Мазда 626 пропало сцепление

Обновлено: 29.01.2025

Провал педали сцепления на 626GE

Всем привет. Вчера по неясным пока причинам сходила с ума педаль сцепления. Утром пришел на стоянку, завел машину, выжимаю сцепление, такое ощущение, что пол хода ваще просто в "воздухе". Ладно прогрелись, выезжаем, скорости переключаются. Ездим по городу. И через времечко при переключении кпп, выжимаю педаль сцепления и она осталась там в полу. я краем обуви подцепил и вытянул педаль (отскочила навверх). едем дальше, вроде как сцепление снова есть. через время снова педаль проваливается. Останавливаюсь на стоянке, глушу мотор, лампочки уровня жидкости не горела, открываем капот, тормозуха в норме, ради прикола долил до горла. Не на заведенном моторе, педаль сцепления как бы работает. чудеса. Короче звонок отцу, а отец уже другу в сервис, есть 15 минут. помчался мигом в сервис на проверку. Мастера проверяют, вроде норм говорят, посветили там посмотрели. Один другому говорит давай прокачаем, второй отвечает зачем, что эта система сама себя прокачивает, ну давай все же выпустим воздух, открыли капот и туда где к кпп подходит трубка, открутили гайку, после начали прокачку. После этого выезжая с сервиса , да педаль стала выше. Ну проехал еще денек, чую что то все равно не то с педалью сцепления. Но не вижу чтобы где то текло, ни в районе педали, ни в районе кпп и всех приводящех трубочек, по которым протекает тормозуха. Есть подозрения, что может цилиндр! Мастер в сервисе тоже сказал про цилиндры, манджеты и т.д. Вопрос как быть? Как выявить 100% причину? Ездить до последнего момента.

На сарае столкнулся с похожей проблемой. Педаль сцепления тоже зачастую оказывалась в полу, как правило, при зелёном сигнале светофора и кучей авто за мной. В холодную погоду и при спокойной езде всё могло работать четко, но в более жаркую погоду и/или при более активной езде педаль могла проваливаться чуть ли не на каждом втором перекрёстке.

Решение.
Купить ремкомплекты на оба цилиндра сцепления и перебрать их. Заменишь все резинки, все манжеты, всё то, что на Твоей машине стоит, если не ошибаюсь, лет 20. Единственно, надо правильно прокачать сцепление (вчера обычный метод не помог).
На своей тем же сейчас занимаюсь, занятие весёлое, скажем так.

"The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten" - B. Franklin

Скорее перепускает один из цилиндров. Решение, как сказали выше, переборка.
Прокачивается обычно, на маздах просто. Я, обычно, создаю давление в бачке и жидкость выдавливает

Переборка не всегда помогает, иногда износ и ржавчина съедают цилиндр изнутри и помогает только замена. Особенно если тормозуха долго не менялась или цилиндр долго лежал.

За последние три года ни раз менялась тормозная жидкость, но наверно больше склоняюсь к тому что 22 года о себе дают знать, нечего вечно не работает. Жаль что нельзя выявить какой из цилиндров даёт сбой. В любом случае Vitjuwo два цилиндра в своем ГАРАЖЕ нашёл, состалось только это всё заменить и прокачать.

Купи ремкомплекты сразу, чтоб перед заменой перебрать их. Раньше был неоригинал на оба.
И тормозную жидкость конечно надо поменять, раз в 2 года как минимум надо менять.

На 15-тилетней машине ГТЦ, к примеру, был без следов коррозии и уж тем более износа. Сам лично ждал страшного, переборка была профилактической.

Т.е. у чугуния износ появится быстрее?

Кто сейчас на конференции

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

ґЗамасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

ґСильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

ґСнижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом (корзину сцепления)

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

ґЗасорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

ґПоршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

ґНеправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

ґВ систему гидропривода попал воздух (педаль мягкая)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

ґДеформирована вилка выключения сцепления

ґОслабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

ґСильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґПерекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

ґОслабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗаклинил выжимной подшипник

ґСильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

ґВоздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль проваливается). Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль

ґСильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

ґИзнос или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

ґДеформация ведомого диска

Замените ведомый диск

ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

ґПотеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

ґЗадиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

ґДеформация ведомого диска

Замените ведомый диск

ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

ґИзнос выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

ґИзнос переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

ґНе смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

ґСильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

ґВоздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

ґПотеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Мужики помогите советом у меня мазда капелла 2000г.в. дв.FP1800куб.5МКПП. Сначало пропало сцепление потек главный цилиндр сцепления, я купил новый (оригинальный) установил прокочал,сцепление появилось но вот вчем проблема сцепление дугое до такой степени что отваливаеться нога уже через 15мин. езды и скоростя плохо включаются, но временами сцепление становится легкое и скоростя включяются четко.Я вот что думаю, может корзина один усик надломан и когда выжимной поподает на него то тагда сцепление дугое а когда на целое то мягкое.И еще посоветуйте Комплект сцепление какой фирмы выбрать Sachs. LuK. Valeo.

Точно такая же фигня и у меня.Но у меня с самого момента владения машиной.Тоже прокачивал,результату ноль.Думаю как вариант попробовать подогнуть вилку или нарастить шток цилиндра.Педаль тоже тугая,нога болит.

То же самое было.Не обращал внимания пока сцепление не добил.Поменял на Валео-нагрузки никакой!Педаль очень легкая.Стояло Koyo все лепестки на корзине целые были.

Мужики помогите советом у меня мазда капелла 2000г.в. дв.FP1800куб.5МКПП. Сначало пропало сцепление потек главный цилиндр сцепления, я купил новый (оригинальный) установил прокочал,сцепление появилось но вот вчем проблема сцепление дугое до такой степени что отваливаеться нога уже через 15мин. езды и скоростя плохо включаются, но временами сцепление становится легкое и скоростя включяются четко.Я вот что думаю, может корзина один усик надломан и когда выжимной поподает на него то тагда сцепление дугое а когда на целое то мягкое.И еще посоветуйте Комплект сцепление какой фирмы выбрать Sachs. LuK. Valeo.

Педаль не скрипит,возможно перекашивает саму педаль, по комплекту сцепления Valeo должно быть по мягче в оригинале идет EXEDI.

А если скрипит,то где смазывать?Я мазал из салона,один хрен скрипит.Или если скрипит,то это какой то другой симптом чего то другого?

просто с наружи смазать не катит,надо снимать педаль смотреть втулки и саму ось смазывать,мне на год хватило,щас такие же проблемы.

сцепление дугое до такой степени что отваливаеться нога уже через 15мин. езды и скоростя плохо включаются, но временами сцепление становится легкое и скоростя включяются четко.

А вы себе не задавали вопроса, почему вышел из строя главный цилиндр. Думаю новому тоже скоро хана придет, почему, потому как проблема таится глубже.

А вы себе не задавали вопроса, почему вышел из строя главный цилиндр. Думаю новому тоже скоро хана придет, почему, потому как проблема таится глубже.

И вот пришёл ОН и всем раскрыл глаза на ИСТИНУ.
Вероятно ты ждёшь логичного вопроса ГДЕ ЖЕ,В КАКОЙ ГЛУБИНЕ ТАИТСЯ ЭТА ПРОБЛЕМА. ))))))))))))

Короче,в чём по твоему дело?

проблема решена

Дорогие маздаводы проблема решена тугого (жесткого)сцепление.
Отчет: Mazda 626 GF 2.0 1998г. 5МКПП, поменял фередо, корзину выжимной 2 дня наслаждения НО потом все встало на свои места(ЖЕСКИЙ ВЫЖИМ) епона мать, меняю рабочий цилиндр эффект нулевой , меняю главный цилиндр сцепления, прокачиваю жидкость вроде все ок. НО через неделю все встает на свои места (ЖЕСКИЙ ВЫЖИМ) епона мать. Меняю всю жидкость DOT4 в системе при сливе жидкости выделяются какие та мелкие черные отложения думаю вот это оно, все прокачал через 200-300 метров все встает на свои места (ЖЕСКИЙ ВЫЖИМ) рву волосы на ***-е не знаю что делать все квалифицированные спецы разводят руками типа ху его знает конструкция авто. Но у меня был такой авто Мазда 626GF 1.8FP и я знаю как должно работать сцепление.Один очень старый (дядя) из гаража посоветовал поменять шланг с бочка к гл.цилиндру и шланг между трубками соединяющие гл.цилиндр и рабочий, типа возможно отслоение внутри шланга кусочков резины (нифеля мусор) которые забивают систему. Еду на рынок в поисках шлангов нахожу беру меняю прокачиваю сцепление ЭФФЕКТ НУЛЕВОЙ бляяяяяяяя. Снимаю МКПП фередо корзину выжимной все просматриваю выработки нет все ок, мастера советуют поменять прокладку между рулем и сидением. Обозленный на мастеров, я беру WD40 смазываю педаль нет не помогло, случайно решил брызнуть на лапку выжима сцепления отодвинул пыльник в МКПП и где крепится лапка (болт типа шарика со скобой) брызнул туда WD40 немного о ЭВРИКА сцепление как пух как будто его нет мягко нежно кайф не могу на радоваться. Через день чувствую выжжем становится жестче Беру шприц 10млг трубку от системы (капельница) и шрус все это хозяйство просовываю под пыльник МКПП и через зеркало контролирую процесс нужно попасть трубкой на полушар стык лапки и выдавить немного шруса вот и всЁ.
Все мягко и нежно.

А блин.Вот были у меня мысли,что нужно под пыльник налить че нить типа вэ дэ 40.
Спасибо друг.Будем пробовать?

А блин.Вот были у меня мысли,что нужно под пыльник налить че нить типа вэ дэ 40.
Спасибо друг.Будем пробовать!

Хотел поделиться с счастливыми обладателями МКПП небольшим опытом.

У меня была проблема с педалью сцепления - противный скрип при нажатии, свободный ход 4-5 см. вместо 2-4 мм положенных по мануалу. Посмотрев схему, в каталоге, я заказал две детали: направляющую GA5R-41-083 и втулку 0727-41-023, которая одевается на неё. Цена вопроса 120 рублей.

Чтобы хоть что-то увидеть нужно положить голову прям под педали, что весьма неудобно)) Делалось всё наощупь. Ничего сложного. Справа направляющая зафиксирована шайбой с прорезью. Я вынул её с помощью двух отверток. Далее вынимаем направляющую (влево) и опускаем вниз шток цилиндра сцепления. Вынимаем втулку.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что втулка износилась напрочь. На направляющей начался износ - миллиметра 2. Собираем всё в обратной последовательности. После замены свободный ход стал как по мануалу, передачи стали включаться нормально и, естественно, пропал скрип.

Проблема номер два,отсутствие смазки на вилке сцепления с обеих сторон.В сочленении вилка-шток рабочего цилиндра и в сочленении вилка-опорный болт вилки.

Вот две схемы что и куда мазать,одна общая,другая как бы более подробная для опорного болта вилки сцепления.Деталь 16-102 это и есть злополучный болт.

Вот что будет с болтом если его не смазывать.Он станет квадратным и когда нибудь обломится.

После всех этих манипуляций,проблемы уходят,но как правило не помешает прокачать гидропривод сцепления.Для тех кто не очень дружит с мануалами,на картинке видно где находится штуцер прокачки.Система такая же как при прокачке тормозов,только естественно качаем педаль сцепления.

На этом как правило все проблемы с механизмом привода сцепления заканчивается.Если после проделанных процедур вас по прежнему беспокоит тугая педаль,то тут уже надо смотреть корзину.Но все три пункта описанные выше,в десятки раз дешевле замены комплекта сцепления,поэтому прежде чем безрассудно выкидывать деньги на замену сцепления,попробуйте привести в порядок систему привода.

Видел где-то тему, про то что упорный болт, на схеме 16-102, со временем приходит в негодность. И его меняют

слушай,сделай доброе дело,найди.Давай почитаем,может что то еще прояснится.Ясное ведь дело,чем больше информации,тем лучше.:)
и потом по смазке вилки.Смазывать ее вообще как нех делать.Снимаешь воздуховод,пыльник вилки,руками нащупываешь болт,на пальцы смазки и погнал вокруг болта ее намазывать.Но я думаю,что во первых.Сначала надо карб клинером все там отмыть.Во вторых еще раз скажу что лучше скорее всего графитку.
Кто что думает по этому поводу?
И давайте уже,смажьте вилку.Откуда я знаю,может у кого нибудь будет приход как у автора.Че за пассивность?

найти именно то, что читал когда-то, невышло. Но нашел другие темы, где этот болт ломается и сцепление пропадает вообще. тут про болт
Ладно, уговорил ты меня, пойду мазать :)

Прочитал топик.Познавательно.Я думаю это пока нас миновало.По поводу скрипа тоже там почитал.В общем я так понимаю надо разобрать педаль и посмотреть на выработку на оси.Может так втулка уже умерла.Вообще конечно по хорошему при замене сцепления это все надо ковырять.Я имею ввиду вилку.Все там мыть,чистить и заодно солдатика поменять.

НАМАЗАЛ! Стало лучше. раньше в конце хода педали чувствовалось, что она идет рывками, такой эффект пропал. Стала, наверное, немного легче ходить. Но, нажимая педаль с открытым капотом услышал что скрипит. Попробовал смазать ещё место, где шток рабочего цилиндра нажимает на вилку - вроде скрип изменился, но скрипит все равно. Будем копать.

Ну круто.Вообще здорово было бы добраться до всех узлов которые на схеме надо смазывать.
Сегодня попробую разобрать педаль.До сих пор в сомнениях где именно скрипит.Или шток который в цилиндр заходит или сам цилиндр,или все таки это ось педали.Интересно,что скрипит скорее всего в салоне или в моторном щите,но ощущение такое что под капотом.Надо вдвоем конечно это все дело нажимать и слушать.

Поначалу у меня педаль тоже скрипела приехал на автосервис ребята набрали в шприц присадку хайгировскую и масло смазали, 2 месяца без скипа

Еще круто было бы написать на схеме какой именно смазкой там мазать. Весь мануал в иконках смазки, а какая она там догадывайся сам.

Я думаю,что графиткой лучше всего.Там температура недетская.Хотя можно и смазкой для подшипников,у меня вон ликви моли синтетики туба лежит,потихоньку вымазываю на подшипники разные.

Педаль так и не разобрал.на работе ******ался,до гаража не доехал.Теперь только в четверг.Надо действительно установить причину скрипа.Ну неужели там узел так разработан,что его разбирать и смазывать каждый год надо,как папаша писал?Не верю,так быть не должно.

надо просто "правильный" мануал. В моём все есть. ШРУС на вилку, упорный болт. Литол на сочленение рабочего цилиндра и вилки.

Миниатюры

Закажу вот эти фигнюшки.Приедут,тогда разберу педаль,всё смажу по человечески и соберу.

скачал с гугла больше десятка ворк шоп мануалов на 626 и не могу найти тот который с подписными смазками =(

Чтобы перестало скрипеть - надо хоть чем-нибудь смазать. А выбирать смазку уже на длительный срок можно сколько угодно. имхо.

Читайте также: