Момент затяжки гбц toyota starlet

Обновлено: 26.01.2025

На днях закончил перебирать пару домашних моторов себе и другу. Делал "капиталку-лайт" на 7a-fe и 4e-fe. Накопил скромный личный опыт. Сразу оговорюсь , что раньше капиталил полностью и успешно пару двигателей 402х для Волги, один Вазовский для Нивы и один 412 двигатель Москвича. С 7A-FE 1.8 проблем не возникло совсем при сборке и протяжке ГБЦ - внятно и аккуратно без замены болтов подошел к моменту 90Нм , ни один болт не поплыл. А вот родной 4e-fe вдруг трепанул нервы при снятии-установке ГБЦ. Началось с успешного поиска головки-звездочки на 9 , потерей трех головок болтов при откручивании , а закончилось плаванием момента при установке ГБЦ и обрывом (слава богу не под корень) одного болта с целью "научить руку" чувствовать момент на 9мм болтиках. В теории все просто - берем оригинальную прокладку и комплект новых болтов ГБЦ, подводим поэтапно по схемке от центра к краям болты к 40Нм, доворачиваем на 90 градусов и идем пить пиво. Перед этим можно вы..ся с промером поверхности блока и шлифовкой ГБЦ для профилактики. На практике я езжу на недорогой машинке , блок и голову очищаю от остатков старой прокладки, внимательно смотрю чтобы не было следов коррозии, глубоких раковин, осматриваю болты на предмет состояния резьбы, одинаковой длины, тщательно чищу и в меру смазываю гнезда под болты и в путь. Естественно если перед этим не было эксцессов с пробитием ГБЦ и прочих звоночков которые могли бы намекать на поведенную плоскость ГБЦ-блока. Именно из-за повторного использования старых болтов я не сторонник затяжки по принципу "момент 40Нм +доворот90 градусов". Я приблизительно понимаю теорию "доворота" - задача за счет кондиционных болтов и эффекта торсиона создать гарантированный одинаковый момент по всей плоскости. На практике - башка старая, болты старые, денег жалко и прочий стыд. А ГБЦ посадить нужно аккуратно и надолго. В итоге я тяну всегда "по моменту" стрелочным динамометрическим ключом в 3-4 приема , даю "отстояться" голове после затяжки и потом еще проверяю не ушел ли момент. Так вот на 4e-fe у меня половина болтов "поплыла" при попытке выставить момент. Можно было огорчиться , купить новый комплект болтов и выставить все по мануалу. Ну мы не ищем легких путей. Принципиально встала задача "научить руку" четко чувствовать момент на 4e-fe)))) Пошел на рискованный эксперимент - один болт крайний довел до момента обрыва. Была угроза еще раз сменить прокладку ГБЦ в оригинале если бы не смог выкрутить полностью потекший болт - повезло дураку. А теперь цифры и рекомендации для тех кто не хочет пройти по тернистому пути.
1. Момент критического "плавания" для игрушечных 9мм болтиков - выше 75-80Нм
2. Я бы рекомендовал окончательный момент для б.у. болтов - 65Нм. Ибо если не повезет и достанутся уже уставшие болты - то в районе 70Нм они необратимо потянуться и будет грустно. Хотя живой болт уверенно подходит и держится в районе 70-75Нм. При попытке аккуратно подвести все болты к 75Нм - я три болта вынужден был заказывать новых, ибо неприятно думать что голова в итоге будет висеть на "поплывшем" комплекте.
3. Ну и для богатых и щепетильных буратин - все по мануалу , оригинал прокладка, оригинал новый комплект болтов и "40 + 90". Но учтите это в Теории и в Японии. На практике я вычитал поучительную для меня историю , как рукастый чел все сделал "по мануалу" , а потом решил проверить момент на устоявшейся голове и ужаснулся разбросу.

У меня обычный стрелочный динамо-ключ, при ремонте мотора,тож обратил на момент внимание,при довороте на 90градусов
получается момент в 70-90Нм.

Слушай , но 70-90 - это ж разброс в 20Нм))). Многовато. Да и 90Нм - это уже конец 9мм болтам 4e-fe ИМХО. Повторюсь - попытка подвести их ВСЕ к 75Нм - 3 штуки ушли в помойку. 100% порог безопасной протяжки б.у. болтов ГБЦ 4e-fe - 65Нм. Думаю хватит для нормальной работы. А если после доворота одни встанут скажем 80Нм , а другие уплывут к 50-60Нм ? Будет разброс по голове в те же 20Нм, что не айс. Букварь потому и настаивает на новом комплекте , чтобы гарантировать одинаковый момент. Для себя я решил , что лучше не дотянуть 5Нм , чем поиметь разнобой в 20Нм по плоскости ГБЦ ,который может спровоцировать коробление при том же перегреве. Просто у меня рефлексы мои ремонтные отказались остановиться на 65Нм - показалось мало, все же ГБЦ, повел к 80Нм и поплатился, болтики тонкие, текут на раз. Еще раз повторюсь - я не против доворота по мануалу, но С НОВЫМ КОМПЛЕКТОМ БОЛТОВ!

Возможно у тебя ранее болты низкого качества стояли?
Разброс скорее всего из-за стрелочного ключа, или дрожание руки в момент натяга!

"Возможно у тебя ранее болты низкого качества стояли?" Да запросто. Об этом и толкую. По длине были одинаковые, визуально состояние шлицов на шляпках и резьбовой отличное. А как узнать кондиционность? Потому для себя решил впредь лучше не доберу 5Нм момента , но с выдержкой по времени и равномерной затяжкой , чем потом бежать на заказ и терять 3-5 дней времени и 2000рэ. Так что мой рецепт затяжки ГБЦ 25-45-65Нм, выдержать до установки валов денек - проверить 65Нм. Не просело-уплыло - кидавем валы в постели и с богом. Ну а про дрожание рук))) Тока лично проверять надо)). Я вот если с новым человеком чего собираю - сначала втихаря за ним пару тройку болтов гаек пощупаю , если по моменту совпадаем - доверяю сборку. А ключик проверенный , не первый год в работе.

а не слабовато ли будет? на тазах сильнее тянется, 71 н.м. с последующим доворотом на 90 градусов, два раза

всем привет!такая беда случилась 2й день машина плохо стала заводится только когда газу дашь заводится,позже выяснилось что залита антифризом свеча первого цилиндра!(( двигатель не перегревал,масла в поддоне нету!сама по себе прокладка не могла же прийти в негодность?видимо повело голову?!подскажите пожалуйста что ещё может быть?

здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках

скоро вода в хату пойдет (

здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках

скоро вода в хату пойдет (

Скорее всего автор опечатался, масло как раз таки думаю есть, а вот антифриза в поддоне нету))

Повело голову, пробило прокладку, трещина в ГБЦ.

здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках

скоро вода в хату пойдет (

вскрытие покажет )
снимайте аккуратно, по стыку будет видно, где травил антифриз
промеряйте плоскости щупом, и желательно не 0,05, а 0,02-0,03 )
конечно при этом надо использовать прецизионную линейку.

как-то видел, как чел собирал ДВС, так он даже не зачистил плоскости )
так и посадил новую прокладку на ошметки старой, ее конечно продавило )

впрочем, там и ГБЦ повело, так что он накосячил за раз дважды )))

вскрытие покажет )
снимайте аккуратно, по стыку будет видно, где травил антифриз
промеряйте плоскости щупом, и желательно не 0,05, а 0,02-0,03 )
конечно при этом надо использовать прецизионную линейку.

впрочем, там и ГБЦ повело, так что он накосячил за раз дважды )))

вчера всё разобрал!в итоге есть небольшой след на голове и прокладки придется шлифовать,прокладка не прогорела но на голове имеется что то типо неровности,шероховатости 2мм в ширину!предложили поставить 2прокладки старую и новую но что то не хочется больше разбирать:) буду шлифовать!еще хотел спросить чем отличаются оригинал от дубля?(поршень где был антифриз чистый чистый обработался паром:) :)) и есть ли смысл покупать новые болты для головы?.44Нм или 30Нм это же очень мало?!попробывал на колесе вчера 30Нм ну это вообще не о чем! было затянуто куда сильнее

@andrienko.1966 --> А на 1.4 также затягивать болты гбц?

Моменты затяжки, Н·м

Болт крепления шкива коленчатого вала. 90–110

Болты крепления кожуха двигателя. 5–6

Болты крепления крышки головки блока цилиндров:

Болты крепления крышки шатуна. 16–20

довернуть на угол 90–94°

Болты крепления головки блока цилиндров (холодный двигатель). 25

довернуть на угол 58–62°

довернуть на угол 43–47°

Сливная пробкамасляного поддона. 35–45

Нижний болт крепления масляного поддона. 10–12

Верхний болт крепления масляного поддона:

Болты крепления масляного экрана. 15–22

Болты крепления крышки масляного насоса. 12–15

Болт крепления выпускного масляного клапана. 40–50

Датчик давления масла. 15–22

Винты крепления крышки масляного насоса. 8–12

Масляный фильтр. 12–16

Болты крепления маховика. 73–77

Болты крепления ведущего диска. 73–77

Болты крепления корпуса воздушного фильтра. 8–12

Болты крепления стойки воздушной камеры. 15–20

Болты крепления воздушной камеры и впускного коллектора. 15–20

Гайки крепления воздушной камеры и впускного коллектора. 15–20

Термозащитный экран к выпускному коллектору. 12–15

Самоконтрящиеся гайки крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров. 25–30

Направляющая указателя уровня масла. 12–15

Скоба крепления насоса усилителя рулевого управления. 17–26

Винт крепления датчика положения коленчатого вала. 5–6

Болт крепления изоляции опоры двигателя. 40–55

Гайка крепления кронштейна двигателя. 60–80

Болт крепления кронштейна двигателя. 60–80

Упорный кронштейн переднейроликовой опоры и болт крепления вспомогательной рамы. 40–55

Болт и гайка крепления переднего роликового стопора опоры двигателя. 50–65

Кронштейн крепления заднего роликового стопора опоры двигателя и болты крепления балки. 40–55

Болт и гайка крепления заднего роликового стопора опоры двигателя. 50–65

Болт крепления кронштейна коробки передач. 40–55

Болт крепления опоры коробки передач. 90–110

Болт крепления шкива коленчатого вала. 180–190

Болты крепления кожуха зубчатого ремня. 10–12

Кронштейн крепления генератора к двигателю. 20–30

Гайка крепления генератора. 20–30

Болт крепления генератора (со стороны кронштейна генератора). 20–30

Гайка крепления стартера. 20–30

Болты крепления стартера. 27–34

Болт крепления шкива ремня. 35–55

Болт крепления натяжителя ремня. 20–27

Болты крепления водяного насоса. 15–22

Датчик температуры охлаждающей жидкости. 20–40

Дроссельный узел и расширительная воздушная камера. 15–20

Датчик концентрации кислорода. 40–50

Гайки крепления передней выхлопной трубы к выпускному коллектору. 30–40

Болт крепления каталитического нейтрализатора к передней выхлопной трубе… 40–60

Гайки крепления каталитического нейтрализатора к центральной выхлопной трубе. 30–40

Смазать резьбу.