Момент затяжки гбц geely mk
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы и блок цилиндров.
Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
1. Очистите поршень от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.
2. Прочистите подходящим отрезком проволоки отверстия для стока масла в поршне, а также масляный канал в шатуне.
3. Проверьте зазоры между маслосъемным, компрессионными кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца и поршень от нагара. Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый -0,1 мм. Номинальный зазор для масло-съемного кольца 0,06-0,15 мм.
4. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этого измерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров больше предельно допустимого, замените поршень с кольцами.
5. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое).
6. . продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов, извлеките поршень.
. и измерьте щупом зазор в замке кольца. Номинальный/предельно допустимый зазор в замке, мм:
0,14-0,28/0,8 - верхнее компрессионное кольцо
0,30-0,45/0,8 - нижнее компрессионное кольцо
0,20-0,70/1,0 - маслосъемное кольцо Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм, для второго - меньше 0,5 мм, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.
7. Измерьте диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. ниже) (В - вдоль, А - поперек блока цилиндров) и в трех поясах (на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, в средней и нижней частях цилиндра). Для этого необходим специальный измерительный прибор - нутромер. Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конусность - 0,1 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конусность превышают указанные значения, снимите двигатель с автомобиля, полностью разберите его и замените блок цилиндров.
8. Проверьте отклонение от плоскостности привалочной поверхности блока цилиндров двигателя. Приложите штангенциркуль (или линейку) к поверхности:
- в середине блока;
- в продольном и поперечном направлениях;
- по диагоналям плоскости.
В каждом положении определите плоским щупом зазор между линейкой и поверхностью. Это и есть отклонение от плоскостности. Если отклонение больше 0,05 мм, замените блок.
9. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров - на правую стенку блока цилиндров между вторым и третьим цилиндрами.
10. Поршневые пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки, вставьте палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.
11. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.
12. Замените шатуны, у которых обнаружены следующие дефекты:
- деформация шатуна;
- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;
- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна.
19. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовыва-ли, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение. Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки, нанесенной на верхнюю часть поршня.
20. Установите поршневые кольца на поршень.
21. Сориентируйте кольца, как показано на рис. ниже. Установите кольца на остальные поршни.
Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 - замок верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 2 - замок верхнего компрессионного кольца; 3 - замок нижнего кольца составного маслосъемного кольца; 4 - замок нижнего компрессионного кольца и расширителя маслосъемного кольца; 5 - поршневой палец |
31. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2015 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2011 по 2016 год выпуска.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
3. Слейте жидкость из радиатора охлаждения двигателя.
4. Выверните болт сливного отверстия и слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров.
5. Сожмите пассатижами ушки хомута, сдвиньте его по шлангу.
6. . и отсоедините шланг от верхнего патрубка водораспределительной коробки.
7. Аналогично отсоедините шланг от нижнего патрубка водораспределительной коробки.
8. Ослабьте хомут крепления отводящего шланга системы охлаждения.
9. Отсоедините шланг.
10. Аналогично отсоедините подводящий шланг системы охлаждения двигателя.
11. Сожмите фиксатор.
12. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
13. Сожмите пассатижами ушки хомутов, сдвиньте их по шлангам.
14. Отсоедините шланги подогрева дроссельного узла от патрубков водораспределительной коробки.
15. Снимите впускной коллектор (см. тут).
16. Снимите выпускной коллектор (см. тут).
17. Снимите модуль зажигания
18. Выверните и снимите верхний болт крепления генератора (см. тут).
19. Подденьте отверткой фиксатор держателя жгута проводов.
20. И отведите жгут проводов в сторону,
21. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. тут).
22. Выверните два болта крепления и отведите кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления в сторону.
23. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. тут).
24. Выверните болт крепления кронштейна направляющей.
25. Снимите направляющую маслоизмерительного щупа вместе с щупом.
26. Сожмите фиксатор.
27. И отсоедините колодку жгута проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
28. Отверните две верхние гайки крепления патрубка системы охлаждения.
29. Сожмите пассатижами ушки хомута, сдвиньте его по шлангу.
30. . и снимите патрубок.
31. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. тут).
32. Снимите распределительные валы |см. тут).
Снимая толкатели клапанов положите их в строгой последовательности или отметьте их во избежании их обезличивания, так как они отрегулированы под определенный клапан.
33. Извлеките из гнезд ГБЦ толкатели клапанов.
34. Для предотвращения коробления готовки выворачивайте болты крепления головки блока по 1/3 оборота в порядке, указанном на рис. выше, до полного ослабления. Извлеките их вместе с шайбами и снимите головку блока.
35. Снимите прокладку ГБЦ. Очистите привалочные поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров.
36. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки масло и (или) охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую прокладку головки, повторное использование прокладки не допускается;
- замените болты новыми;
- смажьте болты чистым моторным маслом.
37. Установите и постепенно затяните в несколько проходов болты крепления головки блока цилиндров с окончательным моментом 100 Н м в порядке, указанном на рис. ниже.
38. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2015 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2011 по 2016 год выпуска.
Автомобиль Geely МК оснащают поперечно расположенным четырехтактным четырехцилиндровым бензиновым инжекторным 16-клапанным двигателем рабочим объемом 1,5 л.
Двигатель - с рядным вертикальным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения.
Распределительный вал выпускных клапанов приводится в движение ремнем привода газораспределительного механизма, распределительный вал впускных клапанов приводится в движение от распределительного вала выпускных клапанов при помощи косозубых шестерен, закрепленных на распределительных валах.
Замена ремня ГРМ см. тут
Замена сальника распредвала выпускных клапанов см. тут
Замена распредвалов см. тут
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки). В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. Между блоком и головкой установлена безусадочная металлоармированная прокладка. В верхней части головки блока цилиндров выполнена общая постель опор подшипников скольжения двух распределительных валов (впускного и выпускного). Верхние крышки постели опор подшипников прикреплены к головке блока болтами, которые крепят крышки постели к основанию постели. Отверстия опор подшипников скольжения (постель) обрабатывают в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемые, на каждую крышку нанесен порядковый номер.
Замена маслосъемных колпачков см. тут
Замена прокладки головки блока цилиндров см. тут
Замена прокладок крышки ГБЦ см. тут
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия см. тут
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов см. тут
Блок цилиндров двигателя представляет собой единую отливку из чугуна, образующую цилиндры, рубашку охлаждения, система смазки и пять опор коленчатого вала. В нижней части блока выполнены пять постелей коренных подшипников. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали.
Проверка, регулировка и замена ремней приводов см. тут
Коленчатый вал вращается в коренных подшипниках, имеющих тонкостенные стальные вкладыши с антифрикционным слоем. Коленчатый вал двигателя зафиксирован от осевых перемещений двумя полукольцами, установленными в проточки постели среднего коренного подшипника скольжения.
Cнятие, дефектовка и установка коленвала см. тут
Замена сальников коленвала см. тут
Маховик отлит из чугуна, установлен на заднем конце коленчатого вала через установочную втулку и закреплен шестью болтами.
На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером. На маховике имеется зубчатый венец датчика положения коленчатого вала.
Замена маховика см. тут
Поршни изготовлены из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня сделаны кольцевые канавки для одного маслосъемного и двух компрессионных колец. Поршни дополнительно охлаждаются маслом, подаваемым через отверстие в верхней головке шатуна и разбрызгиваемым на днище поршня.
Дефектовка деталей шатунно-поршневой группы и блока цилиндров см. тут
Замена деталей шатунно-поршневой группы см. тут
Поршневые пальцы установлены в бобышках поршней с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, которые своими нижними головками соединены с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши, конструкция которых аналогична коренным.
Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения.
Система смазки комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные - или направленным разбрызгиванием, или разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями.
Замена уплотнения масляного картера см. тут
Замена масла и масляного фильтра см. тут
Замена масляного насоса см. тут
Замена крана отопителя салона см. тут
Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу.
Система охлаждения двигателя герметичная, с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает центробежный водяной насос с приводом от коленчатого вала поликлиновым ремнем, одновременно приводящим в движение шкив генератора. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.
Замена расширительного бачка см. тут
Замена водораспределительной коробки см. тут
Замена термостата см. тут
Замена водяного насоса см. тут
Замена электровентилятора радиатора см. тут
Замена радиатора см. тут
Замена охлаждающей жидкости см. тут
Система питания двигателя состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, топливопроводов и форсунок, а также включает в себя воздушный фильтр.
Замена термоэкранов системы выпуска ОГ см. тут
Замена основного глушителя см. тут
Замена дополнительного глушителя см. тут
Замена приемной трубы см. тут
Замена выпускного коллектора см. тут
Замена подушек подвески системы выпуска ОГ см. тут
Замена педали привода дроссельной заслонки см. тут
Замена троса привода дроссельной заслонки см. тут
Замена регулятора холостого хода см. тут
Замена дроссельного узла см. тут
Замена корпуса воздушного фильтра см. тут
Замена воздушного фильтра см. тут
Замена прокладки впускного коллектора см. тут
Замена электромагнитного клапана продувки адсорбера см. тут
Замена адсорбера системы улавливания паров топлива см. тут
Замена наливной трубы см. тут
Замена топливного бака см. тут
Замена и проверка форсунок см. тут
Замена регулятора давления топлива см. тут
Замена топливной рампы см. тут
Замена топливного фильтра см. тут
Замена бензонасоса см. тут
Проверка и снижение давления в системе питания см. тут
Конструкция впускного коллектора с независимыми длинными каналами позволяет использовать эффект инерционного наддува.
Система зажигания двигателя микропроцессорная, состоит из четырехвыводной катушки зажигания (модуля), проводов высокого напряжения и свечей зажигания.
Модулем зажигания управляет электронный блок (контроллер) системы управления двигателем. Система зажигания при эксплуатации не требует обслуживания и регулировки.
Силовой агрегат (двигатель, сцепление и коробка передач) установлен на трех опорах с эластичными резиновыми элементами: двух боковых (правой и левой), воспринимающих основную массу силового агрегата, и задней, компенсирующей крутящий момент от трансмиссии и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении.
Замена брызговиков двигателя см. тут
Замена опор двигателя см. тут
Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2015 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2011 по 2016 год выпуска.
В статье приведены данные по Джили Эмгранд момент затяжки резьбовых соединений. Двигатель Geely Emgrand 7 1.5 л.
Данные представлены в таблицах ниже.
Основные сведения про Джили Эмгранд момент затяжки 1.5
Вам потребуется динамоментрический ключ. К которому можно использовать различные головки.
Как обычно затягиваете и слегка затягиваете гайки или болты. Затем берёте динамометрический ключ. Нужную по размеру головку. и Затягиваете до требуемого значения Смотрите по измеряемой шкале ключа.
Ранее ключи были механические. Других просто не было. Их точность оставляла желать лучшего. Часто такие ключи требовали поверки у метрологов. Что долго и дорого.
Сейчас в массе своей динамометрические ключи с электронной шкалой. Обладают высокой точностью изерений. С завода-изготовителя на них даётся сертификат или паспорт поверки. Сроком на год. Затем ключ желательно поверить в метрологических инстанциях. Их адреса можно найти через поиковики в Интернете. Или посмотреть в документах на ключ.
Зачем требуются моменты затяжки
Во-первых, Джили Эмгранд момент затяжки нужен для того, чтобы не свернуть резьбу или не сломать крепления узлов. Сила как говорится у всех разная. В данном случае нужно точное усилие.
Во-вторых, Джили Эмгранд момент затяжки нужен, поскольку существуют так называемые тепловые зазоры. Собираете мотор вы на холодную. А далее он работает на горячую. Металлы при этом расширяются и зазоры между ними становятся минимальны. В этот момент могут возникнуть микротрещины. И далее по нарастающей.
Правильно собранный мотор с усилияи как с завода служит максимально долго. Поэтому важно соблюдать заданные усилия.
Кроме того, подобные усилия также важно соблюдать в подвеске. Чтобы и затянуть и не перетянуть. Тогда все амортизирующие элементы подвески прослужат максильно долго.
Из личного опыта
Самая частая ошибка — затяжка пробки слива масла из двигателя. Реже тоже самое касается пробки слива масла из КПП. У кого-то это ещё мосты, редукторы, где-то с радиатора охлаждения. И тому подобное.
Так вот как обычно затягивал мне мастер что называется наугад. И свернул резьбу, раз. Вкрутил туда вместо пробки диаметром чуть больше датчик давления масла, два.
Как говорится — лишний урок на будущее. Другой раз лучше следим за Джили Эмгранд момент затяжки.
Так и не нашли где прокладку пробило. Но голову снимали в несколько заходов, прокладку повредили. Может причина где то еще, не тут. Но уже работы сделаны. Главное что бы помогло.
Обнаружил что нету болта на колоколе соединяющего КПП с двигателем. АИС :dash:
Так же нашел не одетую не в правильном направлении скобу распредвала выпуска мастером который делал замену и регулировку клапанов.
Вот сама голова и пластиковый впуск.
Когда снимаешь валы и остальное, важно располагать так что бы правильно собрать обратно.
Geely MK Cross 2014, двигатель бензиновый 1.5 л., 94 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Подскажите: у меня ГБО ставили не АИСовцы, но тоже протянули (припаяли четыре проводка перемычкой между правым и левым жгутами проводов к бензиновым форсункам над впускным коллектором, что естественно мешало снять ГБЦ неотделяя от него впускной коллектор, потому пришлось эти 4ре проводочка оторвать в месте пайки… Вопрос — вы после сборки двигателя просто припаяли их так же по старому над впускным коллектором? (пустить их под коллектор нехватает длины) Или удленяли проводочки эти что б припаять пустив под коллектор? У меня мысль на месте текущей пайки запаять герметичную автомобильную фишку (розетку папа+мама) на четыре контакта -не в курсе можно ли это делать? ну не повлияет ли замена пайки розеткой? — может изза этого на контактах начнет падать напряжение критично для стабильной работы форсунок ?
Подскажите откудова цена вопроса 2500грн? Мастеру заплатили? Ну интересуюсь ибо похожие симптомы и морально настраиваюсь весной делать замену прокладок… Смотрю полный комплект прокладок на китаец около 600грн плюс около 409грн по книге рекомендуют все десять болтов ГБЦ новые ставить при замене прокладки — я что то ещё из запчастей упустил? Или вы брали более дорогие комплекты? (поделитесь плиз артикулами/фирмами производителями)
Болты не менял. Цена вопроса суммарно детали и работа. Работа стала то ли 800 то ли 1000 грн. Друг сделал считай за спасибо
Спасибо! за ответ. Да друг вас выручил:) — на СТО Нисана (теперь джулек туда перенаправили после закрытия АИСа) вчера интересовался — сказали только работа по замене прокладки ГБЦ будет около 6 000 грн:( — вот собираю инфу с интернета — думаю самому пробовать.
Читайте также: