Митсубиси l200 проваливается педаль тормоза

Обновлено: 21.04.2025

Братцы срочно помогите. Иногда при торможении педаль тормоза проваливается почти до полика (остается два -три см.для торможения) Жидкость не уходит( уровень постоянный) не пойму что такое.Причем бывает несколько дней все нормально.Говорят монжеты главного тормозного цилиндра полетели.Но я думаю, если полетели то было бы постоянно провалы педали.Может пузырек воздуха где то бегает по системе.Ответьте пожалуйста поскорей а то тормоза все таки (ходовая часть)

тормоза прокачал но эта хрень переодически появляеться ( я имею в виду провал педали тормоза) что делать не знаю.может забить ,но тормоза все таки.Проверил как написанно в книге ваккумный усилитель тормозов все ок.Чтот такое может быть не знаю.
Помогите!

Братцы так кто же поможет что делать не знаю. Педаль стала проваливаться чаще.(тормоза не пропадают совсем но срабатывание в начале и в самом конце хода).Уровень тормозухи в норме.Может летом что то.из за жары. Но наверное врятли.Помогите плиз

Провал педали -это либо сжатие пузырька воздуха, либо перепускание жидкости мимо манжеты. Т.к. система прокачана и воздуха нет, то логически рассуждая, причина в изношенных или разбухших манжетах главного цилиндра.Меняйте их и заливайте то, что доктор прописал, а не какую нибудь "Нева-М"

Я то же прихожу к выводу что это манжеты(поршеньки) главного тормозного цилиндра.Но вот есть ли смысл менять только манжеты ведь может быть износ самого цилиндра и замена манжет может ни чего не дать. Может купить контрактный тормозной цилиндр в сборе??
sNeG - а ПРИ ЧЕМ ТУТ ШЛАНГИ НЕ ПОНЯЛ ПОЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА.
да кто знает с какими моделями у нас одинаковые тормозные цилиндры

Маловероятно конечно, но видел один раз как при нажатии на педаль тормоза раздувался тормозной шланг, машина не тормозила при этом

Ну вот братцы отписываюсь по результату. Взял "контрактный" тормозной цилиндр целиком за 2 т.р.Они кстати на все треки одинаковые вне зависимости от кузова и привода ( а то многих лечат насчет 4 или 2 вд).В принцыпе цилиндр может и от лансера подойти и еще много от чего.Самое главное куда подходят трубку(их две) А бачек у нас на кузов крепиться но какая разница можно поставить и с бачком на цилиндре ( места хватает.) Да еще на CR-V старой кузов RD-1и 3 вроде такой же тормозной( только с бачком на самом цилиндре).Ставьте и не парьтесь.Тормозные цилиндры ведь выпускают разные поставщики так что они практически не зависят от марки авто.Поменял сам за 40 минут.Пока вроде все нормально.Если будут проблемы отпишусь.В принцыпе тему можно закрывать.Всем СПС за участие.

В принципе, можно было весь цилиндр и не менять. Стенки цилиндра от резиновых манжетов практически не изнашиваются. Это подтверждается и тем фактом, что покемоны продают ремкомплект на данный девайс. Это значит, что износ или разбухание резинок предусмотрено. Меняем их и приходит щастье)))

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Mitsubishi L 200 . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Mitsubishi L 200, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Mitsubishi L 200. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Mitsubishi L 200 требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Mitsubishi L 200, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Mitsubishi L 200?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Mitsubishi L 200 и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Mitsubishi L 200?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Mitsubishi L 200 – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Mitsubishi L 200 в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi L 200 ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Mitsubishi L 200 можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi L 200?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi L 200 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi L 200.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi L 200 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi L 200?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi L 200 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi L 200, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi L 200 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi L 200?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi L 200 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi L 200.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi L 200 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi L 200, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi L 200, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi L 200, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi L 200?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi L 200 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Периодически проваливается педаль тормоза - помогите разобра

Помогите разобраться с тормозами. Предыстория следующая: когда-то давным-давно оторвал датчик АБС, естественно загорелась соответствующая иконка на щитке приборов и пропала вибрация на педали, но так как наличие или отсутствие данной фишки в машине для меня особо не важно, то забил на это дело и благополучно ездил года два с горящей ошибкой и неработающей АБС благо сами тормоза меня устраивали.
Прошлой зимой стала глючить АКПП. Для ремонта в начале поехал не к официалам, а в контору, которая занимается просто коробками-автоматами. Там мне подключили сканер (опять же не специализированный от Митсы, а универсальный) и сказали, что мои проблемы от того, что не приходят сигналы ни от одного из датчиков АБС! Я им не поверил, послал лесом и поехал к официалам, которые просто заменили косу с коробки и с АКПП всё наладилось, но тем не менее информация про отсутствие сигналов со всех датчиков в мозгу у меня отложилось.
Зимой были заменены задние колодки, а в начале этого лета перед отпуском были поменяны передние диски, колодки и шланги. В отпуске проехал пол-страны с прицепом - тормоза вполне устраивали, но по возвращении вдруг на педали тормоза стали ощущаться какие-то вибрации, толчки, причем они были даже несколько сильнее, чем просто штатное срабатывание АБС. Я, естественно, немного удивился (с чего вдруг: пару лет не работала АБСка, а тут вдруг проснулась) и как-то, находясь в официальном сервисе (по другой проблеме, не связанной с тормозами), между делом спросил мастера, что это может быть и получил ответ о возможном глюке АБС.
Такие вибрации на педали постепенно пропали, но со временем началась другая напасть, более неприятная - педаль тормоза периодически стала как бы проваливаться. Выглядело это так: иногда тормоза срабатывали, как им и положено с самого верха, и были, что называется, "мертвыми", а иногда машина начинала тормозить где-то с середины хода педали, причем эффективность тормозов в этом случае была явно ниже нежели в первом случае, хотя и вполне сносна. Второй вариант стал появляться все чаще и чаще, и я, наконец, созрел на ремонт тормозов. Заехал в одну недорогую СТО, обрисовал в кратце ситуацию: мол так и так, то тормозит, то нет. Мне тут же приговорили главный тормозной (перед этим сам курил интернет и тоже приходил к такому выводу). Купил оригинал, мне его поставили, но проблема ни только не ушла, она даже обострилась (раньше хоть иногда педаль срабатывала с самого верха - после замены вообще практически перестала). Позвонил в тот сервис, где мне меняли главный цилиндр, рассказал, что улучшений нет, что пока не накачаешь педаль, машина очень плохо тормозит - говорят приезжай, наверное плохо прокачали. Поехал и присутствовал при этом действе: как оказалось прокачали они и в первый раз, скорее всего, нормально, по крайней мере воздуха в системе практически не было, но когда они еще раз при мне это делали, то я обратил внимание на странный шипящий звук, который исходил откуда-то со стороны блока АБС (в правой части подкапотного пространства). Начали слушать все вместе и пытаться найти источник этого звука, но так и не нашли! Звук отчетливый, по времени длится примерно столько же, сколько занимает нажатие педали, похож или на шипение воздуха, или шипение жидкости. Появляется при нажатии на тормоз, при частых нажатиях он становится короче по времени и можно "накачать" до такого состояния, что его совсем не будет. Сломали голову ЧТО это может быть? По идее чего-то воздушного в районе блока АБС вообще и близко не должно быть (там только гидравлика), внешний осмотр также ничего не дал и конкретный источник этого звука установить так и не смогли (хотя слушали и щупали человека 4-5), жидкость не уходит.
Решили для начала восстановить работоспособность всех датчиков АБС и посмотреть не нормализуется ли работа блока АБС, заказал датчики и сегодня они были благополучно установлены, но это ничего не дало: ошибка горит, АБС не работает, машина более-менее тормозит только либо при неоднократном нажатии (прокачке), либо при достаточно резком нажатии на педаль (при медленном и плавном нажатии педаль можно сказать проваливается).
Есть подозрение, что сам блок АБС приказал долго жить, мне даже удалось найти этот блок от другой Л200 (примерно одного года с моей, правда на механике), но почему-то он оказался немного не таким, какой установлен в моем авто, поэтому сегодня пока не решились на его замену.
Теперь вопросы:
1. Что вообще это может быть?
2. Как с этим бороться?
3. Если дело в блоке АБС, то как это проверяется?
4. Все ли блоки АБС взаимозаменяемы друг с другом?
5. Лампочка ошибки АБС должна сама-собой гаснуть в случае исправности всех компонентов системы или ее нужно гасить (сбрасывать ошибку) принудительно

_________________
Лучше танка нет коня!

Прям петиция, разбери все рабочие целиндры проверь манжеты непорваны ли, может заклинило поршень, ржавые направляющие, также задние может под замену смотря сколько лет машине, авс на сканере должно быть видно как работает система в движении каждый датчик видно.

_________________
96ноль15пять9426
_________________________________
2007,SS,АТ,чуть подготовлен.
________________
Совершенству нет предела.

Такая петиция от того, что уже весь мозг мне эта проблема вынесла (а заодно и денег мешок)
По поводу манжет, цилиндров и прочего - объясните мне, как может оставаться постоянным уровень тормозухи при их неисправности?
Мне представляется следующая картина: какой-то из клапанов блока АБС перепускают тормозную жидкость во время торможения не давая ей создать нужное давление. Другого объяснения я пока найти не могу.

_________________
Лучше танка нет коня!

_________________
96ноль15пять9426
_________________________________
2007,SS,АТ,чуть подготовлен.
________________
Совершенству нет предела.

Гидравлическая система герметична вот и тормозуха не вытекает.
Цилиндр подклинивать может.
Если АБС показывает ошибку и не работает, то она тут не при чем.

До конца не дочитал но возможно проблема в вакууме. Насос, шланги, усилитель тормозов. Где то теряется. На спринтере такое было, задолбались искать. Но там сложнее.

Прочитал всё.
Хорошо, что написал всю историю. Свою ABS ты конечно же "убил". Раз горит ошибка - то блок не работает. Блок не работает - клапана не двигаются. Застой - коррозия. Коррозия - жидкость идет куда не надо. . - проваливается педаль тормоза.

Это тезисно. По человечески: тормозная жидкость гигроскопична (имеет свойство накапливать в себе влагу). Как появляется влага - отдельный разговор, просто прими как данность. (Из-за этого есть в карте ТО пункт о замене тормозухи)
А когда тормозная жидкость застаивается, то влага оседает на нижних поверхностях . трубок, цилиндров, корпусов блоков и так далее. Взаимодействую с металлом, вода образует кратеры (очаги коррозии) через которые тормозная жидкость может просачиваться туда, куда ей в данный момент не надо. Вот педаль и проваливается.
Но бывают моменты, когда резинки уплотнительные ещё могут как-то сдержать давление жидкости, вот тогда вроде машина тормозит нормально. Но такие процессы будут недолгими. В конце концов тормоза пропадут вообще. А это "жди беды".

Что же тебе делать? Если учесть твое отношение к ABS, то можно посоветовать:

1. Трубки идущие "к" и "от" блока ABS открутить и через какие то переходники срастить с соответствующими: то есть от главного тормозного цилиндра трубка должна идти прямо на колесо минуя блок ABS.
Судя по твоему рассказу, проблема должна уйти. Ты опять будешь наслаждаться хорошими тормозами.
НО. Ровно до того момента, когда тебя развернет на трассе, да ещё и с выездом на встречку с соответствующими последствиями (ДАЙ БОГ КОНЕЧНО, ЧТО БЫ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО).

2. Замена блока ABS.

Всё написанное может быть и не точно, если ты что-то скрыл от общества.

Телефон: Девять 03 7пять2 38 девять7

Всем добра.

но это ничего не дало: ошибка горит, АБС не работает, машина более-менее тормозит только либо при неоднократном нажатии (прокачке), либо при достаточно резком нажатии на педаль (при медленном и плавном нажатии педаль можно сказать проваливается).

- на некоторых машинах, не знаю как на Л200, надо сначала убрать ошибку АБС, что бы она начинала работать
и проверить предохранитель АБС, при заклинивании в блоке его может выбивать при перегрузке.

- если ход педали тормоза очень большой и прокачка тормозов выполнена нормально,
то надо вручную развести задние колодки, что бы их ход был минимальным

Версия с АБС, которая из неисправности приводит к увеличению хода педали, видится очень маловероятной.
Если там везде тормозуха и она не сжимается, блок мертвы, то чему там сжиматься?

Лучше, деньги не тратить, сделать ровно то, что мне помогла в такой ситуации:

еще было сделано следующее:

1. освободил поршень суппорта, как при замене колодок,
выдвинул поршень, не до конца и сняв сверху пыльник прочистил там пыль,
продул все и намазал обычным "литол-24", пыльник одел на место
и протел остатки литола.

2. вручную подвел задние колодки к барабанам.

По началу продолжило бить в педаль тормоза как и раньше.

Проехался одну тыс и сейчас вроде бить перестало.

Такие вибрации на педали постепенно пропали, но со временем началась другая напасть, более неприятная - педаль тормоза периодически стала как бы проваливаться. Выглядело это так: иногда тормоза срабатывали, как им и положено с самого верха, и были, что называется, "мертвыми", а иногда машина начинала тормозить где-то с середины хода педали, причем эффективность тормозов в этом случае была явно ниже нежели в первом случае, хотя и вполне сносна. Второй вариант стал появляться все чаще и чаще, и я, наконец, созрел на ремонт тормозов.

Из личного опыта, на примере Land Rover Discovery 1, УАЗ и сейчас на L200 old - на всех трёх была та же проблема. Забей на абс, вакуум, прокачку по 100раз и пр. Проверь ступичный подшипник и тормозной диск. Если подшипник имеет люфт, вместе с колесом шатается и тормозной диск, тем самым разжимая колодки в суппорте. Как итог - первое нажатие на педаль длинное, тормоза вялые, так как колодки только сошлись на диске, второе нажатие их прижимает. Съедь с дороги на ближайшие ухабы, если ситуация усугубится - точно смотри подшипник и диск. Так как на кочках колесо будет больше ходить в стороны.
Если при торможении бьёт педаль - это тоже косвенный признак либо разболтанного подшипника, либо кривого диска.

_________________
Изделия из металла в Москве.
Тел 8 925 7ОО 23 О6

Логично. Но и вакуум я бы не стал отбрасывать.
У меня уже некоторое время то же, но лезть пока не обязательно. Едешь по городу особо не крутишь движок и тормоза мягкие. Стоит крутануть больше трех и педаль жесткая и тормозит колом и берет выше.
Так же есть вероятность неисправных тормозных шлангов. Если хотя бы один раздувается то какие уж тут тормоза. Все надо смотреть. По порядку. С самого простого.

Ездил я как-то с оторванным датчиком больше года. Проблем не было. Потом поставил. Проблем опять не было.
Думаю дело не в АБСе.

По п.5 могу сказать, что лапа должна гаснуть сама через некоторое время (как правило достаточно пол-дня) после установки датчика. Это при условии, что датчик оригинальный или подходящий по числу импульсов, и соответственно кольцо АБС на месте.

_________________
Иногда один день, проведенный в пути,
дает больше, чем десятки лет жизни дома.

Телефон: Девять 03 7пять2 38 девять7

Всем добра.

Если горит АБС, надо прочитать ошибку и всё станет понятно, зачем покупать всё новое по кругу? Почти со 100% вероятностью это будут две не связанные проблемы. (Мягкая педаль и АБС)

Зы, ошибку абс не надо сбрасывать, что бы заработала сама система АБС.

_________________
Изделия из металла в Москве.
Тел 8 925 7ОО 23 О6

Доброго дня ! Когда задние тормоза барабанные надо быть уверенным , что колодки разведены. Если ход колодок большой , то объёма жидкости не хватает для их нормального функционирования. При ТО случалось , что меняли/проверяли барабаны колодки не разводили и были жалобы на "ватную" работу тормозов.
Думаю , что проблема с блоком ABS не связана.

Просто ТС нужен нормальный адекватный ремонтник, если сам что-то не понимаешь получается только дороже.

_________________
96ноль15пять9426
_________________________________
2007,SS,АТ,чуть подготовлен.
________________
Совершенству нет предела.

Еще раз говорю: диски передние новые, шланги новые, колодки спереди и сзади тоже живые. Из всех перечисленных догадок возможно нужно подвести задние колодки (т.к. перестал держать ручник) и проверить подшипник задней правой полуоси (летняя резина сзади справа была неравномерно изношена и чувствовалась от этого биение - может за лето и разбило его).
Вакуумник не должен так влиять на работу тормозов (знаю это из собственного опыта по эксплуатации ВАЗов). Какая-то неисправность именно в блоке АБС, т.к. шипение не прекратилось, вчера в очередной раз слушали его с другими людьми, но опять так и не поняли его природу: по звуку больше смахивает на шипение воздуха, чем жидкости, но исходит скорее всего изнутри блока.
На завтра записался к официалам, как выясню - отношусь.
P.S. Кстати, блоки АБС не взаимозаменяемы с различных комплектаций нашей машины (даже фишки разные).

_________________
Лучше танка нет коня!

всем привет! тормозной цилиндр как будто под давлением не возврощается обратно. как трогаешься какое то время проедешь нажмешь несколько раз на тормоза педаль тормоза становится жесткой и торза зажимает на ходу. и не отпускает пока какое то время не постаишь. все нагревается. а потом опять проедешь чуть чуть и опять. еле еле добрался до сервиса решили поменять жидкость, прокачали!! вечер проездел и опять но не так жестко как до замены. опять поджимает. всепосиотрели ГТЦ впорядке вакумник работает!! может быть проблема АБС?? Абс не горит!! но когда меня ли жидкость какая то субстанция выходила как сопли. ))))) в чем дело. помогите!

Может поршни на суппортах клинит? Если говоришь, что сопли выходили, то не мешало бы тормозные поршня помыть.

была такая шняга на тоёте авенсис. предохранитель згорел поставили вместо него козлячий. проезжаеш два квартала и супорта клинит на глухо. лечили это у дилера заменой предохранителя на родной.
и еще проверь стоп лампы. может перегорели и из за них клинит.

прикол. да была такая фигня у меня, короче лампочка стоп сигнал у меня перегорела как то. не менял несколько дней!! и тут загорелось лампочка АБС. и светодиодный стоп сигнал на сполере тускло горел ВСЕГДА. )) поехал к элекстрику поменяли лампочку и все пропало. может после этого все пошло.

всем привет! тормозной цилиндр как будто под давлением не возврощается обратно. как трогаешься какое то время проедешь нажмешь несколько раз на тормоза педаль тормоза становится жесткой и торза зажимает на ходу. и не отпускает пока какое то время не постаишь. все нагревается. а потом опять проедешь чуть чуть и опять. еле еле добрался до сервиса решили поменять жидкость, прокачали!! вечер проездел и опять но не так жестко как до замены. опять поджимает. всепосиотрели ГТЦ впорядке вакумник работает!! может быть проблема АБС?? Абс не горит!! но когда меня ли жидкость какая то субстанция выходила как сопли. ))))) в чем дело. помогите!

Читайте также: