Момент затяжки колес солярис
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Замена стабилизатора Хендай Солярис 1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунтов на фут) снятие переднего колеса Хендай Солярис Действуйте осторожно, чтобы при.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена переднего нижнего рычага Соляриса
Замена рычага Hyundai Solaris 1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунтов на фут) снятие колеса Соляриса снятие нижнего рычага Соляриса Действуйте.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена передней стойки Хендай Солярис
Замена 1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунтов на фут) снятие переднего колеса. отсоединение тормозного шланга. отсоединение тяги от стойки. Действуйте.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена подрамника Hyundai Solaris
Замена 1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунтов на фут) снятие переднего колеса Соляриса Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса не.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена подушек штанги стабилизатора поперечной устойчивости, снятие штанги
Резиновые подушки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику передней подвески Hyundai Solaris меняем при разрывах и значительном износе подушек, вследствие которого возникает люфт в соединении деталей. Работа показана на левой подушке, правую подушку.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена подшипника ступицы колеса Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена шпильки ступицы колеса Хендай Солярис
Меняем шпильку ступицы колеса Хендай Солярис при повреждении ее резьбы, обрыве или если шпилька погнута. 1. Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. 2. Снимаем диск тормозного механизма. Для демонтажа.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена шпильки крепления колеса Хендай Солярис
Шпильку колеса Хендай Солярис заменяем при ее механическом повреждении. 1. Снимаем диск тормозного механизма. Выбиваем шпильку из ступицы 2. Молотком выбиваем поврежденную шпильку из ступицы и вынимаем ее. Новую шпильку вставляем.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена шаровой опоры Hyundai Solaris
Снимаем рычаг передней подвески Hyundai Solaris с автомобиля. 1. Поддев отверткой. снятие пыльника с шаровой опоры 2. Снимаем пыльник с шаровой опоры. разжатие стопорного кольца. 3. Разжав щипцами стопорное кольцо. 4.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена заднего моста Хендай Солярис
Замена заднего торсионного моста Дисковый тормоз 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунтов на фут) Действуйте осторожно, чтобы при снятии.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена штанги стабилизатора поперечной устойчивости Соляриса
Замену штанги стабилизатора поперечной устойчивости Хендай Солярис производим при ее значительном износе в зоне подушек, или поломке. 1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления, снимаем передние колеса. Отсоединяем.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена задней пружины Хендай Солярис
Замена задней пружины 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунтов на фут) снятие заднего колеса. Действуйте осторожно, чтобы при снятии.
Автор: Aleks · Published 03/26/2019
Замена задних амортизаторов Хендай Солярис
Замена 1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки 88,3~107,9 Нм (9,0~11,0 кгсм, 65,1~79,6 фунтов на·фут) снятие заднего колеса. Снимая заднее колесо, будьте осторожны, не повредите болты крепления ступицы. 2. Выверните болт.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Рычаг передней подвески Солярис
Снятие рычага на Хендай Солярисе необходимо в тех случаях когда нужно заменить шаровую опору или же если имеются деформации, трещины, повреждения и значительный износ сайлентблоков рычага. На изображениях показан способ снятия на левом рычаге.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Компоненты задней подвески Хендай Солярис
1. Торсионный мост 2. Амортизатор 3. Узел спиральной пружины 4. Задний диск
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Конструкция передней подвески Хендай Солярис
Передняя подвеска 1– рычаг; 2– шаровая опора; 3– поворотный кулак; 4– ступица; 5– амортизаторная стойка; 6– стойка стабилизатора по-перечной устойчивости; 7– кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8– штанга стабилизатора поперечной устойчи вости; 9–.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Конструкция задней подвески Хендай Солярис
Элементы задней подвески 1– балка; 2– кронштейн рычага; 3– буфер хода сжатия пружины; 4– амортизатор; 5– рычаг балки; 6– ступичный узел заднего колеса; 7– нижняя прокладка пружины; 8– пружина; 9– верхняя прокладка пружины; 10–.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Передняя стойка Хендай Солярис
1. Стопорная гайка 2. Пылезащитная крышка разделителя 3. Самоблокирующаяся гайка 4. Опорная чашка 5. Подшипник стойки 6. Верхнее седло пружины 7. Накладка верхнего седла пружины 8. Винтовая пружина 9. Пылезащитный чехол 10. Резиновый отбойник.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Разборка амортизаторной стойки Хендай Солярис
Для разборки стойки Hyundai Solaris, устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее трех витков пружины. 1. Равномерно сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие амортизатора задней подвески Хендай Солярис
Амортизатор Хендай Солярис снимаем при потере им рабочих свойств, разрушении или сильном износе сайлентблоков верхнего или нижнего крепления, повреждении защитного чехла. Чтобы рабочие характеристики левого и правого амортизаторов не различались, заменять следует оба амортизатора.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие амортизаторной стойки Хендай Солярис
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку Hyundai Solaris, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, пыльника-буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки. Амортизаторная стойка Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие балки задней подвески Хендай Солярис
Балку снимаем для замены в случае ее повреждения. 1. Снимаем тормозные механизмы Хендай Солярис задних колес. Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески. 2. Подставляем под балку регулируемый упор. 3. Отворачиваем болты нижнего.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие подрамника Хендай Солярис
Снимаем подрамник Hyundai Solaris для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки колес, для снятия рулевой рейки, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, а также при наличии трещин и разрывов в металле. 1. Вывешиваем переднюю.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости Хендай Солярис
Снимаем стойку Хендай Солярис для замены при деформации ее стержня или при появлении люфта в шаровых шарнирах стойки. Работу показываем на левой стойке стабилизатора. 1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Надежно фиксируем.
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие ступицы заднего колеса Хендай Солярис
Автор: Aleks · Published 07/15/2018 · Last modified 07/19/2018
Снятие задней пружины Хендай Солярис
Пружины Hyundai Solaris снимаем: при замене пружин, замене резиновых прокладок пружин, замене буфера хода сжатия пружин, снятии балки задней подвески. Пружины необходимо заменять только парой. Операцию удобнее выполнять, установив автомобиль на смотровую канаву или.
И второй вопрос, имеет ли смысл смазывать шпильки и конусы гаек графитовой смазкой, чтобы не ржавели? Для смазанных шпилек момент затяжки остается таким же?
46 84
Всегда смазываю, и шпильки и конусы при сезонной смене колёс, сегодня только это делал, по поводу момента ничего не могу сказать.
445 439
Резьба не срывается , обламываются шпильки ,есть много веток на эту тему. Затягиваю до 15 кгс/м по динамометрическому ключу, все нормально.
p.s. В нашей инструкции нет рекомендации смазывать шпильки, да и по другим авто не припомню,хотя многие рекомендуют смазывать.Думаю что за 6 месяцев явно не заржавеет.
790 205
@ol22
Да. Из покон веков не мазали шпильки и болты.
Да. Смазка присыхая подклинивает резьбовое соединение.
Да. Смазка снижает резьбовое трение и при рекомендованом моменте затяжки, последний оказывается, фактически на 30% выше.
Но.
Я, смазывая концы шпилек, буквально спичечной головкой графитной смазки, не имею проблем с отворачиванием и затяжкой РОДНЫМ КОРОТКИМ балонником.)
65 8
110Н*м и родной балонник спокойно откручивает, кончик шпильки медной смазкой для выхлопа, после шинки обычно динамой перетягиваю как надо, на ТО тоже с усилием 110 завернули, 1 колесо пепроверил, другие не стал
46 84
у меня некая статистика, те люди кто забивает на это дело, всегда либо пердячим паром откручивают, либо с слизанной резьбой , либо с обломанными шпильками.
правильно подметили смазывать надо чутка и в основном конусы , я сам обычным балонником закручиваю и откручиваю руками, никогда не имел проблем со шпильками, болтами в данных узлах.
самое главное не откручиваются, почему бы не помазать, и спокойно закручивать-откручивать ручками обычным баллонником и никакого головняка, или с собой в дорогу что мля дин-ключ возить маразм какой то))
Хендай Солярис. Дефектовка распределительного вала двигателя
Распределительный вал постоянно подвергается силам трения.
Если распредвал окажется сильно изношенным, двигатель не будет развивать полную мощность. А выход распредвала из строя, как правило, приводит к дорогому ремонту, вплоть до замены головки блока, клапанов и даже ремонта блока цилиндров. Правильная дефектовка распределительного вала сэкономит немало времени и сил при ремонте.
-Сильный износ, задиры и царапины на поверхностях опорных шеек распределительного вала.
-Работа двигателя с недостаточным давлением в системе смазки.
-Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.
-Работа двигателя на некачественном масле.
-Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла.
-Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива), приводящее к разжижению масла.
-Работа двигателя с засоренным масляным фильтром.
-Работа двигателя на грязном масле.
-Большой пробег двигателя.
Что делать :
Капитальный ремонт двигателя. Замена распределительного вала. В некоторых случаях - шлифовка шеек распределительного вала в ремонтный размер и установка утолщённых (ремонтного размера) вкладышей или втулок. Проверка посадочных мест под распределительный вал в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров. В некоторых случаях - ремонт посадочных мест под распредвал. Проверка системы смазки, масляного насоса и при необходимости ремонт или замена масляного насоса. Чистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и головки блока. Применение моторного масла надлежащего качества и регулярная, в предписанные производителем сроки, замена моторного масла и фильтра. Проверка системы охлаждения и при необходимости её ремонт. Проверка и при необходимости ремонт системы питания.
Дефект 2. Сильный износ и задиры на рабочих поверхностях кулачков распределительного вала.
Причины:
- Работа двигателя с недостаточным давлением в системе смазки.
- Работа двигателя с недостаточным уровнем масла в картере.
- Работа двигателя на некачественном масле.
- Сильный перегрев, приводящий к разжижению масла.
- Попадание в масло топлива (бензина или дизтоплива), приводящее к разжижению масла.
- Работа двигателя с засорённым масляным фильтром.
- Работа двигателя на грязном масле.
- Большой пробег двигателя.
- Неотрегулированный зазор в клапанном механизме.
- Дефекты гидрокомпенсаторов.
- Дефекты и повреждения деталей привода клапанов (толкателей, штанг, коромысел).
- Неверно установленные фазы газораспределения.
Что делать :
Замена распределительного вала. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт клапанного механизма. Замена гидрокомпенсаторов. Проверка системы смазки, масляного насоса и при необходимости ремонт или замена масляного насоса. Чистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и головки блока. Применение моторного масла надлежащего качества и регулярная, в предписанные производителем сроки, замена моторного масла и фильтра. Проверка системы охлаждения и при необходимости её ремонт. Проверка и при необходимости ремонт системы питания.
Дефект 3. Прогиб распределительного вала.
Во всех вышеизложенных случаях обязательно проверяйте изгиб распределительного вала. Распределительный вал укладывается на призмы, установленные на металлической плите. С помощью стрелочного индикатора, установленного на стойке, проверяем прогиб опорных шеек, вращая распред вал рукой. Изгиб не должен превышать: для легковых моторов 0,005 мм; для грузовых моторов 0,01 мм. При большем прогибе распредвал подлежит замене!
Дефект 4. Трещины распредвала.
Причины:
- Попадание в цилиндр посторонних предметов.
- Разрушение ремня или цепи привода газораспределительного механизма.
- Неверно установленные фазы газораспределения.
Что делать :
При наличии трещин распределительный вал ремонту не подлежит! Замена распредвала.
Примечание: Как правило, в результате описанных причин происходит соударение поршней и клапанов. Через детали привода клапанов энергия ударов передается распредвалу, что может привести к образованию трещин. В большинстве случаев трещины приводят к поломке распредвала прямо во время работы двигателя.
Дефект 5. Выработка и царапины на поверхности под сальники распределительного вала.
Причины:
- Длительная работа двигателя.
- Попадание посторонних частиц в моторное масло.
- Неаккуратное обращение с распредвалом при замене сальников на двигателе.
Что делать :
При наличии незначительных царапин возможна шлифовка поверхностей под сальники. При наличии незначительной выработки устанавливаются новые сальники с небольшим осевым смещением. В противном случае — замена распредвала.
Дефект 6. Разрушение шпоночных пазов и посадочных мест под установочные штифты, а также под шкивы или шестерни привода распредвала.
Причины:
- Неправильная затяжка болтов, крепящих шкивы или шестерни.
- Биение шкивов или шестерён.
- Последствия аварии, при которой произошла деформация моторного отсека.
Что делать :
Замена распредвала.
Дефект 7. Разрушение резьбы в крепёжных отверстиях.
Причины: Неправильная затяжка крепёжных болтов.
Что делать : Замена распредвала.
Чтобы грамотно установить колеса, нужно с использованием ключа динамометрического с одинаковым усилием затянуть болты или гайки колес до рекомендуемого момента затяжки. Это позволит избежать отворачивание колес, их преждевременный износ.Также позволит без особых усилий открутить их снова. При необходимости замены колес в дороге, их ремонта или смены по сезону. Как правило, процедура выполняется редко, в среднем пару раз в году. Поэтому важно ее выполнить грамотно. Расскажем какой нужен момент затяжки колес Хендай автомобилей.
Рекомендуемые усилия
Зачастую автопроизводители сами задают значения усилий затяжки колесных болтов или гаек, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Необходимое значение момент затяжки колес Хендай болтов или гаек нужной марки автомобиля Hyundai можно узнать из нижеприведенной таблицы.
| Модель автомобиля | Количество болтов или гаек | Диски стальные или кованые, момент (Nm) | Диски литые, момент (Nm) |
| Солярис (Акцент) | 4 | 110 | 110 |
| Atos | 4 | 110 | 110 |
| Coupe/S-Coupe | 4/5 | 110 | 110 |
| Элантра | 4 | 110 | 110 |
| Крета | 4/5 | 110 | 110 |
| Гетц | 4 | 110 | 110 |
| i10 | 4 | 110 | 110 |
| i20 | 4 | 110 | 110 |
| i30, ix35 | 4 | 110 | 110 |
| Санта Фе | 5 | 110 | 110 |
| Соната | 4/5 | 110 | 110 |
| H1 (Starex) | 5 | 130 | 130 |
Схема затяжки
Схема последовательности заворачивания гаек или болтов приведена ниже. Выполняется она исходя из простого правила: крест — накрест. Чтобы равномерно посадить колесо с диском на ступицу без зазоров и перекосов между ними. Это обеспечит максимально прямолинейное вращение колеса без посторонних вибраций.
Если же колесо не центруется на ступице, то желательно приобрести и установить кольца — проставки. В ситуациях когда нужно действовать быстро и подобных колец нет под рукой, то центровку можно выполнить самостоятельно вручную. Что называется на глазок. Этого будет достаточно, чтобы доехать до места назначения. В будущем же колесо от многократных поездок относительно центра ступицы колеса может сместиться. Что вызовет биение в руль, повышенный износ рулевого механизма и подшипников ступиц. Поэтому желательно необходимые проставочные колеса купить или выточить на станке у мастера. Стоит это недорого, порядка 150 — 300 рублей для одного диска колеса. Итого потребуется 4 кольца. Но их хватит на всю жизнь данных дисков колес.
Чтобы диски колес не прикипали к ступицам (от возникающих высоких температур) и болты или гайки к резьбе шпилек или ступиц (в том числе при воздействии грязи) — периодически смазывайте их специальной смазкой с содержанием меди. Она есть в каждом автомагазине, шиномонтаже или автосервисе. Достаточно это делать один раз в году.
Возможные неожиданности
В дороге мало у кого под рукой есть специальный динамометрический ключ. Они стоят дорого и имеются, как правило, только в автосервисах. Поэтому в таких случаях берем обычный гаечный ключ. Желательно такой как на рисунке ниже с раздвижной вытяжной ручкой. Чем длиннее рукоятка — рычаг, тем легче им работать. На вывешенном относительно земли колесе, действуя по схеме последовательности заворачивания, см выше, сначала докручиваем до соприкосновения гаек или болтов с диском колеса. Добиваемся их плотного прижимания к диску. Опускаем домкратом колесо на землю и потом повторно каждый из них по такой же схеме дотягиваем до такой степени, чтобы они не отвернулись на скорости в пути.
Доехав до сервиса — просим перезатянуть гайки или болты Ваших колес с требуемым усилием согласно таблице выше. Особенно это касается автомобилей, которые часто ездят со скоростью свыше 100 км/ч.
Важно помнить такое правило: крепления колеса с правой стороны автомобиля по ходу его движения имеют свойство отворачиваться, а с левой — наоборот заворачиваться. Вследствие воздействия на них в движении центробежных сил. Поэтому также важно затягивать их с требуемым усилием! Чтобы не остаться в пути без колес. И периодически на одной стороне ослаблять крепления, а на другой — подзатягивать. Иначе потом потребуются эвакуатор и усилия техники автосервиса, чтобы открутить колеса.
Всем удачи на дорогах!
См полезное видео про негативные последствия затяжки гайковертом в шиномонтажах и автосервисах.
Вводная часть
Ни для кого не секрет, что в автомобиле крайне важны моменты затяжки для ответственных резьбовых соединений, таких как крепление головки блока цилиндров или, например, крепление картера сцепления к блоку цилиндров. Исключением не будет и момент затяжки колесных гаек, которые без динамометрического ключа мы привыкли перетягивать. Чтобы не сорвать резьбу и не перетянуть соединение необходимо контролировать усилие (а точнее крутящий момент). Именно для этих целей и существуют динамометрические ключи.
Динамометрические ключи бывают разных типов, но я ограничусь только распространенным типом динамометрического ключа — предельным (или щелчковым, как его ещё называют).
Функциональность и доступность в цене — решающие качества предельных ключей при выборе потребителя. Такие ключи работают по принципу предварительной установки значения крутящего момента. После достижения заданного значения срабатывает механизм, благодаря которому ключ перестает передавать момент на головку (раздаются щелчки, поэтому второе название таких ключей — щелчковые). Конструкция представляет собой вид "трещотки", к которой присоединяется насадка на квадрат и фиксируется переключателем.
В рукоятке расположен регулировочный механизм со шкалой (основной и вспомогательной). Погрешность точности такого ключа колеблется в пределах 3-5%. Встречаются более точные ключи, но их стоимость выше, а рабочий диапазон ниже, что делает их малопривлекательными для рядового потребителя. Регламентируемые моменты затягивания резьбовых соединений у автомобиля варьируются от минимальных значений 0,5 -15 Н*м, до 3 — 100 Н*м и более.
Из минусов приспособления остается тот факт, что если нет опыта работы, то при срабатывании щелчкового механизма произойдёт кратковременная перетяжка резьбы. Так же сбивается регулировка после нескольких операций, поэтому за этим приходится следить. Калибровка таких ключей должна проводится после 10 000 использований или раз в год, что, ясное дело, никто из нас делать не будет. ;-)
Для полноты информации также привожу сводную таблицу моментов затяжки для ответственных резьбовых соединений в автомобиле Hyundai Solaris. В неё также вошёл момент затяжки колесных гаек, который не должен превышать значение 110 Н*м.
Динамометрический ключ Alca CR-V 450000
Официальный сайт производителя: www.alcamobil.de;
Фирма-производитель: Alca (бренд "Alca" является официальным представителем немецкой компании HEYNER Germany);
Модель/артикул: CR-V 450000;
Страна-разработчик / изготовитель: Германия / Тайвань.
Мой выбор пал на этот ключ именно потому, что он один из немногих ключей 1/2 дюйма с минимальным моментом в 28 Н*м, который необходим для затяжки свечей зажигания. В комплексе с ключом переходник на 3/8 и удлинитель 1/2 длиной около 100 мм. Бокс (кейс) для хранения удобный и компактный.
Табличку соответствия различных величин (из комплекта) настоятельно рекомендую сразу же заламинировать и хранить вместе с ключом или в машине, чтобы всегда была под рукой.
Читайте также: