько проходов, в показанной на рисунке последовательности.

2С — 105 Нм
3S-FE, 4S-FE, 4A-FE, 7A-FE, 5A-FE — 60 Нм

д) Ввернув болт и используя динамометрический ключ проверьте, чтобы усилие поворачивания коленчатого вала было меньше 20 Нм и вращался вал равномерно.

е) Используя стрелочный индикатор, измерите осевой зазор коленчатого вала, при перемещении коленчатого вала отверткой, (см. выше).

Если осевой зазор больший чем максимальный, замените упорные полукольца.

5. Установите поршень и шатун в сборе.

а) Наденьте на резьбовые части шатунных болтов куски шлангов для предотвращения повреждения шеек коленчатого вала.

б) Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя, как показано на рисунке.

6. Установите нижние крышки шатунов.

А. Установите нижние крышки шатунов на шатуны.

а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.

б) Установите нижние крышки шатунов, так чтобы метки "перед" были обращены к передней части двигателя.

Б. Установите гайки на шатунные болты (или заверните болты 7A-FE).

- Гайки затягиваются в два этапа.
- Если какой-нибудь из шатунных болтов сломан или деформирован, замените его.

а) Нанесите слой моторного масла на резьбу болтов, под гайки крышек шатунов или под головки болтов.

б) Проведите первичную затяжку гаек (болтов) крышек шатунов равномерно в несколько проходов.

2С — 65 Нм
4S-FE — 54 Нм
3S-FE — 25 Нм
4A-FE, 5A-FE — 29,4 Нм
7A-FE — 24,5 Нм

(3S-FE, 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE)

в) Пометьте краской болты и гайки, (или головку, болта) как показано на рисунках.

г) Доверните гайки (болты) на 90° у как показано на рисунках.

д) Убедитесь, что метки на гайках (болтах) теперь расположены под 90° по отношению к метке на шатунных болтах.

(Все двигатели)

е) Проверьте, чтобы коленчатый вал поворачивался равномерно, а усилие проворачивания было не больше 120 Нм.

ж) Используя стрелочный индикатор, измерите осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед. (см. выше.)

Если осевой зазор больший чем максимальный, замените шатун в сборе. Если необходимо, замените коленчатый вал.

Блок цилиндров, детали для разборки и сборки. 1 - сливная пробка, 2 - прокладка, 3 - масляный поддон, 4 - маслоприемник 5 - маслоуспокоитель, 6 - передний сальник коленчатого вала, 7 - коренной подшипник, 8 - коленчатый вал, 9 - регулировочный кронштейн ремня привода генератора, 10 - масляный насос, 11 - насос охлаждающей жидкости и крышка насоса охлаждающей жидкости в сборе, 12 - кольцевое уплотнение, 13 - датчик детонации, 14 - правая опора крепления двигателя, 15 - нижняя крышка шатуна, 16 - блок цилиндров, 17 - кронштейн насоса гидроусилителя, 18 - шатун, 19 - поршень, 20 - расширитель маслосъемного кольца, 21 - компрессионное кольцо №2, 22 - компрессионное кольцо №1, 23 - скребки маслосъемного кольца, 24 - стопорное кольцо, 25 - поршневой палец, 26 - втулка верхней головки шатуна, 27 - масляный щуп, 28 - шатунный подшипник, 29 - задняя пластина, 30 - маховик (модели с МКПП), 31 - задний сальник коленчатого вала, 32 - держатель заднего сальника, 33 - масляный фильтр, 34 - предохранительный клапан, 35 - пластинчатая шайба, 36 - маслоохладитель, 37 - упорное полукольцо, 38 - крышка коренного подшипника, 39 - пластина привода гидротрансформатора, 40 - задняя пластина, 41 - распорная втулка.

Операции перед разборкой

1 Снимите маховик (модели с МКПП) или пластину привода гидротрансформатора (модели с АКПП).

Примечание: перед снятием маховика или пластины привода гидротрансформатора установите метки, чтобы не нарушить балансировки при их установке.

2. Снимите заднюю пластину, отвернув болт.

3. Установите двигатель на стенд для разборки.

4. Отверните три болта и снимите правую опору крепления двигателя.

5. Отверните три болта и снимите, кронштейн насоса гидроусилителя.

6. Снимите ремень привода ГРМ и шкивы.

7. Снимите головку блока цилиндров.

а) Снимите масляный щуп и отверните болты и гайки.

б) Снимите масляный поддон, вставив лезвие между блоком цилиндров и масляным поддоном, стараясь не повредить контактные поверхности.
в) Отверните два болта и две гайки и снимите маслоприемник, маслоуспокоитель и прокладку.

д) Постукивая молотком с пластиковой головкой по корпусу масляного насоса, снимите масляный насос.

е) Снимите прокладку.

а) Отверните болт и снимите регулировочный кронштейн.
б) Отверните три болта в показанной на рисунке последовательности, снимите в сборе насос охлаждающей жидкости, крышку насоса охлаждающей жидкости и кольцевое уплотнение.

10. Снимите масляный фильтр.

а) Снимите предохранительный клапан и пластинчатую шайбу.
б) Отверните гайку и снимите маслоохладитель.
в) Снимите кольцевое уплотнение и прокладку от маслоохладителя.

12. Снимите датчик детонации.

Окончательная сборка

Момент затяжки:
- 3S-FE, 4S-FE — 37 Нм
- 3S-GE — 44 Нм
- а) Очистите контактную поверхность мвслоокладителя и блока цилиндров.
- б) Установите новое кольцевое уплотнение и прокладку на маслоохладитель.
- в) Нанесите тонкий слой моторного масла резьбы и под головку предохранительного клапана.
- г) Временно установите маслоохладитель, слегка затянув гайку.
- д) Установите пластинчатую шайбу и предохранительный клапан.
- Момент затяжки — 78 Нм
- е) Затяните гайку (М3=8 Нм).
4. Установите насос охлаждающей жидкости, крышку насоса охлаждающей жидкости в сборе.
- а) Установите новое кольцевое уплотнение на крышку насоса охлаждающей жидкости.
- б) Установите насос охлаждающей жидкости, затянув три болта. Затяните болты в показанной на рисунке последовательности (М3=8 Нм).
- в) Установите регулировочный кронштейн, затянув болт (М3=27 Нм).
- а) Установите новое кольцевое уплотнение и прокладку на крышку насоса охлаждающей жидкости.
- б) Установите новое кольцевое уплотнение на перепускную трубку охлаждающей жидкости и нанесите мыльный раствор на уплотнение.
- в) Подсоедините перепускную трубку к крышке насоса охлаждающей жидкости.
- г) Установите насос охлаждающей жидкости, затянув три болта в последовательности, указанной на рисунке (М3=9 Нм).
- д) Затяните два болта крепления перепускной трубки (М3=9 Нм).
- а) Установите новую прокладку и масляный насос Затяните болты за несколько проходов (М3=9 Нм).
- болт "А" — 25 мм
- болт "Б" — 35 мм
- б) Установите новую прокладку, маслоприемник и маслоуспокоитель, затянув две гайки и два болта.
- Момент затяжки — 6 Нм
- в) Удалите остатки уплотнительного материала и не допускайте попадания масла на контактные поверхности масляного поддона и блока цилиндров.
- Используя растворитель очистите контактные поверхности.
- г) Нанесите герметик на поверхность контакта масляного поддона, как показано на рисунке.
- е) Установите масляный поддон и затяните две гайки и восемь болтов.
- Момент затяжки — 5,5 Нм
- ж) Установите масляный щуп.
7. Установите ремень привода ГРМ и шкивы.

8. Установите правую опору двигателя, затянув три болта (М3=52 Нм).

11. Установите заднюю пластину, затянув болт (М3=9 Нм).
- а) Нанесите специальный фиксирующий клей на 2 или 3 витка резьбы болтов.
- б) Установите маховик на коленчатый вал
- в) Установите и равномерно затяните 8 болтов за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности (М3=88 Нм).
13. (Модели с АКПП) Установите пластину привода гидротрансформатора (М3=83 Нм)

Посвящается 30-летию с начала выпуска двигателей 3S-FE (1986-2003).

В большом обзоре мы упоминали о самой неприятной особенности заслуженного двигателя Toyota. Остановимся на этом чуть подробнее.

Во время работы двигателя происходит отрыв головки болта крепления крышки одного из шатунов, затем поломка второго болта, после чего вращающийся коленвал и сорвавшийся с места шатун наносят двигателю катастрофические разрушения. Зачастую шатун пробивает насквозь блок цилиндров - отсюда фольклорный термин "кулак (рука) дружбы".

Случаи появления "кулаков дружбы" отмечались еще на ранних 3S-FE (1990-1996), однако воспринимались тогда именно отдельными случаями, которые могли быть списаны на условия эксплуатации.

В участившуюся "особенность" эта поломка превратилась, по странности, с приходом в страну более свежих моделей, оснащенных модернизированными 3S-FE (1996-2003).

Ну а поистине массовой проблема стала для автомобилей с 3S-FSE. Первые "взорвавшиеся" D-4 мы увидели здесь в 2003-м, ну а торговцы и ремонтники на востоке страны были осведомлены еще раньше.

Как правило, обрывы шатунов (на самых разных автомобилях) в народе считают последствиями прихвата поршней или вкладышей, обвиняя в этом качество масла, качество бензина, охлаждение, режимы работы. но не задумываясь об изначальных конструктивных дефектах.

Однако в случае тойотовских двигателей 3S-FE/3S-FSE причина поломки - именно недостаточный запас прочности шатунных болтов.

Первыми это на практике поняли те, кто при переборке двигателя ломал шатунные болты при затяжке их даже номинальным моментом, и поставщики запчастей.

Увы, по номеру детали выделить "неудачные" болты невозможно - 13265-62030 использовался и на менее проблемных 3S-FE второй ревизии (с начала 90-х), и на более проблемных модернизированных (после 1996 года). Так же как 13265-74030 шел на все 3S-FSE.

Первопричина проблемы так и не идентифицирована, ссылка пытающихся сохранить лицо японцев на коррозионное воздействие масла звучит издевательски. На сорванных в процессе сборки шляпках видно, что излом носит усталостный характер, зона долома имеет различную площадь и форму.

Для уменьшения вероятности поломки остается разве что:
- при переборке никогда не использовать шатунные болты повторно
- не покупать болты на разборках
- не вколачивать новый болт в шатун, а аккуратно протягивать за резьбу
- затягивать новые болты строго номинальным моментом

Небольшое замечание о взаимозаменяемости. На моделях японского рынка для всех двигателей 3S-FE (начиная со второй ревизии и до конца выпуска), предписывается установка "родных" болтов -62030. На моделях всех внешних рынков с 3S-FE в качестве замены штатным -62030 предписываются также болты -74030 ("родные" для 3S-FSE).

Проблема: Прочность шатунных болтов недостаточна. Под воздействием продуктов старения моторного масла они могут выйти из строя. Это приведет к поломке двигателя, которая может вызвать аварию или пожар.

Решение: Заменить все шатунные болты в рамках кампании. Информировать владельцев о необходимости регулярной замены масла. Пометить краской исправленные машины.

Почему вообще стало известно об этой кампании? В отличие от европейского и американского рынков, сервисные бюллетени японских производителей для внутреннего рынка достать крайне проблематично. Но в данном случае дефект может непосредственно влиять на безопасность движения, поэтому Toyota пришлось публиковать информацию открыто с привлечением MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).

Почему речь только о 3S-FSE? Это как раз понятно. Во всех отношениях неудачный мотор поставлялся только на несколько старых моделей внутреннего рынка, многие из таких автомобилей уже не эксплуатируются (внутри Японии), так что масштабы кампании не так велики. В случае же 3S-FE речь идет не о десятках тысяч, а о миллионах автомобилей популярных моделей, выпускавшихся втрое дольше, и массово поставлявшихся в том числе на европейский и американский рынки (RAV4, Carina E, Avensis). Так что "раскаяния" Toyota в их отношении можно ждать еще долго.

Читайте также: