Мерседес дергается при прогреве
Прогревание транспортного средства. Эта тема стара, как Мир. Зайдите на любой автомобильный форум, и увидите, что на нем масса людей пишет о том, что во время прогревания их машина ведет себя странно. В этой статье тоже речь пойдет о прогреве мотора, а точнее о том, почему его потряхивает первую минуту после включения зажигания.
Казалось бы, не долго, а потому и переживать не стоит. Но в действительности же, это вызывает напряжение у хозяина транспортного средства. Как показывает практика, чаще других с такой проблемой сталкиваются владельцы авто, которые производятся концерном Фольксваген.
В чем причина?
И все-таки, почему дрожит двигатель? Сначала два слова о катализаторе. Причем он здесь? Наверняка сейчас многие именно так и подумали.
Кто не знает, катализатор нужен для того, чтобы выхлопные газы попадали в атмосферу, будучи очищенными от вредных примесей. Особенность данного устройства в том, что для полноценной работы он должен быть хорошо прогрет. Когда двигатель заводится после стоянки, он холодный. Следовательно, выхлоп чистым никак не будет. Эта информация поступает на электронный блок управления, и он пытается прогреть катализатор в максимально сжатые сроки. Что такое ускоренный прогрев ДВС? Это поступление переобогащенной топливной смеси.
Если объяснять боле понятным языком все написанное выше, то в мотор в первые секунды работы льется много топлива (с избытком). Благодаря этому, температура выхлопа с каждым оборотом коленвала становится все выше. Как следствие, катализатор быстрее достигает оптимальной температуры.
Как раз 30-60 секунд и занимает весь этот процесс. Именно столько двигатель и будет дергаться, а также издавать непонятные звуки, пока не будет достигнута нужная температура для полноценного функционирования катализатора.
Вот и все. Если мотор вашего авто дергается после завода, не волнуйтесь — с машиной все в порядке!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Коллеги, такое дело.
После холодного запуска, в период пока снижаются обороты двигателя до холостых (первые 15-20 секунд) потряхивает машину. Причем происходит это только когда на уличе не холодно, от +5 и выше, причем чем теплее тем больше заметно. Зимой, что странно, такого нет. Никаких ошибок не выскакивает, диагностировать нечего. Цепь и звезды новые, ПО новое, масло 50W-50 тоже новое. Может у кого-то было такое ? Или может это норма.
W212 E200 CGi 2010 г.
CrossMan
Активный пользователь
тоже самое, когда обороты опустятся до 900, начинается лёгкий расколбас, независимо от окружающей температуры + слегка плавают обороты в пределах одного деления на шкале, у ОД сказали не приставать с такой уйнёй, утрированно конечно
Активный пользователь
тоже самое, когда обороты опустятся до 900, начинается лёгкий расколбас, независимо от окружающей температуры + слегка плавают обороты в пределах одного деления на шкале,
А у меня почему-то именно когда мороз все работает мягко и гладко, а чуть потепление так и подергивания начинаются при снижении оборотов от 1500 до 1000, а потом вибрации от 1000 до 800. Все это исключительно после холодного запуска.
CrossMan
Активный пользователь
подергивания начинаются при снижении оборотов от 1500 до 1000, а потом вибрации от 1000 до 800. Все это исключительно после холодного запуска.
Johnsonnew
Легенда форума
Коллеги, такое дело.
После холодного запуска, в период пока снижаются обороты двигателя до холостых (первые 15-20 секунд) потряхивает машину. Причем происходит это только когда на уличе не холодно, от +5 и выше, причем чем теплее тем больше заметно. Зимой, что странно, такого нет. Никаких ошибок не выскакивает, диагностировать нечего. Цепь и звезды новые, ПО новое, масло 50W-50 тоже новое. Может у кого-то было такое ? Или может это норма.
W212 E200 CGi 2010 г.
Выделенное заблуждение. Не путайте понятие ошибок и диагностики.
То что стоят новые детали не означает что их установили с соблюдением всех норм. Начинать такие вопросы нужно с диагностики.
Активный пользователь
Выделенное заблуждение. Не путайте понятие ошибок и диагностики.
То что стоят новые детали не означает что их установили с соблюдением всех норм. Начинать такие вопросы нужно с диагностики.
Детали поставлили правильно, т.к. делали тест на положение валов и вскрывали крышку - все идеально, градус к градусу. К тому же вышеописанная проблема была и ДО замены ГРМ, или на заводе неправильно установили детали.
Что такое диагностика? Компьютер и тесты ничего не выявляют, что нужно делать дальше.
Johnsonnew
Легенда форума
Детали поставлили правильно, т.к. делали тест на положение валов и вскрывали крышку - все идеально, градус к градусу. К тому же вышеописанная проблема была и ДО замены ГРМ, или на заводе неправильно установили детали.
Что такое диагностика? Компьютер и тесты ничего не выявляют, что нужно делать дальше.
Диагностика это анализ ошибок, интерактивные проверки и т.д. по результатам которых становится ясно что делать дальше.
Положение валов может быть и правильно, но при сборке если не правильно выставлена ОТ, то .
В общем вводных мало, для того чтобы, что-то обсуждать.
Активный пользователь
Диагностика это анализ ошибок, интерактивные проверки и т.д. по результатам которых становится ясно что делать дальше.
Я же вам говорю, ошибки не появляются, все проверки и тесты показывают, что параметры работы мотора соответсвуют заданным значениям. Если бы все было так просто, я бы не спрашивал у кого такое было. Наверняка кто-то уже сталкивался и как-то это лечил, скорее всего методом "тыка" - какую нибудь фигню трехкопеечную поменял и после этого пропало (сколько таких историй). Просто не хочется самостоятельно "тыкать" и менять все подряд, дорого это нынче, причем не работа а запчасти. Тем более реально сервисы разводят руками со словами "катайтесь пока, если проблема есть она себя проявит". Знаете, как-то не хочется чтобы она себя проявила где-нибудь на трассе посередине между Питером и Москвой.
P.S. ИМХО для того форум и нужен, чтобы обмениваться опытом эксплуатации и ремонта в первую очередь с целью финансовой экономии. А если вы лично не знаете что нужно делать, то зачем писать банальности - ясен пень, что прежде чем написать на форуме я ни один сервис объездил и ни одну "интерктивную" и "неинтерактивную" проверку произвел.
Сейчас, зимой, при прогреве на месте происходит подергивание. После прогрева проходит. Что это может быть?
Mercedes-Benz A-class 2015, engine Gasoline 1.6 liter., 156 h. p., Front drive, Automatic — observation
Comments 17
А я выявил как сделать что бы коробка после старта на морозе не пиналась. нужно зажать тормоз переключить на D и подержать минуты 2-3 и все! Коробка прогреется и тогда плавное переключение обеспечено!
Я тоже это вычислил, жаль машину продал почти год назад 😂
почистили дроссель — все прошло
У меня так же и если сильный мороз коробас сильно пинается при переключениях
Привет! Тоже есть такая проблема, подергивание происходит спустя пару минут после заводки двигаетля, а именно, в момент выравнивания оборотов, то есть когда с 1100 падает до холостых (650-700). Далее все проходит.
Путем нехитрых экспериментов выяснил следующее: подергивание происходит только если в момент прогрева включен кондиционер или печка) Поэтому я теперь всегда выключаю кондей при запуске и включаю только когда обороты выровняются), обычно это полторы-две минуты. Логика странная, вначале заморачивался, даже съездил в сервис, развели руками. А сейчас забил, и делаю так как описал выше)
Попробуй также) И может кто разбирается в автомобилях, скажите как это взаимосвязано)
Всем привет, машина 204.349 C 180 CGI год выпуска 2011, двигатель 271.820 30 299620 , карабас 722.997 07 072378, пробег 78 тыс.
Последнее время после похолодания заметил следующие, при заводе машины после долгой стоянки если не прогреть машину при включение D или R потрясывает\дергает что при нажатии газа, что без него если трогаться плавно.С описанной ситуацией сталкиваюсь уже второй раз, а причины так и остались не известны.
Если машина прогрета (минут 10 поработала) каких либо дерганий и посторонних вибраций не возникает как при переключении так и при разгоне.
До этого в конце августа скидывал адаптацию на карабас, больше каких либо работ для АКПП выполнено не было.
Подскажите что это может быть?
И как с этим можно бороться, поменять масло?))
Буду благодарен любому совету.
Была аналогичная проблема пару раз, потом перестала дёргаться. Правда у меня было больше при включении задней передачи.
Может кто знает что и по моей проблеме? 1.6 7g+, в спокойном режиме все ок, при резком ускорении при понижении передачи происходит сильный пинок, иногда двойной. Описать можно примерно так, когда бросаешь сцепление.
У меня такая же проблема. Масло поменяла полностью с фильтрами - не помогло. Адаптацию коробки делала - не помогло. Сказали на холодную это нормально, нужно прогревать как минимум до 60 градусов. А если начинает дёргать на светофоре, то я на нейтраль сбросовую и обороты набираю, и всё гуд.
У меня такая же проблем. Пока не тестировал. Но я грешу на коробку, на двигатель как-то не похоже. ИМХО это не нормально. Пока морозы думаю на днях доеду на СТО чтобы там на холодную завели проверили.
Кстати осенью пару раз перед началом движения то же самое было если не прогреваться а почти сразу начинать движение. В самом движении после 3-4км/ч дергатни нет. Причем дергает как ксли начинать вперед двигаться так и назад.
Пинки и толчки бывают на акпп W204 следующих видов:
A. На холодную пинки на 1-2-1 передачах
В. На горячую при резком торможении,либо резком понижении/повышении передачи,чаще 2-4передачи
С. Пинок при переключении селектора в D или R.
D. Толчки при переключениях передач на горячую(бывает еще с подпрыгиванием оборотов)
Решать их нужно по следующему алгоритму:
1. Замена масла акпп(с точным допуском и и фирмой масла Fuchs или оригинал). При сливе смотрим на состояние масла и магнитов в поддоне. Если масло слегка темнее от нового,а стружки на магнитах нет/или не много, меняем масло и смотрим п2. Если масло вонючее и темное/стружки много,то смотрим п. 1.1
1.1. Если масло вонючее и темное/стружки много,промываем гидроблок, делаем поэтапную замену масла акпп(описано в FAQ по ТО W204). Опасайтесь аппаратной замены масла! Это категорически делать нельзя! Имеется ввиду, когда масло,сливается,заливается,промывается под давлением. Не путать с простой закачкой масла компрессором(ибо бывает спец шприца нет на СТО). То есть просто заливать масло под небольшим давлением-можно.
3.Для решения пинков на холодную есть золотое правило прогрева акпп.
Акпп,как и мотору необходим прогрев,что летом,что зимой особенно. Это поможет продлить жизнь акпп, и минимизирует.либо полностью уберет пинки на холодную Осуществляется так:
Летом: запускаем мотор, греем его 1мин,далее включаем D и удерживаем тормозом на 1мин.
Зимой при морозе до минус 10: Греем 2мин мотор и 2мин акпп. (запускаем мотор, греем его 2мин,далее включаем D и удерживаем тормозом на 1мин, включаем R и удерживаем еще 1мин)
При бОльших морозах интервал прогрева и мотора и акпп увеличиваем на 0.5-3мин.
Но греть мотор на холостых больше 5мин не следует,какой бы не был мороз. Это вредно. Идет закоксовывание, повышенный расход бенза, бензин попадает в масло, забивается квкг. Да и прогрев салона нормальный идет только в движении.
Далее,двигаемся в щадящем режиме, не повышая обороты свыше 2.5-3тыс до полного прогрева авто.
Это должно сделать пинки на холодных переключениях более мягкими,или убрать вообще. У меня их нет вообще.
4.Если же ничего из вышеописанного не помогло, то можно попробовать обновить прошивку акпп. Делается это либо у дилера, либо у тех у кого есть онлайн доступ.
Отмечу,что даже после всего этого толчки при переключениях передач на горячую(бывает еще с подпрыгиванием оборотов),могут остаться,хотя и стать меньше. Это свидетельствует об естететсвенном износе акпп. Чаще фрикционов, и их нужно менять. Хотя в таком режиме акпп ездят еще очень и очень долго,при своевременном обслуживании и отсутствии насилия дрифтом.
Сами по себе акпп 722.9(7ст) достаточно надежны, отхаживают 250-350тыс.км при своевременном обслуживании.
722.6 очень надежны, отхаживают 250-350тыс.км при своевременном обслуживании.
Читайте также: