Митсубиси l200 черный дым
Давайте вы не будете торговать палевом
То ли диагност не очень понимает, о чем говорит, толи вы не очень поняли диагноста.
1) "Обучение форсунок" - стандартная сервисная операция на дизелях с коммон рейлом, выполняемая с подключением диагностического прибора. Сакральный смысл заключаетсяся в проведении последовательных циклов работы двигателя при различных давлениях в топливной рампе для оптимизации импульсов пилотного и рабочего впрыска на разных режимах езды. Каждая форсунка имет собственные характеристики времени открытия и закрытия (и чего то там еще) и эти параметры зафиксированы в ее ID (уникальный код форсунки), и прописываются в ЭБУ. Именно необходимостью рассчитать величины импульсов для каждой форсунки в соответствии с ее ID и синхронизировать их для всех форсунок, учитывая качество сгорания залитого топлива и вызвана необходимость этого камлания. Кстати - перепрошивка ЭБУ машин до 2008 года как выяснилось была связана с тем, что в первой версии програмного обеспечения возможность "обучения" не была предусмотрена. "Самообучение" - более грубый процесс оперативной корректировки параметров впрыска в зависимости от качества свеже залитого топлива (по факту "грязности" выхлопа). Снятие аккумулятора и даже отключение блока ЭБУ текущие параметры не "стирает". Несложно догадаться, что учат машины на заводе на "их" топливе, а ездят они в Раше на местном, , вследствии чего настройки форсунок бывают идут "вразнос", в попытках приспособиться к динамично меняющемуся от заправки к заправке качеству отечественной соляры.
Про руль. Не надо пенять на зеркало (на систему самодиагностики), она здесь вообще не причем. После полного снятия питания в момент его включения датчик положения рулевого колеса устанавливается на "0", т.е. машина принимает как данность, что руль в этот момент стоит прямо и от этого пляшет всвоих терках с системой стабилизации. Если на самом деле колеса были при этом повернуты, то что происходит с ее мозгами в момент когда она осознает, что машина едет прямо с вывернутыми колесами можно только догадаться.
К вопросу о горящей лампе ASP. Первые 500-1000 метров прямолинейного движения после отключения аккумуляторов она будет гореть всегда, даже если настройки и не были сбиты. Это норма для всех марок.
А теперь вопрос. А положа руку на сердце, что именно и где в устанавливали к качестве допов в машину, что у вас с новья ошибки ASP и накрылся блок управления?
Wolker писал(а): После полного снятия питания в момент его включения датчик положения рулевого колеса устанавливается на "0", т.е. машина принимает как данность, что руль в этот момент стоит прямо и от этого пляшет всвоих терках с системой стабилизации. Если на самом деле колеса были при этом повернуты, то что происходит с ее мозгами в момент когда она осознает, что машина едет прямо с вывернутыми колесами можно только догадаться.
Ничего не происходит. В принципе, никакая калибровка не нужна в 99% случаев, но если уж сильно запариваться, то достаточно повернуть руль до упора вправо, потом влево и вернуть в исходное положение.
Я на хонде АКБ отключаю постоянно, т.к. зимой не езжу и на зиму клеммы снимаю, чтобы не сажать и так слабенькую (40 а/ч) батарею. Ничего калибровать там не надо. Сел и поехал. И системы стабилизации работают без каких-либо проблем.
Mitsubishi L200 (2017 год). Двигатель коптит чёрным дымом
Основные причины
Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому как даже катализатор не может способствовать сгоранию излишек топлива в выхлопе.
Основная причина этого неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания (бензин, дизель).
У карбюраторного зажигания
У карбюратора все достаточно просто – если выхлоп окрашен в серо-черные тона, присутствует не стабильность работы в первую очередь нужно смотреть сам карбюратор. Скорее всего, здесь имеет место быть перелив в поплавковой камере.
Происходит это по двум причинам:
Основные причины черного выхлопа:
3) Топливный насос. Обычно у инжекторов он находится в баке, бывали случаи, когда он подавал увеличенное давление. Что также приводило к переливу в камерах впрыска. Опять же нужно заменить
Коптит дизельный двигатель
Появившийся из выхлопной трубы автомобиля черный дым, говорит о том, что переобогащена топливовоздушная смесь. Работа двигателя на такой смеси увеличивает износ и задиры деталей и узлов цилиндропоршневой группы. Это объясняется тем, что избыточное дизтопливо смывает со стенок цилиндров масло, тем самым, ухудшая смазку. Кроме этого, дизтопливо попадает и в масло, разжижая его, и ухудшает в других деталях двигателя условия смазки. Часто показатель разжижения становится настолько большим, что уровень смеси топлива с маслом в картере повышается, и появляется характерный запах.
Это свидетельствует о неисправностях в системах питания, зажигания и управления впрыском.
Черный дым представляет собой продукты неполного сгорания дизтоплива (частички сажи) и хорошо виден на светлом фоне. Сопровождается следующими неполадками:
-большой расход дизтоплива;
-плохой запуск;
-неустойчивая работа двигателя;
-высокая токсичность выхлопных газов;
-потеря мощности.
Причины выделения черного дыма у дизельных автомобилей:
загрязнен воздушный фильтр. Необходимо его заменить.
неисправность форсунок – в основном связано с некачественным топливом. Черный дым появляется в этом случае при резком нажатии на газ или при движении с нагрузкой. Неисправность форсунки сопровождается еще и неравномерной работой дизельного двигателя. Его начинает трясти (очень ощутимо на малых оборотах). В таких случаях ремонт требуется неисправной форсунке;
неправильно установлен момент впрыска. При раннем угле впрыска происходит значительная задержка самовоспламенения, растет давление в цилиндре, что приводит к жесткой работе дизельного двигателя, и, кроме того, образуется много сажи. Если установка угла ТНВД правильное и дизтопливо качественное, то ТНВД подлежит ремонту вместе с форсунками;
неисправности турбокомпрессора. В результате турбокомпрессор не развивает необходимого давления надува, либо пропускает много масла во впускной тракт из-за того, что изношены лабиринтные уплотнители вала турбины;
неправильные условия для сгорания топливовоздушной смеси: низкая или повышенная компрессия либо недостаток воздуха.
При низкой компрессии двигатель трудно запускается, теряется мощность, появляется черный дым под нагрузкой. При повышенной - дизельный двигатель работает очень шумно, слышны детонационные стуки. Данная неисправность встречается очень редко и связана с ошибками при сборке мотора. Недостаток воздуха связан с неисправностью турбины или с не герметичностью впускного тракта. Под нагрузкой, в таком случае, появляется черный дым, и дизельный двигатель теряет мощность.
Качественная диагностика позволит оперативно выявить неисправность и ликвидировать ее. Профессиональные мастера нашей компании осуществляют диагностику дизельных двигателей грузовых машин с помощью современных методов, благодаря которым можно точно определить причину неисправности.
Эксплуатация авто, с выделяющимся черным дымом, не приводит к повреждению мотора или его деталей. А вот долгая езда с ранним углом впрыска либо с неисправными форсунками приведет к прогару форкамер, разрушению перемычек и обгоранию поршней, что в дальнейшем повлечет для любых автомобилей серьезный ремонт дизельных двигателей.
Николай, возможно. Но там бы чек горел. У меня заглушен егр и всё равно каптит. Причём периодами. Какой то датчик мандит
Николай, самостоятельно нарыл засравшийся датчик расхода воздуха. Дым пропал. Потом были окисления клемм датчика надува в интеркуллере. Сейчас снова начал умеренно так дыметь, только когда газ в пол
Александр Быков
Форсунки . у меня в том году в отпуске говно хапнул на трассе и две накрылись коптил так что сзади не видел не кого , поменял приехал домой третья встала задымил. Опять поменял всё норм было. Год прошёл четвертая подходит. Также дымит особенно после продолжительной езды на холостом прогазуеш и норм . трест ещё должен быть
Да правильно поменяй заправку а потом смотри что к чему. Я для профилактики в саляру добавляю масло синтетику 2 тактное 100грамм на бак
Тимур, на холостых всегда дымит белым или только на холодную? Хавал бы антифриз - на разгоне была б такая дымовая завеса, что ой! Но все может быть. Если вдруг трещина в ГБЦ или прогар прокладки, то еще до появления белого дыма антифриз передавливало бы в расширительный бачок, а из него через трубку - под машину. По антифризу проверка следующая. На холодной машине проверить уровень в радиаторе охлаждения, по необходимости залить до горловины. Затем залить в расширительный по меткам. Все пробки завернуть, Завести машину, прогреть. Открыть расширительный и дергая рукой рычаг ТНВД под капотом глядеть в расширительный. Если идут явные пузыри или повышается уровень - то либо трещина ГБЦ, либо прогар прокладки (что очень редко бывает). Может так быть, что без нагрузки ни пузырей не будет, ни уровень не полезет. Тогда надо выехать на трассу и дать марш-пробег километров 10-15 на скорости 80-90 км/ч, следя за стрелкой температуры. Затем остановиться и проконтролировать уровень в расширительном. Если все как было до поездки, то, предположительно, с ГБЦ все в порядке. Еще причина белого дыма - слишком поздний впрыск и подсос воздуха в топливную систему. На холодную как запускается? Сразу или покрутить надо? Троит и колбасит некоторое время?
Спасибо тебе я все проверю.потом отпишу.с первого раза заводится как говорится спол пинка.чуток потроит и перестанет
Тимур, если заводка на холодную сразу - значит с моментом впрыска все Ок. Если дальнейшие тесты на предмет наличия трещин ГБЦ или прогара прокладки дадут отрицательный результат, то рекомендую начать с малого - промыть топливную систему. Надо будет купить литровую канистру WYNNSа (есть такая волшебная жижа), отсоединить от топливного фильтра магистраль подачи топлива, обратку с форсунок. Далее, нацепить на магистраль подачи фильтр тонкой очистки топлива (типа ВАЗовского), сунуть подачу и обратку в бутыль с Виннсом и запустить движок. 20 минут на холостых, затем минут 15 с плавными прогазовками до 3-3.5 тысяч оборотов, затем снова на ХХ до полной выработки литрушки. С жижей этой аккуратней - пары весьма ядовиты, зато результат будет ощутим невооруженным глазом на любом дизеле. Только ни в коем случае не лить никаких присадок в бак! Все промывки только из отдельной емкости и через отдельный фильтр! После промывки обязательно сменить масло не позднее, чем через 500 км пробега, так что лучше промывку подгадать под очередное ТО. Вообще говоря, такую процедуру хорошо бы проводить хотя бы раз в год.
ЗЫ: после промывки прямую магистраль подачи топлива надо снова нацепить на штатный топливный фильтр, а обратку сунуть в любую емкость и завести машину. Погазовать минуть 10, поднимая обороты до 1500-2000 и скидывая до хх (поднял - скинул и так далее), что бы в емкости на обратке набралось грамм 300-400. После этого можно обратку садить на место и ездить.
Спасибо.я два дня назад масло поменял,оно такое грязное было залил новое завел,всеравно грязное стало.сказали через три тысячи еще поиенять.вот как буду снова менять обязательно попробую сделать то что ты написал.я так понял это почти одинаковый процесс,когда в гуре меняешь жидкость.спасибо еще раз.
Тимур, черное масло на дизеле это нормально, никакого страху тут нет, оно и должно таким быть. Чернеет уже километров через 300 после замены.
Народ здравствуйте. Помогите пожалуйста. Хотелось бы купить пыжика 2.8 но он в другом городе. Созвонился с хозяином поговорил о том о сем. Все проблемы рассказал. Но вот одна меня настораживает. Он говорит что там у него не работает датчик распределения топлива. И из-за него якобы машина каптит и плохо тянет. Может ли это быть из-за этого датчика. Спасибо за помощь.
а немного троит на холодную-это нормально? зимой подольше.до минуты.летом секунд 10. и немного белый дым присутствует.
Ребят! Подскажите, пожалуйста, на паджеро 2 резко тормознули, почему теперь стопорятся задние колеса?
Заранее спасибо
Екатерина, закисли поршни в тормозных цилиндрах суппортов - выдвинулись чуть дальше обычного. Не лечится ничем, кроме замены поршней. Любая чистка поможет не более чем на несколько месяцев
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня Паджеро2 коротышь 3 л. 1993г.в на холодную когда завожу дымит сизым дымом немного проедусь дым проходит и стук в двс появился что это и как лечится, двс капиталить нет возможности а масло жрёт литрами. За ранее благодарен.
Подскажите, может кто знает. раньше на холостых газуешь, с трубы вылетит маленько черного дыма и всё, а сей час при каждом нажатии на педаль газа приличное облако черного дыма, загнал на сервис в тойоту, поменяли все фильтра и почистили сипаратор. копоть маленько уменьшилась, но всё равно многовато. в кустарных мастерских говорят что форсунка или даже две, работают неправильно. официалы говорят, что всё хорошо дизель так и должен дымить. ТЛК-200, 4.5 дизель, пробег 98000км. спасибо!
Слушай у меня 60к пробег и даже на холостых даже чуток черного дыиа нет, ты чем его заправляешь? Каты то на месте или вырезаны?
Если заправляетесь в одном и том же месте, то попробуйте для начала сменить АЗС. Если проблема не уйдет, то попробуйте в магазинах автохимии поспрашивайте присадки для уменьшения дымности дизельных двигателей, только берите ту, что подороже. Возможно эти варианты решат возникшую проблему.
вчера был у официалов в другом городе, забрали машину на сутки, пришлось остаться ночевать в гостинке. на следующий день, позвонили в четыре часа дня и сказали; приезжайте провели диагностику! вообщем за сутки они умудрились только к ней комп подключить и помыть. выявили что некорректно работает восьмой целиндр( или форсунка или блок управления форсункой или поршневая группа) точного ответа не дали. ((( типа остовляйте авто недели на две, всё разберём посмотрим что к чему и выясним гарантийный случай или нет. я отказался отдал 2650р.
Читайте также: