Мазда дизель дымит на холодную

Обновлено: 29.01.2025

Бело-сизый дым дизеля при пуске ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE

При запуске дизеля WLT запуск какой-то не уверенный (обороты плавают первые доли сек.) и бело-сизый дым который через некоторое время почти проходит, уровень ОЖ падает - подливаю, температура в норме, что может быть и к чему готовиться? Мне кажется что-то серьезное!

Ygorr
Начинать надо с примитивного: поставить прозрачные трубки на вход и выход ТНВД, если и на подаче и на обратке нет пузырьков воздуха, то явно дым от попадающего антифриза в котёл. Если воздушится только обратка, меняй сальник ТНВД (100р. оригинал), и заводиться начнет и дымить перестанет.

Ygorr
А ты попробуй после запуска, как колбасить движок начинает и дым идет, заглуши его и почти сразу заводи по новой. Если после второй заводки симптомы не проявятся и движка будет ровно и без дыма урчать - значит свечи конченые.

И не спрашивайте меня, почему я так решил. У меня такая же фихня. и я точно знаю, что это свечи.

Уровень ОЖ падает не сильно на 50 км где-то от FULL до LOW расширительного бачка, белого дыма уже нет (видно солярочка выдавала) сизый дым остался (слегка заметный), заводится не всегда колбасит, показал в автосервисе сказали что прокладка только начала сапунить, сказали если бы трещина!? на горячем движке уже бы весь тосол повыбрасовала и темпер-бы полез а так темпер в норме, грешат на прокладочку что скоро ей плохо! А какую прокладку лучше ставить поронит. или метал.?

Я уже убедился, чудес не бывает. Читай тему о перегреве головы, там всё есть. Проблема наших автомобилей в том, что до недавнего времени многие из нас не знали о хитром устройстве системы охлаждения, не знали, как правильно пользоваться "хитрым" шлангом. Поэтому каждая замена антифриза (тосола) влекла за собой огромную вероятность завоздушивания системы, следственно и перегрева. Еще особенность движка WL в том, что если его не перегружать и не вваливать ему до усрачки, а ездить ровно и спокойно, то он не сразу перегреется, может и выдержать, а может, при каких-то условиях, и выгнать пробку. Так что, если нет явной утечки ОЖ, мой тебе совет, начинай отчаиваться, готовься к ремонту.

Махненко
Ну если ему голову в сервисе снимут для замены той-же прокладки, там, глядишь ,вскрытие покажет. За одно башку, услышав о подозрениях на трещину, мож отнесут опрессовать.

А прокладку на турбовую дизелюгу я-бы металлическую рекомендовал.

Спасибо за советы! мне рекомендовали погонять да повваливать на движке и последить за уровнем ОЖ!? Дело в том я и так люблю спортивный режим езды и вваливал и гонял пока все тоже самое, после каждой длинной дистанции проверяю бачек и что интересно уровень падает, не много приоткрываю крышку бачка и стравливаются газы (немного но есть) после этого уровень ОЖ повышается на глазах так что и доливать не надо, а вчера весь день дождь лил так движка такую сизую дымовую завесу выдовала как от танка. Заводится с перебоями уже реже. Вообщем совсем не знаю что думать поеду на диагностику посмотрим что компьютер скажет.

MetalHead
Ни разу не делал что-то опасаюсь, хотя в сервисе тоже все сложно, источник моей проблемы может показать только вскрытие и осмотр .

Ygorr: MetalHead
Ни разу не делал что-то опасаюсь, хотя в сервисе тоже все сложно, источник моей проблемы может показать только вскрытие и осмотр .

Ygorr
Ты можешь, уж извини, даже с бубном вокруг машины попрыгать. Не надо никаких диагностик и кодов ошибок, просто залезь под машину и внимательно осмотри все шланги, соединения, помпу, на предмет утечки ОЖ, (у тебя очень большой расход ОЖ - литр на 100 км), если утечки нет - не трать время, нервы и деньги, готовься к замене головы. Это не так страшно, и не так уж дорого (я сам менял, по запчастям обошлось около 40 тыр, но я заменил всё что можно), контрактный движок обойдется во столько же, даже дороже, но, кот в мешке, да ещё переоформление. Запчасти бери у Дискомана. Любую информацию по работе дам бесплатно.
Единственно что можешь сделать, для самоуспокоения, сними клапанную крышку и с помощью динамометрического ключа (!) проверь момент затяжки болтов ГБЦ (звездочка на 14), (если был перегрев движка, то возможно "отпускание" болта), поезди немного, понаблюдай, если изменений не будет, снимай голову. Возможно обойдешься только прокладкой под ГБЦ, хотя, вряд ли.

Ведет себя неадекватно, детонирует, троит, дымит на холодную (Дизель RF)

Всем доброго времени дорогие друзья!

Имеется такая вот история.
Mazda Capella 1998 года, 2.0 TDi

Все было нормально, ездил на работу каждый день и все ок. А тут, в один прекрасный выходной день, утром завел, она как обычна стала работать, и по мере прогрева стала как бы вздагивать с повышением оборотов, как будто троит и/или детонирует и дымит при этом черным и плюс ко всему трещащий такой звук. Добавляю оборотов, примерно до 1800 звук пропадает и работает тихо и спокойно. Отпускаю газ, Стоит машине прогреться и прогреться хорошо, как нехороший звук пропадает, а так же вздрагивать перестает.

Я сначала подумал, что спил подклинивает, однако заменив на другой никакого положительно результата не последовало, вернул обратно.
У меня такое ощущение, что либо где-то что-то подклинивает, либо подзаедает, а когда полностью прогревается, болтанка как бы пропадает и все начинает работать нормально.

Готов дать больше информации, задавайте вопросы, отвечу по возможности.
P.S. Пробовал так же подкачивать ручным насосом солярку, результат нулевой, ничего не изменилось.

Уже не знаю что и думать. Я сейчас даже не дома, очень далеко от дома, и порядочных дизелистов тут не могу найти.

Когда в этот выходной, когда впервые это случилось, я как-то особого внимания не обратил, т.к. больше такое не происходило, но вот проехав в отпуск около 3,5 тыс км., проблема показала себя и показывает каждый день.
Очень надеюсь на вашу помощь друзья!

Если еще актуально, то пробуй изначально сканировать на ошибки (самодиагностика через перемычку в диагностическом разъеме (рядом с ЭБУ ТНВД)). У меня в дороге на 1500км и более постоянно, что нить приключается. Зачастую это датчики на ТНВД, а если конкретнее, то не сами датчики, а проводка на разъемах. Температура высокая со временем сами провода дубеют и трескаются. В большинстве случаев мне это помогало, хотя иногда были моменты чисто механического характера, такие как ослабление натяжителя ремня ГРМ, и расспресование нижнего шкива (ходил ходуном), в обоих случаях обороты сильно плавали, на ходу тыркалась пыркалась, не набирала обороты выше 2000 и пр. В общем сначала стоит начать с самодиагностики, считать ошибки, а там видно будет электрика это или уже что хуже механика.
Ставишь перемычку как на первом рисунке, подходит любая проволока (тонкая). Далее включаешь зажигание и по лампе накаливания на приборке считываешь ошибки. Принцип следующий. Первый длинный сигнал запуск системы скана, далее длинный (1-ый блок цыфр) и короткие , если нет коротких то 0, если есть, то считаешь количество. Далее еще три блока цыфр, также длинный и короткие. После 1-ой ошибки небольшая пауза и сигнал ошибки 2-ой, 3-й и так далее, пока опять не начнет с первой. На примере выглядит так длинный (-), короткий (.). - -. -. - -. (что расшифровывается как 1305) или - -. -. -.. -. (что расшифровывается как 1823). P.S. Не знаю на сколько доступно получилось. В общем если будут ошибки, то пиши номера, а я на датчики укажу, а там будешь искать уже по месту.

Если еще актуально, то пробуй изначально сканировать на ошибки (самодиагностика через перемычку в диагностическом разъеме (рядом с ЭБУ ТНВД)). У меня в дороге на 1500км и более постоянно, что нить приключается. Зачастую это датчики на ТНВД, а если конкретнее, то не сами датчики, а проводка на разъемах. Температура высокая со временем сами провода дубеют и трескаются. В большинстве случаев мне это помогало, хотя иногда были моменты чисто механического характера, такие как ослабление натяжителя ремня ГРМ, и расспресование нижнего шкива (ходил ходуном), в обоих случаях обороты сильно плавали, на ходу тыркалась пыркалась, не набирала обороты выше 2000 и пр. В общем сначала стоит начать с самодиагностики, считать ошибки, а там видно будет электрика это или уже что хуже механика.
Ставишь перемычку как на первом рисунке, подходит любая проволока (тонкая). Далее включаешь зажигание и по лампе накаливания на приборке считываешь ошибки. Принцип следующий. Первый длинный сигнал запуск системы скана, далее длинный (1-ый блок цыфр) и короткие , если нет коротких то 0, если есть, то считаешь количество. Далее еще три блока цыфр, также длинный и короткие. После 1-ой ошибки небольшая пауза и сигнал ошибки 2-ой, 3-й и так далее, пока опять не начнет с первой. На примере выглядит так длинный (-), короткий (.). - -. -. - -. (что расшифровывается как 1305) или - -. -. -.. -. (что расшифровывается как 1823). P.S. Не знаю на сколько доступно получилось. В общем если будут ошибки, то пиши номера, а я на датчики укажу, а там будешь искать уже по месту.

Спасибо за наводку, что-то я про самодиагностику подзабыл. Принцип проведения самодиагностики я знаю, да и в книжке написано. завтра утром именно это и сделаю.
Коды расписаны в книге, самодиагногстика, кстати, тоже;)
Спасибо за наводку.

Я доехал до дома, но не все так гладко.
На второй день, на горячуюю, даже на холостых стало постоянно троить. Пробовал отпускать по очереди каждую из форсунок, троение не прекращалось и ничего не менялось. Дали немного оборотов (1000), стали так же по очереди отпускать, обороты чуток при спадают и двиг работает все равно стабильно и ровно, чуток подтраивая на 3-х цилиндрах.
Завтра буду отдавать форсунки дизелистам на проверку, пока проверяют съезжу в магазины, может натяжитель найду, проверю все в гараже.
По итогу отпишусь.

Итак.
Мною были сняты и проверены форсунки, на всякий случай. Все форсунки работают идеально.
Пока перегонял со стоянки в гараж машину, в виду умершего гидронатяжителя ремня, у меня перескочил ремень ГРМ на несколько зубьев и в итоге сломало коромысло привода клапана. Клапана все целы, ничего не произошло, просто сломало коромысло.
Куплено новое коромысло, куплен гидронатяжитель ремня ГРМ. Все это удовольствие было установлено обратно и машинка заработала лучше прежнего.
Всем спасибо за отзывы и советы, вот уж не думал, что такое поведение машины будет из-за гидронатяжителя ремня.

Да нет, наверное сначала ремень перескочил на один зуб, а потом ты заметил, что ещё раз перескочил, но уже на несколько зубьев.

С некоторых пор заметил я такую особенность что при запуске холодной машины (как правило утром) на ум приходила Smoke on The Water — от легендарной Deep Purple тока дым был не над водой, а над всем двором так что люди пальцем показывать начали (вон он, тот у которого машина на дровах ездит). Продолжалось всё это безобразие в течении 1 минуты и как правило при температурах ниже +15. Горе мастеровые не придумали ничего лучшего чем заменить МСК. Заменил, толку "0" тока теперь ещё и прокладка клапанной крышки сопливить начала. Стал готовиться к капиталке лайт. И тут мне подкидывают очень простую идею: маслоуловитель.
Вобщем идём в тазомагазин и берём там бензофильтр низкого давления (30 руб) кусок шланга диметр 10мм (остался после самостоятельной замены декстрона - бесплатно) и кусок ПВХ изоленты для совмещения диаметров (тут кому как повезёт у меня всегда в наличии :)))) Монтируем всё это безобразие под капот:

После этого заводим машину, отмечается РЕЗКОЕ уменьшение дымности и едем поделам/кататься/развлекаться и тд после 65 км робега заглядываем под капот:

Теперь понятно почему дымит и куда уходит масло. Теперь жду новую прокладку клапанной крышки- будем оживлять родной маслоуловитель.

Если так сапунит то компрессионные кольца уже изношены.Давление в картере большое вот масло через сапун и вылетает.

Я когда выпуск снял,то прокладка на коллекторе развалилась,а из трубок вентиляции прям масло живое лилось.
Автор,вскрывай мотор.Хотя бы капилайт сделай и колпачки поменяй.У меня вообще пластмассовые были.

Хочу поделиться небольшой радостью. когда взял маську, то при заводке утром, валил густой дым(однажды сосед имел неосторожность поставить, чуть сбоку и чуть сзади(водительская дверь возле трубы) свою 07 и хапанул дымка в салон :))). потом целый день мне названивал и матерился из за запаха в салоне). ну по поводу исправности моего двигателя я и не имел каких то иллюзий(цена была соответствующая) так что не особо и придавал этому дыму значение(один фиг капиталка попозже). масложёр наблюдался тоже нормальный(400-500гр на 1000). так продолжалось недели 2 пока я наконец не поставил газ(снятый с прежней машины. метан кстати). через неделю езды на газе я случайно заметил что дыма то больше по утрам нет. и нет его и до сих пор. масло подьедать стал движок тоже меньше(около 300гр). наверно газ выжег все отложения на клапанах и на кольцах(плохо что не доконца). но капиталка по любому весной!

Хочу поделиться небольшой радостью. когда взял маську, то при заводке утром, валил густой дым(однажды сосед имел неосторожность поставить, чуть сбоку и чуть сзади(водительская дверь возле трубы) свою 07 и хапанул дымка в салон :))). потом целый день мне названивал и матерился из за запаха в салоне). ну по поводу исправности моего двигателя я и не имел каких то иллюзий(цена была соответствующая) так что не особо и придавал этому дыму значение(один фиг капиталка попозже). масложёр наблюдался тоже нормальный(400-500гр на 1000). так продолжалось недели 2 пока я наконец не поставил газ(снятый с прежней машины. метан кстати). через неделю езды на газе я случайно заметил что дыма то больше по утрам нет. и нет его и до сих пор. масло подьедать стал движок тоже меньше(около 300гр). наверно газ выжег все отложения на клапанах и на кольцах(плохо что не доконца). но капиталка по любому весной!

Да нее. голову по любому в скором времени буду делать(при езде на газе она должна быть идеальной). ну а с расточкой я определюсь после вскрытия. кольца подкидывать однозначно не буду, если в цилиндрах выработка минимальная, буду продолжать ездить на этих кольцах, если масложёр после ремонта головы будет меньше. только расточка, ибо с моими пробегами, подкинутых колец на двигатель, с пробегом в 300т, хватит максимум на год. хотя мне кажется и масложёр то весь идёт из за износа направляшек и мск, 300т всё таки. а сам двигатель работает тихо и ровно(я даже компресию не мерял, уверен что везде ровно)

300т всё таки. а сам двигатель работает тихо и ровно(я даже компресию не мерял, уверен что везде ровно)

пробег за год в среднем 70. старый хозяин лил по совету предидущего кастрюлю 10-40(при таком масложёре мне это накладно) поэтому пока эльф, как и в бывшую лил(при пробеге в 300т сьедала уровень за 8000. я на ней откатал 180т). но не забывай, что на газе движки подвержены меньшему износу, а если на автомате, то тем более. я думаю на своей старой я бы 500 проехал без капиталки свободно, поменяв только колпачки

Автомобиль дымит на холодную чаще всего при износе маслосъемных колпачков, при залегании поршневых колец, при использовании неподходящего по вязкости либо просто некачественного моторного масла. У дизельных моторов это может быть симптомом проблем со свечами накала, с топливной системой (насосом высокого давления) и проявляется при использовании несезонного дизельного топлива.

износились маслосъемные колпачки;
частично запали поршневые кольца;
неисправные датчики двигателя;
некачественное топливо.

неправильно подобранное моторное масло;
некачественный либо забитый масляный (а иногда и топливный) фильтр;
пропускают форсунки.

попадает антифриз в цилиндры;
много конденсата, который испаряется через выхлопную трубу.

попадание небольшого количества масла в цилиндры по причине неисправных МСК либо поршневых колец;
низкая вязкость моторного масла.

переобогащение топливной смеси;
у дизельных двигателей черный дым может пойти если неправильно работают свечи накала.

Почему дымит на холодную бензиновый двигатель

Причины, по которым на холодную дымит бензиновый двигатель, полностью совпадают как у инжекторных, так и у карбюраторных силовых агрегатов. Связано это с тем, что, как правило, проблемы кроются не в системе питания мотора, а именно в работе самого агрегата. Чтобы понять почему идет дым на холодном двигателе необходимо смотреть на его цвет. Выхлопные газы могут иметь различный оттенок — но чаще всего, это белый, сизый либо темно-синий дым. Причина дыма на холодную может быть по одной из далее рассматриваемых деталей и материалов.

Задубели маслосъемные колпачки

Основная задача маслоколпачков — не допускать попадания моторного масла в цилиндры. Однако при их изнашивании возможно просачивание небольшого количества масла в камеру сгорания. Тут возможны две ситуации. Первая — на холодном двигателе зазоры в нем меньше, поэтому после запуска двигателя масло в процессе работы немного просачивается в цилиндры, но потом зазоры увеличиваются и масло перестает просачиваться. Соответственно, через несколько минут работы двигателя синий дым из выхлопной трубы прекращается.

Другой случай подразумевает, что у некоторых двигателей конструкция сделана таким образом, что небольшое количество масла может попасть в цилиндры во время простоя машины. Аналогично, при запуске это масло сразу выгорает, а через несколько минут выхлоп нормализуется и машина уже маслом не дымит.

Залегают поршневые кольца

Попасть в цилиндры много масла может в том числе и из-за залегших поршневых колец. После прогрева, пока проблема не обострится, работа поршневой налаживается, и соответственно, дымит на холодную, а потом перестает когда мотор горячий. Также проблема может уйти после раскоксовки двигателя.

Если на холодную дымит белым, то это свидетельствует о наличии в цилиндрах охлаждающей жидкости (антифриза). Однако антифриз обычно попадает в цилиндры через прокладку головки блока цилиндров. Например, если она где-нибудь в одном месте не прижата либо повреждена. При недостаточной затяжке ГБЦ дымление белыми клубами может прекращаться после прогрева из-за расширения металла и восстановления плотного прилегания поверхностей.

Выяснить, в каком состоянии находятся кольца поможет разборка двигателя. Однако перед этим лучше выполнить проверку компрессии двигателя. Если не прибегать к ремонту двигателя, то временно решить проблему помогают присадки в масло.

Неправильно подобранное моторное масло

Эта причина характерна для изношенных двигателей со значительным пробегом. Дело в том, что в большинстве случаев автопроизводитель допускает использование моторных масел с различными вязкостями в зависимости от состояния двигателя машины. Если мотор изношен, то зазоры между его трущимися парами будут большими, например, на поршневых кольцах. Соответственно, более жидкое масло может просачиваться в цилиндры до того момента, пока мотор не разогреется и зазоры не увеличатся. С густым же маслом подобного произойти не может.

Как выбрать моторное масло

Правильный подбор моторного масла будет отражаться на работе двигателя автомобиля. Чтобы выбрать лучшее масло для двигателя следуйте рекомендации автопроизводителя и смотрите на спецификацию, допуски, а также оригинальность
Подробнее

Встречаются случаи, когда машина дымит на холодную даже при том, что вязкость масла, как казалось бы, подобрана правильно. Обусловлено это низким его качеством, проще говоря, в мотор залита подделка или низкокачественное масло. У некоторых автолюбителей машина может дымить на холодную, потом перестает после замены масляного фильтра если он тоже оказывается поддельным.

Конденсат в выхлопной

В холодное время года машина почти всегда дымит сразу после заводки. Обусловлено это тем, что после остывания двигателя на стенках выхлопной системы образуется конденсат. В мороз он может даже замерзнуть. Соответственно, когда на утро запускается двигатель, то выхлопные газы разогревают этот конденсат и он превращается в пар. Поэтому после запуска требуется несколько минут для того, чтобы конденсат испарился из выхлопной системы. Время испарения будет зависеть от температуры на улице, объема двигателя и конструкции выхлопной системы.

Обратите внимание, что в туман и просто при высокой относительной влажности воздуха выхлопные газы из трубы видно гораздо лучше, чем в сухую погоду. Поэтому, если вы видите, что машина дымит белым дымом именно во влажную погоду, а в сухую нет — скорее всего, беспокоиться не о чем. Если нет других побочных симптомов, конечно!

Сбой в работе датчиков двигателя

У инжекторных двигателей за состав топливной смеси отвечает электронный блок управления двигателем. Он ориентируется на показания различных датчиков, в том числе датчиков температуры охлаждающей жидкости и температуры всасываемого воздуха. Соответственно, при запуске вполне возможно использование переобогащенной топливной смеси, результатом чего и будет черный дым на холодную. После прогрева двигателя топливная смесь обедняется и все становится на свои места!

Дымление после капитального ремонта

После выполнения капитального ремонта двигателя машина также может некоторое время поддымливать на холодную. Связано такое поведение с притиранием деталей друг к другу.

Дымит на холодную дизель

У дизельных двигателей существуют другие причины, почему дымит на холодную:

Неисправность форсунки. Происходит неполное сгорание топлива. Если хотя бы одна из форсунок работает некорректно, то двигатель начинает троить на холодную. Обычно это происходит по причине загрязнения форсунки либо ее некачественного распыления. По мере прогрева мотора топливная смесь сгорает более качественно, соответственно, мотор начинает работать получше.
Забита вентиляция картерных газов. По этой причине дизельный двигатель подтягивает масло, и оно сгорает вместе с топливом. Как результат — на выходе черный или темно-синий дым до момента, пока мотор достаточно прогреется.
Свечи накала. Когда свеча накала прогревается не правильно либо и вовсе не работает, то в цилиндрах, на холодную, может не происходить воспламенения топлива либо топливо сгорает не до конца. Как результат — в выхлопе появляется черный дым. Он будет присутствовать до тех пор, пока мотор достаточно не прогреется.
Топливо. Дым дизеля на холодную часто имеет черный цвет, ведь даже при незначительной утечке из форсунок топлива приводит к такому явлению после запуска двигателя.

Что делать если на холодную дымит двигатель

В случае, если после длительного простоя машина сильно дымит, а через некоторое время это прекращается, то проверку нужно выполнять по следующему алгоритму:

Оцените пробег двигателя автомобиля, а также вспомните какое моторное масло залито в картер и как давно его меняли. Соответственно, если мотор изношенный, а туда залито маловязкое масло, то имеет смысл заменить его на более густое. Вместе с заменой моторного масла не забывайте заменить масляный фильтр, причем желательно брать оригинальный фильтр. Если масло старое, а двигатель с большим пробегом, то перед непосредственной заменой масла желательно воспользоваться промывкой масляной системы.
Появления сизого либо черного дыма на холодном двигателе повод проверить компрессию и состояние поршневых колец. Если компрессия низкая — необходимо узнать причину. В некоторых случаях причину сможет устранить раскоксовка колец. Вместе с раскоксовкой также желательно залить в двигатель промывочное масло в целях очистки, а после этого поменять масло на новое, однако с учетом вязкости по состоянию двигателя и его пробегу. Если имеет место стабильно высокий расход масла, то имеет смысл поменять поршневые кольца.
Проверить состояние маслосъемных колпачков. Это достаточно частая причина, почему машина дымит на холодную. Для отечественных автомобилей приблизительный пробег до очередной замены колпачков составляет около 80 тысяч километров пробега. У иномарок же с учетом использования качественного масла этот пробег может быть больше в два-три раза.
Выполнить проверку датчиков с помощью диагностического прибора. Если он покажет ошибку в каком-либо из узлов, то стоит отнестись к нему более внимательно и выполнить замену.
Проверить уровень масла и его состояние. Повышение объема либо изменение его в цвете могут указывать на наличие антифриза. При уменьшении уровня одной из жидкостей нужно выполнять дополнительную диагностику — проверять маслосъемные колпачки, кольца, прокладку головки блока цилиндров.

Для владельцев дизельных двигателей кроме вышеприведенных рекомендаций также желательно сделать несколько дополнительных процедур.

Заключение

По статистике, приблизительно в 90% случаев причиной того, что машина дымит на холодную, являются вышедшие из строя маслосъемные колпачки. Поэтому в первую очередь нужно проверять их состояние. После этого нужно проверить состояние поршневых колец, вязкость и общее состояние масла. Не будет лишним диагностировать блок управления на наличие ошибок. Как вариант самой быстрой диагностики и выяснения происхождения дыма, может стать обычный лист белой бумаги у выхлопной. По оставшимся на нем следах и запаху можно быстро определить что попадает в камеру сгорания — жидкость, топливо или масло.

Анализ цвета выхлопных газов дизельного двигателя является одним из способов контроля нормальной работы силового агрегата. По цвету выхлопа дизеля можно с большой точностью оценить состояние мотора, локализовать неисправности систем и конструктивных узлов двигателя, выявить износ ЦПГ, ГРМ, сбои в работе дизельных форсунок, ТНВД и т.д.

Дым дизельного мотора является продуктом сгорания рабочей смеси в виде газа. Оптимально настроенный дизельный двигатель с исправными системами после прогрева не дымит, выбросы в атмосферу визуально заметны только в холодное время года и представляют собой белый водяной пар. Изменение цвета выхлопных газов дизельного мотора указывает на ряд определенных неисправностей ДВС. В разных случаях выхлоп дизеля зачастую бывает:

белым (с оттенком серого);
сизым (серовато-синим);
густым черным (дым с сажей);

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит черным дымом. Из этой статьи вы узнаете о причинах появления черного цвета выхлопа дизельного двигателя, способах выявления неисправности в отдельных узлах и системах ДВС.

Дизель дымит белым выхлопом

Топливный впрыск дизельного агрегата означает подачу топлива в цилиндры под большим давлением через дизельную форсунку. В момент прохождения солярки через форсунку образуется так называемый факел распыла, благодаря чему подаваемое топливо равномерно разделятся в цилиндре дизеля на маленькие капли. Далее распыленные частицы горючего внутри цилиндра нагреваются, начинается их активное испарение.

Полностью исправный четырехтактный дизельный двигатель при любом режиме работы (на холостом ходу или под нагрузкой) агрегата получает эффективно распыленную порцию топлива в четко заданный момент после такта сжатия в цилиндре мотора. Далее происходит самовоспламенение смеси от нагрева. После топливно-воздушная рабочая смесь солярки и воздуха полноценно сгорает, отдавая максимум полезной энергии поршню. Итогом становится выпуск отработавших газов из цилиндра. Белый дым из трубы дизельного двигателя возникает по следующим причинам:

повышенная влажность в выхлопной системе на прогреве;
топливо может не полностью сгорать в цилиндрах дизеля;
попадание охлаждающей жидкости в цилиндры ДВС;

Конденсат в выхлопной системе

Для режима прогрева холодного мотора белый выхлоп исправного дизеля представляет собой нормальное явление. На самом деле, белый цвет дает водяной пар в выхлопной системе автомобиля. Вода конденсируется из воздуха после простоя машины. Часть конденсата после запуска двигателя вытекает в виде капель воды и собирается на конце выхлопной трубы, а другая часть воды начинает испаряться. После нагрева системы выхлопа дизельного или бензинового мотора вода и конденсирующийся пар обычно исчезают. Исключение составляет зимний период. Чем ниже температура на улице, тем продолжительнее и интенсивнее идет парообразование. Причина — выхлопная система нагревается на морозе заметно медленнее.

Солярка сгорает не полностью

Также белый выхлоп во время прогрева дизеля возникает по причине несвоевременного самовоспламенения рабочей смеси в цилиндре. Беловато-серый цвет выхлопа указывает на присутствие газов, которые должны были толкать поршень в цилиндре, а оказались в выхлопе.

Отметим, что такое явление свойственно как исправному дизельному мотору в процессе прогрева зимой, так и неисправному дизелю. В первом случае солярка попадает в цилиндр, испаряется, но полного сгорания смеси не происходит с учетом фиксированного угла подачи топлива. Вызвано это недостаточной температурой внутри цилиндра для своевременного воспламенения, что немедленно проходит с нагревом ДВС и не является неисправностью.

Появление белого выхлопа с сероватым оттенком на полностью прогретом дизеле говорит об отклонениях от нормы. Причиной является все та же задержка самовоспламенения топлива в камере сгорания в результате нарушенного угла подачи горючего, но это происходит уже после выхода мотора на рабочую температуру.

Если дизель дымит белым, это говорит о том, что дизельные форсунки нормально подают и распыляют солярку. Запаздывание вспышки приводит к снижению температуры в цилиндре, скорость и равномерность сгорания смеси уменьшается, причем независимо от эффективности распыла топлива форсункой. В таком случае белый цвет выхлопа дизельного мотора указывает на:

проблемы со свечами накала;
падение компрессии в цилиндрах;
износ плунжерных пар ТНВД;
повышенное давление впрыска форсунок;

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы питания дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о конструктивных особенностях, составных элементах и особенности эксплуатации топливной системы дизельного ДВС.

Охлаждающая жидкость в цилиндрах

Наличие в выхлопе прогретого дизеля очень густого белого дыма может быть вызвано попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры мотора из системы охлаждения силового агрегата. Цвет выхлопа может меняться, так как наличие антифриза или тосола в камере сгорания заставляет дизель дымить белым, сероватым или бело — сизым дымом. Это зависит от компонентов, которые входят в состав ОЖ в системе охлаждения. На густоту дыма также влияет наружная температура воздуха (при отрицательных показателях выхлоп становится более густым).

Главной причиной дымности дизеля в этом случае выступает вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости. Она активно испаряется от контакта с разогретыми узлами. Результатом становится обильный туман из выхлопной трубы. Данная неисправность особенно опасна для дизеля сравнительно с бензиновой машиной. Содержание серы в солярке повышено, в цилиндре высокая температура, а попадание воды из ОЖ приводит к активному образованию оксида серы. Наличие сернистого ангидрида губительно сказывается на ресурсе дизельного двигателя и сопряженных систем.

ОЖ попадет в цилиндры в результате того, что может быть пробита, деформирована или прогорела прокладка блока цилиндров (БЦ). Также частой причиной выступает трещина в головке блока цилиндров (ГБЦ) или в самом блоке цилиндров. Жидкость может проникать в цилиндр ДВС также через систему впуска. К такому приводит негерметичная прокладка впускного коллектора, если на конкретном моторе это возможно конструктивно.

Дополнительно диагностировать проникновение жидкости в цилиндры можно путем контроля состояния системы охлаждения, проверки уровня ОЖ, а также по наличию выхлопных газов (газовых пробок) в охлаждающей системе двигателя. Для этого достаточно открутить пробку радиатора или расширительного бачка. Запах выхлопных газов и /или масляная пленка на поверхности ОЖ укажут на диагноз. Уровень жидкости при попадании в цилиндры закономерно снизится. Если холодный мотор запустить, при этом не закручивая пробки расширительного бачка, тогда повысится давление в системе охлаждения, уровень ОЖ в расширительном бачке поднимется, но будет нестабилен. Также в бачке появятся пузыри газа, ОЖ может разбрызгиваться из заливной горловины бачка.

Если двигатель заглушить, жидкость из системы охлаждения начнет попадать в цилиндр, пройдет через поршневые кольца и окажется в моторном масле. Так антифриз попадает в поддон картера двигателя. Постепенно масло перемешается с ОЖ. Результатом станет появление эмульсии. Само моторное масло от контакта с жидкостью визуально светлеет и теряет блеск. Полезные свойства масла теряются. Проникновение эмульсии в систему смазки вызовет появление характерной светлой пены коричневато-желтого цвета. Указанная пена отложится на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины.

Небольшие микротрещины означают, что в системе охлаждения может и не быть признаков попадания газов и масла. Количество ОЖ в моторном масле при таких повреждениях не велико, масло может выглядеть чистым, процесс пенообразования под пробкой клапанной крышки присутствует, но он не интенсивный.

Более серьезные повреждения приводят к активному накоплению ОЖ в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск ДВС (тяжелое вращение коленвала стартером). Обильная течь охлаждающей жидкости в цилиндр может привести к гидроудару, погнутым шатунам и капитальному ремонту.

Необходимо добавить, что подобные проблемы часто связаны с предшествующим перегревом дизельного двигателя. Параллельно устранению основной проблемы система охлаждения может также потребовать тщательной проверки. Необходимо убедиться в работоспособности термостата, радиатора, пробок радиатора и расширительного бачка, вентилятора охлаждения, исправности датчика включения вентилятора, целостности патрубков и надежности соединений.

Заключение

Читайте также: