Мигает n на роботе опель
Не загораются буквы изитроника на панели приборов при заводе
Не загораются буквы изитроника на панели приборов при заводе
Началось все я думаю примерно месяц назад. Сначала, при включении зажигания через раз не загоралась буква "N" изитроника на панели приборов., т.е. вообще ничего не загоралось и машина не заводилась, даже стартер не крутил, пока не нажмешь на тормоз и не подержишь несколько секунд, если и в этом случае не загоралась, то нужно было тогда несколько раз всунуть и высунуть ключ. Причем буква появлялась либо "А", либо "N", хотя я всегда ставлю на нейтралку. После этого машина заводилась нормально. Сегодня припарковался, вышел в магазин, когда вернулся, буква никакая опять не загорелась, нажал педаль тормоза, подержал, появилась буква "N", я завел, включил заднюю, появилась и заморгала "R", но машина назад не поехала, т.е. передача не включилась. Смотрю обороты падают до минимума, я нажал газ, но машина все равно заглохла. После этого я так и не завелся, сначала двигатель чуть-чуть схватывал, но минут через 5 вообще один стартер крутит и все. Только теперь буква при повороте ключа либо как раньше не появляется до нажатия на тормоз, либо когда ключ поворачиваешь, загорается "N" на полсекунды, сразу пропадает и ничего не появляется, пока опять же не подержишь тормоз. Сделал самодиагностику, ошибка только 0597- термостат, про нее я уже знал, как раз собирался сейчас его менять, больше ошибок нет. Клемму снимал - не помогает. Что делать-то, может кто знает
Смотрет цепи питания приборов.
Посмотри в ногах водителя центральные разъемы для начала. Попробуй со вторым ключем к маш не подойти. Проверь разъемы мозгов изика.
Мое мнение что это проблема гниющей проводки
Короче, вроде разобрались. В изитронике в бачке, где тормозуха у меня было сухо. Оказалось, на штуцере цилиндра, который соединен с этим бачком - трещина, и жидкость по каплям оттуда вся выкапала. Из-за этого не появлялись буквы, а почему после нажатия на тормоз появлялись - не знаю. В сервисе сказали, что цилиндр отдельно нигде не найти, и посоветовали просто подливать жидкость, все равно, говорят ее раз в полгода рекомендуется менять, а у меня жидкость будет свежая. В общем, дальше буду смотреть, с какой скоростью она капает и делать выводы.
Kasparitis я как то на ОВА заклеивал треснувший бачёк с антифризом (в другом городе, чтобы доехать). Так я потом ещё неделю ездил без единой капли, так что тоже попробуйте, просто замазываете обычным моментом трещину, и туго обматываете скотчем (механическая защита). Жуткий колхоз конечно, но может долго продержатся.
загорелся F на роботе
z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
Думаю, что это нормально. В Москве от 8 до 12 просят. Просто уточни что в это входит. Блок изика снимается и вскрывается. В нем видно состояние щеток. Туда нужны специальные щетки - не все подходят. Что-то связано с сопротивлением щеток. Сами щетки стоят копейки. Но блок не ремонто пригоден - заменятся модульно и стоит как чугунный мост (новый). Поэтому умельцы меняют - вклеивают туда новые щетки. После замены в блоке изитроника нужно прокачать тормозную жидкость и сделать адаптацию изитроника. Это важно. В принципе ничего сложного, но сам без оборудования не прокачаешь. И если сам делать не умеешь - лучше заплати - дешевле обойдется, чем лезть без опыта.
Думаю что износ щеток диагностируется Сканером - как отсутствие связи с мотором изика (пусть меня поправят если я не прав).
Вот что нашел поиском: (текст не мой)
1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче - откройте мануал, там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.
1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.
1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F" (включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
вот еще инфа из другого источника
Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
z16xer, 5D изик 2007г пробег 217 000 км. средний расход 8,2 л/100 (1 хозяин)
Кругозор некоторых людей это круг с нулевым радиусом. Они называют его точкой зрения.
Easy Tronic совсем не приспособлен к бездорожью и голому льду. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких экзерсисов — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть — машинка не тяжела.
Статья 2.
Механическая коробка передач с сервоприводом сцепления.
Режимы работы:
- Автоматический. Отображается на изитронике как А. В этом режиме алгоритм работы схож с обычным "автоматом". Коробка сама переключает передачи вверх/вниз на разлмчных оборотах в зависимости от положения педали акселератора и температуры катализаторов. Не понравилось: критерием переключения вниз при движении в горку, повидимому, является не нагрузка на двигатель (как в АКПП), а обороты двигателя, т.е. на 4-й при 1500 будет честно пытаться втянуть вас в горку. Лекарство: нажимаем педаль газа на 2/3.
- Ручной. Держит выбранную передачу. Её же и отображает. При достижении 1000 или 6800 (на моем моторе) сам переключает либо вверх/либо вниз. Позволяет перескакивать через передачи при быстром двойном толчке. В любой момент можно перейти обратно в автомат, как и наоборот. Отсекает ошибки, т.е. не даст на 150 включить вторую.
- Зимний. На Easytronic-e аналог автомата, но трогается со второй.
- Спортивный. На вектрах его теперь почему-то нет. Но должен резче переключать передачи, и вроде как на Евро-3 уходить (хотя в это верится с трудом)
- Кик-даун. Есть. Даже работает.
Разгон. Переключает плавно (ну старается переключать плавно) и, от этого, довольно долго. В результате Изитроник по динамике проигрывает и ручке и автомату.
Топливо. Изитроник - самая экономичная трансмиссия для данных моторов (вариаторов в Ингольштадте не делают =)).
Езда. Привыкнуть к Изитронику впринципе не сложно. Он полностью аналогичен ручной коробке за минусом операции левой ноги со сцеплением. Т.е. для плавного переключения здесь тоже надо сбрасывать газ, правда в данном случае нужно не совсем отпускать педаль газа а, как бы, обозначить. т.е. разгрузить мотор. В этом случае, даже если коробка не планировала переключать передачу - для нее это сигнал, и если обороты приемлимые для переключения - она переключит ее именно под ваш сброс газа. Если этого не делать, коробка сама придушит мотор на время переключения, и это будет довольно непривычно, а чаще еще и неожиданно. Именно из-за этого изитроник по первой все ругают. Здесь, в отличие от АКПП, все-таки есть пресловутый разрыв потока мощности и никуда от этого не деться. Таким образом плавно ездить на изитронике вполне можно. Также плавно как на "ручке". Но еще раз - это не гидромеханика.
То, что это не АКПП, проявляется еще в одной очень важной детали. Изитроник на светофорах и в пробках надо переключать на нейтраль, как и обычную коробку передач. Как и на ручке, этого можно не делать, но при этом увеличивается износ и возможны сбои электроники - селектора передач из-за перегрева. Именно по этой причине гарантия на селектор передач только 1 год, а стоит он сильно за 1000 уе.
Трогается изитроник не сильно плавно (из-за очень короткой первой передачи), но вполне комфортно, однако в случае перегрева коробки (например из-за "А" в пробках) - он в целях безопасности коробки отключает режим ползения (аналог движения на полувыжитом на "ручке" или отпускания педали тормаза на АКПП). Т.е. медленно ездить (5-10 км/ч) на нем не очень приятно. Опятьже, другими словами, если вы просто поехали вперед, то и троганье и движение будет плавным, а если вы при троганье то отпускаете - то сбрасываете газ, то из-за короткой первой будут рывки.
Если у вас сел аккумулятор, то вам обеспечен значок F. Однако, в ходе эксперимента с абсолютно пустым аккумулятором, выяснилось, что при прикуривании от другого аккумулятора проводами со второго/третьего раза символ благосклонно меняется на A и машина нормально заводится.
Если у вас высветился символ - - (две черточки) - это значит, почти наверняка, сгорел предохранитель селектора передач. Операцию по его замене делают только на СТО, так что - - это всегда эвакуатор.
Выводы. Изитроник на мой взгяд удобнее "ручки", но хуже АКПП. Если на ваш мотор АКПП не устанавливают (в частности как на мой), то изитроник вполне спасет вашу левую ногу от педали сцепления, если устанавливают, то лучше доплатить.
Надеюсь эта запись будет полезна. Потому что хоть и материала по данной теме в интернете много, но толкового мало и приходится очень много чего перебирать.
В общем все началось с того, что коробка начала периодически становится в аварийный режим. Моргала(или горела уже забыл) буква F на экране передачи, машина не заводилась. Появлялось случайно и несколько раз пропадало после буксировки.
Помогла замена щеток в моторе блока выжима сцепления. Покупались самые мягкие вроде медно-графитовые. Подгонялись наждаком под нужную форму, впаивались, притирались. После чего проблема ушла.
Руководствовался этим видео.
Где-то писали, что прокачивать удобно шуруповертом на самой слабой трещетке ибо отверткой по 22 оборота в одну сторону делать надоедает и вообще место не самое удобное. Так вот я не советую, может у меня такой шурик был, но трещетка могла не стработать, что не очень то приятно для блока потому что там все внутри пластиковое.
Так же не советую без причины лезть внутрь самого блока. Ничего полезного кроме как пыль убрать — там сделать нельзя, опять же повторю, все пластиковое и применение усилий не уместно. Все что там можно сделать человеку без полного понимания конструкции — протереть пыли, поменять щетки и если очень аккуратно и действительно необходимо — нижний подшипник. К тому же внутри блока спрятаны мозги робота.
Пару слов о блоке. Блок состоит из моторчика, мозгов робота, датчика положения цилиндра, червячной передачи которая передает усилие с моторчика на тягу поршня главного цилиндра сцепления(ГЦС). Шестерня червячной, как и тяга — пластик, поэтому если через паз под отвертку крутить через силу, то чаще всего это приводит к слизыванию зубцов шестерни, что ещё не самое страшное ибо чтобы слизать полностью — нужно действительно постараться. Но если очень не повезет, в теории, можно сломать тягу, а это уже совсем другой уровень неприятностей.
ГЦС. Эта штука, как запчасть, в природе не водится. Только с блоком. Но какие-то умельцы уже во всю изготавливают кастом и продают его за около 200$, б/у найти вряд ли получится, только с блоком зачастую. Встречал на просторах интернета и вариант ремонта цилиндра, но это будет далеко не каждому под силу. Поэтому даже не буду искать, кто в силах уверен — пусть ищет, а нет — то и не стоит туда лезть.
Еще раз добавлю, что внутрь блока лучше не лезть, разобрать его полностью не сломав невозможно, только если знаешь как. И будьте аккуратны с верхним подшипником, я не уверен, что он вообще меняется, а всякого рода разрушающим факторам очень подвержен, не забывайте закрывать его крышечкой.
И так, с ошибкой F и щетками разобрались. Прокачка в видео тоже есть. Но от себя !настоятельно! советую приобрести op-com, стоит он копейки, даже самый старый как у меня версии 201008 — свои функции выполняет в полном объеме. Так вот, там есть очень удобный инструмент для прокачки, который в принудительном порядке сам крутит этот моторчик. К тому же чем чаще делать адаптацию — тем лучше, да и ошибки почитать лишним не будет. Прибор себя окупит очень быстро.
И так идем дальше. Ошибка P1734 — адаптация точки схватывания не завершена/проведена.
И все вроде понятно и просто если у вас авто действительно не проходит адаптацию — привет сцеплению.
Ну так обычно говорят. А по факту?
1. Причина — изношенные подушки двигателя/коробки. У меня каким-то чудом пропал 1 болт из 2 которые держали коробку за подушку.(как он пропал совсем другая история) Как это выражалось — при ускорении были громкие глухие удары по кузову, которых практически не было слышно снаружи. Двигатель был перекошен и слегка завален назад. Стоит ли говорить о его вибрации…
Так вот эти вибрации одна из возможных причин ошибки адаптации. Хотя она может и пройти случайным образом.
2. Конечно же сцепление. Слишком большой износ диска. Диску на роботе обычно пророчат 90-100тыс.км.
В моем случае диску по самым оптимистичным прогнозам — 150тыс.км. Но машина прошла адаптацию и ведет себя достаточно плавно. Так что, что-то конкретное утверждать сложно. А процедура эта не самая дешевая. Диск сцепления робота отличается от обычного и стоит дороже потому что корзина обладает способностью компенсировать износ диска.
3. Гидравлика. Слабое звено ГЦС. Самое веселое начинается когда он начинает перепускать. Течи нигде нет и ничто не предвещает беды в гидравлике. До этого обычно доходят в последнюю очередь, да и определить эту проблемы порой достаточно сложно.
Но что делать, если машина проходит адаптацию и геометрию, но ошибка остается активной и машина едет не выше 1 передачи?!
Вот это был как раз мой случай. Ох и налюбился я лазить по форумам… Уже был готов идти покупать комплект сцепления. Но все оказалось куда хитрее и я не могу только представить как люди умудрились до этого дойти.
Как проводить адаптацию Меривы в таком случае:
"1. Ставите на ручник, заводите двигатель, запускаете пункт, АДАПТАЦИЯ ТОЧКИ КАСАНИЯ, ( ВАЖНО!) не нажимать на педаль тормоза. Будут манипуляции с софтом, но Вам будет выдана информация (ОШИБКА). После этого у Вас будут стёрты параметры об обучении (автомобиль будет себя вести так : ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ (А )АВТО ТРОНЕТСЯ ГДЕ ТО С 1500- 2000 ОБОРОТОВ
2. Трёте ошибку (она остаётся)
3. Теперь делаете (АДАПТАЦИЮ ТОЧКИ КАСАНИЯ), всё как пишет программа. (НО, ВАЖНО! После того как написала вам, что процесс удачно завершён ВАЖНО! не отпускайте педаль тормоза приблизительно одну минуту и вы ещё услышите течение процесса адаптации. В нейтраль НЕ ПЕРЕХОДИТЬ!).Опять трём ошибку, но она присутствует.
4. Далее переходите к пункту : (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КАСАНИЯ), она у Вас должна быть в меню на данном авто. Делаете всё как предсказывает программа и не забываем ждать МИНУТУ, ПОЛТОРЫ после завершения.
5. Переходим в ошибки и приятно видим, что ошибка перешла из текущей в сохранённые, трём, она наконец то стирается и видим, что машина начала адекватно реагировать на педаль газа и прочие приятные ощущения разработанные инженерами и программистами.
Таким и только таким способом удалось провести адаптацию потерев ошибку и машина довольно поехала и на 2 и на 3-4-5 передачах. Без замены чего бы то не было.
Но это хоть и было финалом истории, но до этого были ещё приколы. Ведь я говорил о адаптации, но это процесс подразумевает ещё заучивание геометрии.
Тут была проблема, что машина отказывалась включать передачу, не помню 1 или 2. Но процесс завершался ошибкой и машина вообще отказывалась ехать. Полез в блок выбора и переключения передач. Достал, разобрал. На штоке, который является тягой для моторов и фиксируется стопорным шариком — была лютая выработка, точнее даже сказать "выкатка" тем самым шариком. Это было единственной видимой проблемой. Но как водится в деталях робота — никаких запасных и бу деталей по разумным ценам нет.
Проблему решил тем, что вооружившись точным инструментом провернул лапку выбора и переключения на штоке на несколько градусов так, что "рабочая" поверхность шарика была на девственно ровной и гладкой поверхности. Дополнительно была сделала только маленькая ямка которая видимо выполняет функцию фиксации штока шариком в определенном положении.
После этого машина спокойно заучила геометрию.
Буду очень рад узнать, что тебе помогла эта запись. Если можешь что-то добавить, конкретизировать, то обязательно пиши! Возможно это кому-то спасет не мало времени, а главное — денег. Ведь нас "робоводов" так "любят" во всех смыслах на СТО.
Easy Tronic совсем не приспособлен к бездорожью и голому льду. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких экзерсисов — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть — машинка не тяжела.
Статья 2.
Механическая коробка передач с сервоприводом сцепления.
Режимы работы:
- Автоматический. Отображается на изитронике как А. В этом режиме алгоритм работы схож с обычным "автоматом". Коробка сама переключает передачи вверх/вниз на разлмчных оборотах в зависимости от положения педали акселератора и температуры катализаторов. Не понравилось: критерием переключения вниз при движении в горку, повидимому, является не нагрузка на двигатель (как в АКПП), а обороты двигателя, т.е. на 4-й при 1500 будет честно пытаться втянуть вас в горку. Лекарство: нажимаем педаль газа на 2/3.
- Ручной. Держит выбранную передачу. Её же и отображает. При достижении 1000 или 6800 (на моем моторе) сам переключает либо вверх/либо вниз. Позволяет перескакивать через передачи при быстром двойном толчке. В любой момент можно перейти обратно в автомат, как и наоборот. Отсекает ошибки, т.е. не даст на 150 включить вторую.
- Зимний. На Easytronic-e аналог автомата, но трогается со второй.
- Спортивный. На вектрах его теперь почему-то нет. Но должен резче переключать передачи, и вроде как на Евро-3 уходить (хотя в это верится с трудом)
- Кик-даун. Есть. Даже работает.
Разгон. Переключает плавно (ну старается переключать плавно) и, от этого, довольно долго. В результате Изитроник по динамике проигрывает и ручке и автомату.
Топливо. Изитроник - самая экономичная трансмиссия для данных моторов (вариаторов в Ингольштадте не делают =)).
Езда. Привыкнуть к Изитронику впринципе не сложно. Он полностью аналогичен ручной коробке за минусом операции левой ноги со сцеплением. Т.е. для плавного переключения здесь тоже надо сбрасывать газ, правда в данном случае нужно не совсем отпускать педаль газа а, как бы, обозначить. т.е. разгрузить мотор. В этом случае, даже если коробка не планировала переключать передачу - для нее это сигнал, и если обороты приемлимые для переключения - она переключит ее именно под ваш сброс газа. Если этого не делать, коробка сама придушит мотор на время переключения, и это будет довольно непривычно, а чаще еще и неожиданно. Именно из-за этого изитроник по первой все ругают. Здесь, в отличие от АКПП, все-таки есть пресловутый разрыв потока мощности и никуда от этого не деться. Таким образом плавно ездить на изитронике вполне можно. Также плавно как на "ручке". Но еще раз - это не гидромеханика.
То, что это не АКПП, проявляется еще в одной очень важной детали. Изитроник на светофорах и в пробках надо переключать на нейтраль, как и обычную коробку передач. Как и на ручке, этого можно не делать, но при этом увеличивается износ и возможны сбои электроники - селектора передач из-за перегрева. Именно по этой причине гарантия на селектор передач только 1 год, а стоит он сильно за 1000 уе.
Трогается изитроник не сильно плавно (из-за очень короткой первой передачи), но вполне комфортно, однако в случае перегрева коробки (например из-за "А" в пробках) - он в целях безопасности коробки отключает режим ползения (аналог движения на полувыжитом на "ручке" или отпускания педали тормаза на АКПП). Т.е. медленно ездить (5-10 км/ч) на нем не очень приятно. Опятьже, другими словами, если вы просто поехали вперед, то и троганье и движение будет плавным, а если вы при троганье то отпускаете - то сбрасываете газ, то из-за короткой первой будут рывки.
Если у вас сел аккумулятор, то вам обеспечен значок F. Однако, в ходе эксперимента с абсолютно пустым аккумулятором, выяснилось, что при прикуривании от другого аккумулятора проводами со второго/третьего раза символ благосклонно меняется на A и машина нормально заводится.
Если у вас высветился символ - - (две черточки) - это значит, почти наверняка, сгорел предохранитель селектора передач. Операцию по его замене делают только на СТО, так что - - это всегда эвакуатор.
Выводы. Изитроник на мой взгяд удобнее "ручки", но хуже АКПП. Если на ваш мотор АКПП не устанавливают (в частности как на мой), то изитроник вполне спасет вашу левую ногу от педали сцепления, если устанавливают, то лучше доплатить.
Читайте также: