Момент затяжки гбц сузуки

Обновлено: 29.01.2025

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора "выдувает" в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).

Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.

Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.

Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:

11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.

Дополнительно я поменял:

31656-77E10 Щетки генератора

Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!

Также была заменена цепь ГРМ

Вытянулась она всего лишь на ползуба - думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)

Фото всего поменянного:

Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП - снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))

Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).

Вытаскиваем радиатор и фартук.

Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.

Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора

Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.

Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.

Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.

По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.

Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.

Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.

Сначала я попробовал сделать так

Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))

После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн - надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос - будет посвободнее.

Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!

Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал - и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.

Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r'а =)

Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное - необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.

В общем снимаем клапанную крышку и лобовину

Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.

Отмечаем износ звездочек распредвалов - работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром

Когда сняли цепь - нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую - лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца - то пофик как он будет.

Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).

Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)

Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!

Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял - а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.

Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная - а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо - в личку напишу).

Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.

Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.

1. Речь шла о моментах затяжки, в том числе.
2. Отремонтировал, ездил 2 года, продал.

были TD01W AT 1996; QASHQAI 2010; 3163 2014.

DY3, 2002
3163 AT, 2021, зеленый как УАЗ

то есть два рядом стоЯщих болта затягиваются с моментом, отличающимся в два (2)раза??
Вот тут-то она и лопнет!

я про то и говорю, что после прохода с усилием в 53 N*m
протянул бы раз с усилием ньютон так 85, а затем уже 105.

Братья сузуководы, не сочтите за некропостинг, но ваша тема весьма полезная, а я собираюсь сам менять прокладку ГБЦ на двигателе М15А (он в точности как М16А на Гранд Витаре 3D, и почти такой же как М13А на Сузуки Джимни), нужен ваш совет:

Как правильно протянуть болты ГБЦ двигателя?

перевод на русский:

затяжка в 4 этапа:

1. Протянуть с моментом 20 Нм по схеме.
2. Протянуть с моментом 40 Нм по схеме.
3. Довернуть на 60 град по схеме.
4. Довернуть еще на 60 град по схеме.

Как бы сделали вы?

Нужно ли ослаблять перед окончательной затяжкой (в мануале на М15А такого нет) .

Нужно ли протягивать по нескольку раз с небольшим/большим моментом после того как затянул по схеме с мануала.
Т.е. затянул "крест-накрест" по схеме с моментом 20 Н.м., последними по схеме затягиваю крайние болты, нужно ли после них снова вернуться к болтам в середине и еще раз протянуть их с моментом 20 Нм?

Заранее благодарю за дельные советы!

C) Доверните все болты на 60° в порядке, показанном на рисунке 2.104.
Затяните болт крепления головки блока цилиндров M8 (1) номинальным усилием затяжки.
Момент затяжки болта крепления головки блока цилиндров M10 (a): 20 Н·м, 40 Н·м, доверните на 60° и 60°;
болт крепления головки блока цилиндров M8 (b): 22 Н·м.

таким образом головка протягивается равномерно в три этапа. главное аккуратно и без рывков. последний этап ослабляем и протягиваем каждый болт по отдельность сначало 20 потом 40.

и самое главная такая операция выполняется только при.
иначе
ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте новые болты крепления головки блока цилиндров. При повторном использовании проверьте диаметр резьбы болтов крепления головки блока цилиндров на наличие деформации, как описано ниже, и замените их новыми, если разность диаметров резьбы превышает предельное значение.

А вообще сейчас если вы покупаете качественную прокладку ГБЦ на машину с ней идет инструкция правильной протяжки болтов и она не совпадает с мунуалом.
например вот

gorst

Эксперт

Менял прокладку ГБЦ, затянул моментом 70 в несколько этапов, как написано в мануале, старые болты, поставив каждый на своё место. Поездил несколько сотен км, всё было ок, но сейчас ослабло похоже - немного газ булькает в бачке. И масло с водой похоже немного взаимопроникать стали.

Как надо правильно обжимать новую прокладку таки? В книгах по другим машинам разные алгоритмы приводятся. Где-то советуют новые болты, где-то метчиком проходить. Где-то после нескольких сотен км доворачивают на 30гр болты.

Пока думаю дотянуть просто моментом под 100 попробовать, но не сорвать бы резьбу. Кто как делал и каков результат был?