Мерседес 124 богатая смесь
Загорается чек на холостых оборотах обычно в пробках ,когда двигаешся все нормально. В общем сам загорается сам тухнет, код ошибки [FONT="] "P0172 Слишком богатая смесь". Поменял все трубки картерных газов и рецеркуляции топлива. Стар показал что надо проверить работу лямд, и расходомера, значит при проверке расходомера на работающем двигателе стар показывает что расходомер нормально считает объем воздуха но при этом видит температуру (53град С) и никак не может упасть адопционное число в необходимые пределы, увеличив. обороты подним, бросаеш пидаль падают до 1.53 а пределы -1.00----1.00. Вчем дело. пригаваривают на расходомер.
[/FONT]
KENT-03
Активный пользователь
KENT-03
Активный пользователь
ManageMan
Активный пользователь
Кожух-гофр расходомера А 112 140 02 18 проверить неплохо на целостность, плотно ли он сидит.
Цел ли хомут, который расходомер фиксирует А 112 141 04 40, тоже проверить, он двумя ушами защелкивается, если одно отломано-может сдвинуться..
Расходомер менять надо обоснованно. Может еще куда на диагностику сгонять.
Из неоригинала брал Бош ~ 5-6 руб., все ок. Еще VDO можно.
Упс. Тут речь про 271й мотор оказываеццо. Возможно, там принципиально похожая конструкция с 112.
Но, это на М111-112, на 271 - почему-то дороже, не увидел Боша, чуть ли не вполовину (ну очень сильно похожи на ДМРВ для 112). Может и правда в Гермашке заказать, только бренд по ссылке доверия не вызывает вообще.
Или попробовать другой поставить для опытов и посмотреть, как будет работать дрыгатель.
Поищу у себя, вроде оставался рабочий бош, не помню.
KENT-03
Активный пользователь
Кожух-гофр расходомера А 112 140 02 18 проверить неплохо на целостность, плотно ли он сидит.
Цел ли хомут, который расходомер фиксирует А 112 141 04 40, тоже проверить, он двумя ушами защелкивается, если одно отломано-может сдвинуться..
Расходомер менять надо обоснованно. Может еще куда на диагностику сгонять.
Из неоригинала брал Бош ~ 5-6 руб., все ок. Еще VDO можно.
Упс. Тут речь про 271й мотор оказываеццо. Возможно, там принципиально похожая конструкция с 112.
Но, это на М111-112, на 271 - почему-то дороже, не увидел Боша, чуть ли не вполовину (ну очень сильно похожи на ДМРВ для 112). Может и правда в Гермашке заказать, только бренд по ссылке доверия не вызывает вообще.
Или попробовать другой поставить для опытов и посмотреть, как будет работать дрыгатель.
Поищу у себя, вроде оставался рабочий бош, не помню.
Да из гермашки чет какой то не понятный MAF , как мне объяснили на диагностике что MAF надо ставить только предназначенные для данной модели, а то дальше глюк искать начнеш, пока в раздумьях какой брать,как выясняется температуру как и объем воздуха меряет один MAF.Спасибо за участие, вопрос открыт.
Устал воевать с этими проблемами. Поиск выдает только старые модели, они не совсем подходят.
Вообщем при нажатии на газ провал, а смесь богатая.
Менял расходомер воздуха, наконечники свечные, свечи. На компьютере ошибок нет. Вырезал катализатор. Где еще копать.
Дросельная заслонка электронная, чистил сам, грязи не много было.
Очень жду советов бывалых.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Провал при нажатии на газ бывает при нерабочем датчике распредвала.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Провал при нажатии на газ бывает при нерабочем датчике распредвала.
А почему тогда компьютер не показал? И смесь обогащенная? Разве датчик распредвала влияет на состав смеси? Единственно он влияет на искрообразование. Значит получается искра проскакивает или раньше или позже чем надо?
Да забыл написать что при резком нажатии на газ хлопок в глушитель. Я понимаю что это не сгоревшее топливо догорает на выхлопе. Но почему??
На датчик температуры не грешу, так как на холодный прогрев обороты есть, на холостых работает нормально. вроде, единственно обороты где-то 850-900. Да еще когда в движении передачу переключаешь пытается заглохнуть. Расход топлива нормальный, на длиных участках между светофорами показывает 10,5 литров (проехал 15 км), плюс 2 минуты прогрев.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Разве я говорил, что нерабочий датчик р\в единственная причина провалов? Могут быть и другие. А чем смотрели ошибки?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Разве я говорил, что нерабочий датчик р\в единственная причина провалов? Могут быть и другие. А чем смотрели ошибки?
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
Сочувствую. На том 210, что с умершим датчиком р\в, по нему была ошибка, правда, запомненная. И вылезала она не постоянно, а только после прогрева, да и то не каждый день. Поставили датчик с моей машины, все наладилось. Да, вот еще что: расходомер проверяли? Ошибок он не дает, какие были показания? Расходомер менял на какой? Новый оригинальный? Только оригинал - гарантия того, что он дает верные показания. Все остальные надо проверять по напряжению.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Сочувствую. На том 210, что с умершим датчиком р\в, по нему была ошибка, правда, запомненная. И вылезала она не постоянно, а только после прогрева, да и то не каждый день. Поставили датчик с моей машины, все наладилось. Да, вот еще что: расходомер проверяли? Ошибок он не дает, какие были показания? Расходомер менял на какой? Новый оригинальный? Только оригинал - гарантия того, что он дает верные показания. Все остальные надо проверять по напряжению.
Менял на новый, показывает 12, как и положено. Перед заменой ошибки запомненые были только по валюметру и датчику переднего пассажира на подушку безопасности. Единственно что было не в норме это дросельная стояла 2,8 градусов, вместо по-моему 0,5 градусов.
Млин может что-нибудь не родное стоит, история то машины неизвестна. может кто-нибудь выложить номера мозгов и валюметра? Попробую сверить с установленными.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
И тишина.
Я так понимаю что хлопок в глушитель бывает тогда, когда искра срабатывает слишком поздно и уже открывается выпускной клапан, тогда топливо догарает в глушителе. Но какой датчик дает мозгам сигнал, что зажигание надо опередить. Неужели никто не знает.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
может ДЗ адаптировать??
где-то тут Misha190 писал,как адаптировать ДЗ на HFM..
по идее она же почти в 0 должна стоять..а так получается,что она открыта и льет вовсю..
W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46
может ДЗ адаптировать??
где-то тут Misha190 писал,как адаптировать ДЗ на HFM..
по идее она же почти в 0 должна стоять..а так получается,что она открыта и льет вовсю..
У меня не HFM, по-моему ME2.1 называется, так как дросель электронный. он млин должен сам адаптироваться. на СТО сказали помыть надо, я им не верю.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
У меня не HFM, по-моему ME2.1 называется, так как дросель электронный. он млин должен сам адаптироваться. на СТО сказали помыть надо, я им не верю.
сам то он сам..только его в этот режим загнать надо..
>30с во второй позиции не заводя двигатель..
W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46
сам то он сам..только его в этот режим загнать надо..
>30с во второй позиции не заводя двигатель..
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
ну как вариант-включить зажигание и оставить ключ во второй позиции на время больше 30с..т.е. двигатель не заводим..
по идее-ДЗ должна сама уйти в 0..по звуку..
у меня на ПМС системе надо держать ключ больше 90с и потом ДЗ начинает двигаться..
W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46
ну как вариант-включить зажигание и оставить ключ во второй позиции на время больше 30с..т.е. двигатель не заводим..
по идее-ДЗ должна сама уйти в 0..по звуку..
у меня на ПМС системе надо держать ключ больше 90с и потом ДЗ начинает двигаться..
W124 E220 5МКПП 1993г
а по параметрам все красиво и на горячую ина холожную?
у меня вот на МЕ 2.8 например не фиксится даже ошибка бедная смесь. я спецом делал подсос, регулт=ирование уперлось в предел +25%, смесь бедная, лямбды по нулям, а ошибки нет. она не предусмотрена как я понял
еще например лямбда может съехать, у меня на левой голове съехала т.е. говорила стехиометрия на богатую смесь, из-за этого адаптации по бошкам разъеххались на 20%. лямбду то я поменял по ошибке на старение (формируется по сигналу заднего зонда) но на новый тоже ругается так же (потому как реально виноват еще и задний зонд) но из плюсов что разлвивие в адаптациях между головами 6% теперь а не 20
но эти 6% я списываю на растяжение цепи. потому как снимал осцилы с ДПКВ и ДПРВ и у меня видно что сигнал ДПРВ(правая башка) опаздывает на 9* по колену относильно нормы. те осцилы что видел в инете от МЛ320 например имели отставание 3* всего, а ошибка по растяжению фикистся при 15* когда уже мотор будет колбасить пипец как. просто спецы не смогли мне четка скахать что 9* это критично а замена денег стоит, а машина ездит и не тяга номральная, поэтому не меняю.
кароче вагон косяков которые нуна решать. ну и тебе нуна смотреть что и как, теже лямбды на газоанализтоаре вычислить мона. потом еще там есть тема что могли включить максимальную степень обгащения (я у ся подозреваю но проверить без стара нереально а денег платить я жму ) потому как на холодную у меня богато (хотя лямбды врубаются очень быстро) уже пару раз было что есди холодную запустил и заглушил то потом хрен заведешь - т.е. налило много, у меня даже 190ик мона было много раз пущать не было задивания никакого.
в общем езжай к спецам и мучай их
кстати про ДЗ я читал но сам не проверяд что если съехала заслонка или потеряла адаптацию то машина как-то странно себя ведет, не тянет и т.п (точно не помню в инете читал) и типа там включил зажигание на пару минут и оно адаптруется и все ок. сам никогда не адаптировал, но снимал аккум уже несколько разх - ошибки и адаптации улетают(на ме2.8, на 2.0 хз как ) а значит и адаптация заслонки, но никогда ниче не адаптировал и ездит намана. чтостранно даже рулем не крутил для ЕСП - лампы погорят 1 или 2 запуска и все ок, ЕСП работает. даж не знаею почему, хотя везде пишут нуна рулем от упора до упора.
а ваще вот с ошибкам на МЕ они явно накосячили - снимал разъем с катухи, зхаводил = ошибок по электроцепи нет, есть тока на пропускизажигания
ишо в висе прочитал что 2.8 должна заводиться без ДПКВ на распереде - хрен там, наврали нет искры ваще, но хоть ошибку на ДПКВ фикисит и то радует. а то ведьранние не фиксили нифига. а зачетные тачки ваше без ДПКВ заводятся, но это все лирика конечно.
БЛИН. Я ТО ДУМАЛ У ТЯ 112 РАСПИНАЛСЯ, А У ТЯ 111 .
наконец и я нашел ответы на свои вопросы)
вопрос мож кто ответит чем отличаеться серебристый и черный баки?
Опять же, если цель - дать бензобаку отдохнуть, а не вдаваться в теорию, можно сделать так.
Прикрепленные изображения
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
//MY83 Volvo 245 2.3 AT - продан.
//MY00 Saab 9-5 Aero 2.3T MT - продан
//MY82 Mercedes-Benz W123 2.0 AT - продан.
Недавно столкнулся с этой мудреной коробочкой. В общих чертах узнал про то, для чего она и как работает. И узнал на нее цену. . Прочитал некоторые темы на форуме. Так все оказывается замудрено! Пишет кто про что. Кто то говорит, что можно обойтись и без него, кто то говорит, что не жалейте денег.
пойди в тазомагазин и купи таковой от газели-волги за 700 уплей, и забудь эту тему навсегда ибо он пластиковый то биш и тебя переживет и твой мерин тож.
а то что он немерседес под крылом не видно. единственное НО он круглый, так что придётса крепеж подколхозить.
201 кузовок, 102962, 722.408. Один на двоих- Сима катается-Саша, потом, решает вопросы.
Блин. мужики. Как то все говорят общими фразами. что мол, смотри на форуме. да смотрели мы. Нашли бы ответ - не спрашивали. Согласитесь? Да еще и с приколами. Я сам пошутить не против. Но просто, для нас, новичков эти проблемы важны Ведь среди вас , я верю, есть не плохие спецы. Вспомните - ведь сами были когда то не слишком умными, в смысле - по устройству Мерса. Подскажите кто нибудь толково. ну, и если мы уж такие бестолковые, то , что бы не писать и не повторяться лишний раз - киньте толковую ссылку.
1. клапан обратный
2. трубки к адсорберу проверять на продуваемость. клапан должен в сторону бака дуться легко, из бака - с усилием. трубка адсорбера должна легко продуваться в обе стороны.
__________________
Не дуются:
абсорберу конец (90%), клапану регенерации МОТ под капотом (9%), клапану между баком и абсорбером (1%).вентиляции бака нет.
лезть под левое заднее крыло, снимать подкрылок, дуть в трубки.
суть системы такова:
1. в баке появилось избыточное давление из-за паров бензина - открылся клапан на линии между абсорбером и баком и выпустил эти пары в абсорбер, там пары забрал уголь а наружу (трубка из абсорбера в атмосферу) вышел чистый воздух
2. пониженное давление в баке - воздух заходит через трубку (абсорбер-атмосфера), далее клапан впускает этот воздух в бак и давление в нем выравнивается.
3. продувка - когда клапан регенерации МОТ открывается, разряжением затягивает чистый воздух с улицы, он проходит через уголь и забирает в себя бензин (регенерация).
цель абсорбера собирать пары бензина в угольном фильтре, пока не откроется клапан вентиляции и все выпущенные из бака пары скопившиеся в угле всосет двигатель. Клапан открывается при 60-70 гр. двигателя, после чего впускная система начинает всасывать пары из абсорбера и бака.
Объясняю принцип работы . По приведенным выше схемам видно что пары бензина не сообщаются с атмосферой больше ни как кроме как через адсорбер. Пары поступают во всасывающий коллектор только при достижении двигателем температуры 70 градусов (если на машине лямбда зонд) если нет, то с 50 градусов зависит от термо клапана. На ХХ пары так же не поступают даже на горячую. Начинают только тогда, когда приоткрывается дроссельная заслонка примерно с 1200 оборотов и выше. Пары очень горючие, если некоторое время трубки были заглушены, а потом всю систему подсоединить штатно, лямбда зонд видя переобогащение уводит регулировки смеси. Если вся штатная система работает, это приводит к экономии в городском цикле до 1 л топлива . Для глушения нужно отсоединить клапан с трубками и вставить в толстый шланг болт чтобы исключить подсос воздуха. А пластмассовый переходник в крыле оставить сообщаться с атмосферой.
Крышка бензобака
Если система работает нормально, давление30 - 50 мбар уходит через клапан в топливном баке.
Испарения топлива могут уходить через заливную горловину, при избыточном давлении
100-300 мбар (аварийная вентиляция. Если деформированы трубки или вентиляционный клапан неисправен).
Всем привет. Машина w124 м104. проблема такая - заводится токо со второго раза или с 3тьего и оочень богатая смесь - свечи после 1 минуты работы чернющие, подтраивает. Менял - свечи ( на которых стало работать еще хуже), бензонасос, РХХ, фильтра. Что еще смотреть, просто с системой Джетроник 1 раз столкнулся, смотрю на нее пока не лучше чем на новые ворота. Где копать подскажите плз.
strelokvs
Активный пользователь
Всем привет. Машина w124 м104. проблема такая - заводится токо со второго раза или с 3тьего и оочень богатая смесь - свечи после 1 минуты работы чернющие, подтраивает. Менял - свечи ( на которых стало работать еще хуже), бензонасос, РХХ, фильтра. Что еще смотреть, просто с системой Джетроник 1 раз столкнулся, смотрю на нее пока не лучше чем на новые ворота. Где копать подскажите плз.
Леха60
Известная личность
МВ S 124, E 220T. WDB1240821F323715 Был.
МВ 320CE WDB1240521C275473 Был.
МВ 407Д Был, МВ 208Д есть и будет.
А6 есть.
sefsergey
Активный пользователь
М104980 у нас его называют гибрид. На базу 103 двигателя установили головку 24 клапана. Потому и гибрид. Система впрыска топлива ke Jetronik. Если появился чёрный дым это ремонт впрыска. Вещь затратная. Попробуй промывку впрыска фирмы Ликви Моли. не знаю как пишется по английски. Но фирма достойная. Если не поможет, попадаешь на ремонт впрыска.
west-xxx
Новый пользователь
Двиг вроде как 104.980. машина чесно говоря незнаю какого года или 91 или 93. А есть гденить мануал по разбору и сборке впрыска самого?
Spanian
Пользователь
Почитай тут - все по полочкам разложено и мануал есть и про ке тоже детально все объяснено!
pearl31
Пользователь
sefsergey
Активный пользователь
Зачем сразу крутить, разбирать, ремонтировать? Написал попробуйте промывку впрыска. Поверьте без навыков по любому мануалу Вы попадёте, Этот впрыск мало кто ремонтирует профессионально. Я сам занимаюсь его ремонтом 20 лет, к нам приезжали немцы, создатели его, и когда говорю что я его ремонтирую, округляют глаза и уважительно цокают языками. Они сами забыли что это такое. На счёт мануалов, читал их, по ним Вы не сможете самостоятельно сделать ремонт. Нужен Сэнсэй (тоесть мастер).
1. прогреть авто до рабочей температуры (например после поездки не менее часа)
2. отключить РХХ(если есть),
3. далее определяем текущий состав смеси, методы:
A: если при слабом нажатии на диск расходомера обороты увеличиваются, то смесь бедная, если при поднятии диска обороты повышаются, то смесь переобогащена.
B: если при дрочении педали тормоза (нажимаешь, отпускаешь педаль с высокой частотой) обороты растут то смесь переобогащена и наоборот припадении смесь обеднена. в идеале обороты остаются в норме либо чуток совсем подрастают (~50)
4. когда определились с текущим составом — начинаем регулировку — если смесь бедная, нужно добавить топлива, для этого шестигранником на 3крутим регулировку СО на расходомере ( ключ вставляем в столбик — между цифрами 1 и 2 ) по часовой — сначала ~45*, потом проверяем состав понравившимся методом и опять крутим в нужную сторону.
Добавление топлива по часовой, уменьшение дозы топлива — против часовой.
Бывают проблемы что не крутится винт
Окончание регулировки определяем либо тормозом (обороты стоят) либо по диску что и нажатие и поднятие диска приводит к падению оборотов либо изменению работы мотора.
Смесь отстроенная таким образом будет близка к нормальной на исправном авто, а на проблемном позволит мотору более или менее работать нормально на ХХ
ЗЫ: после регулировки снимаем разъем с ЭГРД, убеждаемся что работа двигателя не изменилась, одеваем обратно — изменений тоже быть не должно. В противном случае на ЭГРД торчит "паразитный" ток (разобраться почему там ток).
Автомобили c датчиком кислорода (ДК, ЛЗ, лямбда).
При наличии вольтметра
Обязательно проверяем работоспособность ДК
Далее можно отключив ЭГРД и РХХ отрегулировать способом описанным выше, либо:
находим разъем ДК (одиночный сигнальный провод с разъемом), находим колодку диагностики
Мотор работает (прогрет до рабочей температуры), подключаем вольтметр к аккумулятору чтобы замерить напругу в сети (~13.5-14.5В), это будетUакб, далее вольтметр в колодку диагностики (масса на вывод 2, плюс на вывод 3), отключаем сигнальный провод ДК, и замеряем напряжение (~6.6-7.2В), это будет Uхх. При этом должен соблюдаться закон что Uхх равно ~ половине Uакб, либо отличаться в меньшую сторону но не более 0.5В. Если это условие не соблюдается, то с вероятностью 99% ЭБУ ругается на какой то датчик
Далее подключаем провод ДК на место, ждем пока показания начнут бегать в неком диапазоне или пока показание не устаканилось.
Если напряжение ниже Uхх значит смесь механически бедная и ЭБУ добавляет топлива, нам нужно тоже добавить топлива (как это сделать читай выше). Добавляем топлива, пока напряжение не будет гулять около Uхх.
Аналогично, если напряжение выше Uхх значит смесь механически богатая и ЭБУ урезает дозу. Крутим шестигранник против часовой стараясь загнать показания вольтметра чтобы они плавали около Uхх
После регулировки можно проверить где бегает лямбдарегулирование на оборотах, для этого разгоняем мотор выше 3000 оборотов, ждем пока показания начнут бегать в определенном диапазаоне. Нормально, когда показания бегают так же как на ХХ, либо чуток ниже (0.7В)
Автомобили c датчиком кислорода (ДК, ЛЗ, лямбда).
При наличии измерителя скважности или УЗСК (DUTY CYCLE, DWELL)
Обязательно проверяем работоспособность ДК
находим разъем ДК (одиночный сигнальный провод с разъемом), находим колодку диагностики
Мотор работает (прогрет до рабочей температуры), подключаем вольтметр в колодку диагностики (масса на вывод 2, плюс на вывод 3), отключаем сигнальный провод ДК, и смотрим показания прибора, которое должно быть:
50% для измерителя скважности (DUTY CYCLE)
45* для измерителя УЗСК\DWELL (в режиме 4 цилиндра)
30* для измерителя УЗСК\DWELL (в режиме 6 цилиндров)
Обозначим это значение Uхх
Если показания отличаются, то с вероятностью 99% ЭБУ ругается на какой то датчик
Далее подключаем провод ДК на место, ждем пока показания начнут бегать в неком диапазоне или пока показание не устаканилось.
Если показания выше Uхх значит смесь механически бедная и ЭБУ добавляет топлива, нам нужно тоже добавить топлива (как это сделать читай выше). Добавляем топлива, пока показания не будет гулять около Uхх.
Аналогично, если показания прибора ниже Uхх значит смесь механически богатая и ЭБУ урезает дозу. Крутим шестигранник против часовой стараясь загнать показания вольтметра чтобы они плавали около Uхх
После регулировки можно проверить где бегает лямбдарегулирование на оборотах, для этого разгоняем мотор выше 3000 оборотов, ждем пока показания начнут бегать в определенном диапазаоне. Нормально, когда показания бегают так же как на ХХ, либо чуток выше (50-55%)
Читайте также: