Мерседес 190 люфт руля

Обновлено: 04.02.2025

у меня потек редуктор после того, как я поэкспериментировал с гайкой+контргайкой сверху, дабы уменьшить люфт, который сам по себе был небольшой (но может с протечкой - просто совпадение).
тек сильно, особенно на работающей машине. уже нацелился на переборку. но наткнулся на американскую жижу для устранения течи - залил - течь пропала буквально через полчаса и больше не появлялась (прошло полгода уже, 10.000км). люфт минимальный конечно есть, но он не напрягает.

Такая же фигня. Мой тёк и не регулировался.
Поставил с другой машины абсолютно сухой редутор, подрегулировал верхний винт, всё - потёк.

Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.

Может невнимательно читал, но подскажите! А на 124 регулировка игольчатого подшипника есть.

НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

а номер ремкомлекта для w126?

W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel

э-э-э-й отцы номер волшебного ремкомплекта

W126 1987 SDL 3.0 Turbo Diesel

Люфт нижнего игольчатого подшипника сошки, в крышке, частично устраняем его заменой, вот с верхним придется повозится.
Люфт верхнего подшипника червяка можно подрегулировать гайкой с двумя дырками или просто его заменить. Но не нужно перетягивать! По сервис-мануалу момент трения в этом узле очень мал, поршень в цилиндре должен ходить легко.
Люфт червяк-поршень можно немного уменьшить разобрав шариковую гайку, при сборке шарики встанут случайным образом, люфт немного сгладится.
Про люфт червяк-сошка уже все сказано.
Заказывать ремкомплект червяка и сошки проблематично из-за почти десятка разных версий редукторов, можно и не угадать.
Если совсем туго, на ebay видел восстановленные редуктора 400-500 баков, в принципе если очень хочется то можно.

W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"

на 190 м (ГУР или 765.900 LSA 068 или 765.903 LSA 068, пока не могу посмотреть) всё так же регулируется?

MB 190E 1985 102.962 2,0 KE-jet MKПП 4

э-э-э-й отцы номер волшебного ремкомплекта
Номер кузова дашь? Вообще-то в ремкомплект входят прокладки, уплотнительные кольца да сальник. Все.
Фирмы Febi очень неплохого качества. Но для достоверности нужен номер кузова.

WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122

MB190 W201 102,962 85г.в.

подскажите кто нибудь.ездил делать сход развал.там сделали так что стало жрать заднюю резину внутреннюю сторону и говорит у мне что у меня люфт на руле я тебе его уберу.хотя я его ранее не замечал.прошла машина пару тысячь и люфт стал появлятся причем уже рулевое колесо на четверть проварачмвается и противный стук когда провернется.подскажите где искать то надо.в сервис больше не поеду.хочу сам

MB W 201, M 102. 924 M 102 2.0 4 КПП 1985
MB W 126, M 117. 965 М 117 5.0 500 SEL V8, АКПП 722. 311 W 4 A 040, 1988 ДАЙМЛЕР БЕНЦ

народ помогите. У меня рулевой редуктор как у "Валёк"-а. С какой стороны к нему подходить? У меня повышенный люфт, посторонних звуков и подтёков нет. Подскажите что крутить, что делать чтобы избавиться от люфта.
Вот он:

w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.

Ты тему то всю с начала просмотри.

С какой стороны к нему подходить? У меня повышенный люфт, посторонних звуков и подтёков нет. Подскажите что крутить, что делать чтобы избавиться от люфта.

С левой (по первой фотке). Самый левый (опять же по фотке) болт видишь ? - его крутить надо. Вот он здесь (вторая фотка):
http://www.oldmerin. =. st&p=383909
И здесь на первой фотке внизу :
http://www.oldmerin. =. st&p=472053
Ослабляешь гайку, внутренний шестигранник выкручиваешь до исчезновения люфта (удерживая гайку), затягиваешь гайку.
Люфт полностью может не уйти (естественный износ). Открутишь слишком сильно - будет "закусывать" руль.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Я не настолько тупой чтобы не осилить 4 страницы.
Читаем самый первый пост:"5. Распространенный метод регулировки - откручивание контргайки на 19 в верхней части редуктора под коллектором и _выкручивание_ шестигранником на 6
регулировочного винта - регулирует только люфт пары "поршень - сошка"." Это самый простой способ - его я попробывал сразу.(Ещё когда редуктор стоял на машине)
Читаем дальше:"6. Для полноценной регулировки необходимо регулировать люфт на рулевом валу (в крышке рулевого вала установлены игольчатые подшипники). Делается это
довольно просто - откручиваем (лучше на снятом редукторе, хотя получается и на машине) большущую штампованную контргайку на крышке рулевого вала
(на редукторе), и подтягиваем гайку с двумя отверстиями (для этого удобно купить за 3 доллара ступичный ключ для жигулей). Зятянув с усилием
несколько кг, отпускаем на градус-другой (по ключу пара миллиметров, и затягиваем контргайку. Это, пожалуй, ОСНОВНАЯ процедура регулировки люфта механизма. Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет. Эта сторона узла изменена.
Вроде хороший и нужный сайт, много знающих людей, но зачем же сразу упрекать в том что я ни чего не читал? Сначала воспользовался поиском,(кстати он голимо сделан - неудобен) прочитал много однотипных тем, не найдя (или не поняв) ответа на свой вопрос решил написать. Если бы я с наскока залез, не читая я просто создал бы ещё обну тему и не парился бы. Я считаю что вся информация на форуме должна быть систематизирована, а однотипные темы надо удалять или обьединять.

Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет.

Перед чтением первого поста читаем название темы
Настройка люфта руля в редукторе(с ГУР) w123/w126
И перед снятием редуктора можно было глянуть на свой, чтобы убедиться, что данной гайки там нет.

Я считаю что вся информация на форуме должна быть систематизирована, а однотипные темы надо удалять или обьединять.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Для этого я снял редуктор с машины, а описанных гаек там нет. Эта сторона узла изменена.

Рискну предположить, чтобы выбрать люфт со стороны рулевой колонки, нужно отвернуть внутренние шестиграники, удерживающие крышку. И подобрать проставочные шайбы на вал, установив их под крышку. После выбора люфта в опорном подшипнике останется только люфт в рулевом червяке.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Привет всем! Вот вопрос: увеличенный люфт руля, что это может быть: рулевой маятник или редуктор, если редуктор, то как поченить или отрегулировать?

И восстал из пепла MB 190 E 102985 2.3 1987 Белый - продан, я плачу:(
MB 250 D S124 T-MOD 602912 1992 Белый

редуктор можно подтянуть. но смотря что считать увеличенным.. от люфта ты один фиг не избавишься. и ни одного 190 еще не видел без люфта))

Люфт небольшой должен быть, и регулировать люфт должен только знающий чел(ИМХО), а иначе перетянешь и тогда шестерни внутри редуктора сожрет и соответственно выкинешь его потом на помойку.
ИМХО: если по дороге не кидает из стороны в сторону, или нет такого, что не можешь поймать колею и т.д, то не забивай голову.

Машины делятся на две категории: мерседесы и машины.

MB W201.018 M 102.910, 1.8, 4МКПП, 1991г.в.
WIN WDB2010181A620418

И восстал из пепла MB 190 E 102985 2.3 1987 Белый - продан, я плачу:(
MB 250 D S124 T-MOD 602912 1992 Белый

Повышенный люфт - увеличенный зазор в рулевой - в руле ты ощущаешь его суммарно.
нормальный люфт примерно 25 мм по окружности по баранке. Можно довести до 10 мм.
Редуктор регулируется легко (тяги с сошки надо снять и возможна течь через сальники - при регулировке валы относительно сальников смещаються смещаються). Маятник при малейшем люфте ухудшает управляемость и заметно увеличивает люфт. Оцениваеся легко - рукой его подёргай на яме.

И восстал из пепла MB 190 E 102985 2.3 1987 Белый - продан, я плачу:(
MB 250 D S124 T-MOD 602912 1992 Белый

там сверху гайко с контрогайкой вот ее и крути (тока в какую сторону не помню)

у меня после регулировки сальнег начал течь (забил пока до замеены т.к. есть два донорских рулевых в сборе)

контрогайко на 22 вроде рожковым достать мона а гайко (точнее болт уже получается наверно) внутренний шестиграннег

сверху на редуктор глянь и все поймеш

Гайка на 19.
Крутить шестигранником против часовой - по чуть чуть и вдвоём.
Один выкручивает, а второй рукой сошку со снятыми с неё тягами рукой туда/сюда и смотрит изменения зазора в редукторе
И не перекрутите, а то закусит.

obicno posle regulirovok nacinajut tec po saljniku. iz-za togo cto val smesjaetsa to grjaznoj i rzavoj poverhnostju stanovitsja na saljnik , i potom saljniku kaput

1.болт(шестиграник на 6)
2.кантрагайка (ключ на 19)

ПОСЛАБЛЯЕМ КАНТРОГАЙКУ, И ВЫКРУЧИВАЕМ БОЛТ ПОКА ЛЮФТ И СТУК НЕ ПРОПАДЕТ.

ДЕРЖИМ БОЛТ И ЗАКРУЧИВАЕМ КАНТРОГАЙКУ

А на W140 немножко по-другому ,там регулировочный "болт" находится в другом месте,на него навешивается сошка.

s202 00" C220 722.6
w201 2.3-16 Cosworth
Куплю 201.034, 201.035, 201.036 под восстановление.
"Если кто-то говорит вам что любит Нюрбургринг, либо врет, либо едет недостаточно быстро!"
Ники Лауда.

w124 200D 1988 год (wdb1241201A769655)
S210 Е320 1997 год продан
S203 C220 2002год (wdb2032061f223498)
W168 A140 (wdb1680311j293872)

АНДРЕ писал(а): делать только на снятом редукторе не дай бог перетянуть
лучше оставить маленький люфт

Делал на 190 2.0 КЕ.
Редуктор стоял на машине, когда стоит коллектор впускной добраться очень тяжело поэтому приурочил данную процедуру к снятию головы.
Регулировал так:
1. Убрал люфт полностью
2. Отпустил регулировочный болт до появления минимального люфта.

Вот и всё.
Два года туда больше не лазил
А если перетянуть то машина после небольших поворотов перестанет сама выравниваться и для прямолинейного движения понадобится все время подруливать.

У меня на вито 110 гупал то же ручь когда крутиш при нзаведенном моторе.подтянул по похожей технологии гайку снизу на рейке и все стало гуд.

Ненадолго, как правило.
Этими "действиями" вы просто убиваете редуктор, и после этого нужно будет только менять пару червяк-вал.

Denisenko Dima,рад тебя читать! может хоть ты обьясниш как предусмотреная заводом регулировка убивает редуктор. Ато я ну никак не пойму зачем тогда вроде неглупые немцы предусмотрели возможность регулировки.

w124 200D 1988 год (wdb1241201A769655)
S210 Е320 1997 год продан
S203 C220 2002год (wdb2032061f223498)
W168 A140 (wdb1680311j293872)

Андрей Черненко писал(а): Denisenko Dima,рад тебя читать! может хоть ты обьясниш как предусмотреная заводом регулировка убивает редуктор. Ато я ну никак не пойму зачем тогда вроде неглупые немцы предусмотрели возможность регулировки.

На пальцах не объясню.
Это надо читать ВИС. Там 50 страниц этому посвящено.
Но в двух словах скажу: вот эта, как ты говоришь, предусмотренная заводом регулировка, должна использоваться ЕДИНОЖДЫ (повторюсь - ОДИН РАЗ) при переборке редуктора с целью замены пары червяк-вал и полного ремкомплекта редуктора. Когда вал полностью собран, с помощью специального приспособления выставляется момент, с которым этот вал может провернуться под тяжестью грузика на этом приспособлении. По инструкции он составляет минимум 6Н-см, максимум 10Н-см. Заметь - Ньютон на сантиметр.
После того, как требуемый момент достигнут, при этом на редукторе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ никакого люфта, вал затягивается, и БОЛЬШЕ НИКОГДА ЕГО ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ.
То, что делают наши "умельцы" - это профанация. Просто подтягивается разбитая и изношенная пара червяк-вал, при этом пропадает равномерность усилия при работе редуктора от крайних положений вала до крайних положений вала, подтянутые зубья вала дальше разбивают червяк, и так продолжается до тех пор, пока диапазон "регулировки" типа исчерпан. После этого редуктор следует выбросить.
Точно такая же "регулировка" предусмотрена на поршне. С помощью, опять же, специального приспособления, выставляется нужный момент, после этого моментом в 250Нм (в ДВА РАЗА больше момента затяжки колесных болтов) специальная гайка закручивается намертво.
И больше туда лазить нельзя.

Самое большое заблуждение, которому вы тут поддаетесь, это то, что недурные, по вашим же словам, немцы, изобретя такое сложнейшее инженерное устройство, как рулевой редуктор, умудрились всего двумя плевейшими "регулировками" обеспечить его работоспособность на десятки лет. Ага.
Там на 70Е два ремкомплекта, на 400Е спецприспособы, на 300Е пара червяк-вал, на 300Е поршень, и минимум 2 дня кропотливой работы по переборке с целью обеспечения безукоризненной работоспобности.
А весь редуктор на тот же 126-й стоит уже далеко за 2КЕ денег.
И все это ради того, чтобы мы (вы) догадались все это "регулировать" двумя ключиками за 10 минут, с перекурами и перерывом на обед.

С верху гайка,и болт под шестигранник гайку откручиваешь,держишь гайку ключем, и крутишь шестигранником сам болт,только смотри не перекрути, лучше по чуть-чуть, а то руль не повернеш если пережиешь)

Женя, а разве её можно каким-то оброзом открутить не залазя под машину и не снимая колектора и все тому подного?

Коля, люфт можно убрать только ее разборкой! Если под тянешь шестигранник то вал уйдет внутрь )) люфт то исчезнит , но сальник в скором времени посыт)) ну я думаю понимаешь почему))

я еле руку тада подсовавю, а ключь с трудом поподаю так как всё на ощуп. но нет пространства чтобы хорошо надовить на ключь или одеть уселитель трубу какую..Хотя сегодня тынул и ключь видно грань слезал..я тогда кинул это дело..

Коля, ну регулируется люфт снизу не помню шестигранником на 6 или 8!) где сама сошка на рулевую трапецию! Ну если отрегулируешь на месте то сальник потечет

Димитрий, ну .тогда зачем он там нужен. какая польза снего.еслии это регулировочный болт,значит регулируют.. А потечёт может если не прввильно или перетянешь.

Коля, не ты не понимаешь вал уйдет во внутрь!! И поэтому вся коррозия грязь и прочее гавно попадет в рабочую поверхность сальника и ему скоро придет пизда))

Димитрий, не знаю как это выглядит..Но в отечественном авто я так избовлялся от люфта, ещё умодрялся шаибы с низу подлаживать чтоб червяк этот или как там его ездил чуть в другом месте, так как выроботка была в зубях. короче я думаю попробовать нужно..Как сорвать гайку.

Mercedes 190D > Ходовая часть > Подвеска > Рулевое управление и его проверка, а также — дополнительный контроль при наличии гидроусилителя

Рулевое управление и его проверка, а также — дополнительный контроль при наличии гидроусилителя

К ее концу крепятся боковая рулевая тяга, ведущая к переднему колесу, и средняя рулевая тяга — к маятниковому рычагу, от которого уходит вторая боковая тяга ко второму колесу. Параллельно средней рулевой тяге расположена амортизирующая рулевая тяга. Она воспринимает удары, возникающие из-за неровностей дороги, и гасит их, не пропуская на рулевое колесо.

Рулевой механизм с гидроусилителем по габаритам схож с механическим. Но его отличают два масляных шланга высокого давления, ведущих к гидроусилителю. Уменьшение необходимого усилия на рулевое колесо обеспечивают механизм управления и рабочий поршень в гидроусилителе. Спереди, слева на двигателе, расположен насос гидроусилителя с масляным бачком. При неработающем двигателе для поворота требуется прикладывать большое усилие на рулевое колесо.

Слишком большой свободный ход может быть вызван чрезмерным осевым зазором на вале сошки. Законтренным винтом в верхней части рулевого механизма можно отрегулировать имеющийся зазор, но для этого требуется выполнение обширного перечня работ и необходимы приборы для замера крутящего момента. При зазоре в рулевом управлении можно все-таки попробовать вращением регулировочного винта в разных направлениях уменьшить свободный ход. Для того чтобы в сомнительных случаях можно было бы вернуть винт в прежнее положение, необходимо сначала отметить его исходное положение, затем ослабить контргайку и для пробы завернуть винт на четверть оборота. Рулевое управление не должно клинить при полном повороте колеса, а после выезда из поворота самопроизвольно возвращаться в положение направления прямолинейного движения. Если Вы слишком далеко завернули регулировочный винт, то рулевое управление станет тугим.

□ Амортизирующая рулевая тяга. Угловые колебания в рулевом колесе, особенно при прохождении поворота на неровной дороге, могут указывать на неисправность амортизирующей тяги. Масляные подтеки на корпусе тяги могут быть следствием ее неисправности; в этом случае следует открутить один конец тяги и проверить ее работу. При быстром сжатии и разжатии должен отсутствовать свободный ход на всем протяжении хода амортизирующей тяги.

□ Уровень масла. Картер рулевого механизма наполнен маслом ATF. Через заливное отверстие сверху на корпусе проверить уровень пальцем. При среднем положении рулевого колеса уровень масла должен доставать до резьбы пробки.

□ Крепление рулевого механизма. Самоконтрящиеся винты крепления к левой продольной балке должны затягиваться крутящим моментом, равным 70-80 Nm.

□ Уровень масла. Спереди, слева на двигателе, расположен насос гидроусилителя с бачком запаса масла. При рабочей температуре двигателя уровень масла ATF должен доставать до отметки в бачке. Открутить барашек и снять крышку. Если при контроле через каждые 20000 км каждый раз приходится доливать масло, то следует выяснить причину утечки.

Если при проворачивании руля прослушиваются слабые урчащие звуки и при резком проворачивании чувствуется сильное сопротивление, то, возможно, негерметична гидравлическая система. Проверить крепление шлангов высокого давления. Снимите крышку на бачке насоса, попросите помощника крутить рулевое колесо с одного крайнего положения в другое. Масло в бачке не должно пениться.

Дополнительный контроль при наличии гидроусилителя.

На новом автомобиле спечет чаще проверять уровень масла в бачке гидроусилителя. Если масло исчезает из-за негерметичности, то Вы можете предъявить требование на гарантийный ремонт.

Читайте также: