Мазда 6 стук вихревых заслонок
Я тоже, когда в гараж ставлю (случается редко, обычно спит на улице) всегда что-нибудь слышу необычное. Видимо это эхо :) Если все нормально работает, едет, ничего не жрет, обороты не плавают и т.д. и т.п. - то видимо все в порядке
нашел что тикает, это какой-то датчик на воздушном патрубке, его отключаю и все проходит. что делать?
Если клапан холостого хода начнёт мозг е**ть, то это отразится на оборотах, а у него обороты в норме.
Макс, не парься! Давай на следующей неделе сгоняем на диагностику, там и посмотрим. Я знаю несколько мест, где хорошо в электронике разбираются. ))
нашел что тикает, это какой-то датчик на воздушном патрубке, его отключаю и все проходит. что делать?
Это вакуумный эл. магнитный клапан который управляет заслонками на впускном коллекторе, заслонки изменяют длину впуска. Это заслонки тикают. Со временем происходит износ оси заслонок. Тема уже обсуждалась, и здесь, и на мазда6.ру.
От стука можно избавиться либо 1. заменив весь коллектор всборе, т.к. эти заслонки внутри коллектора (цена вопроса около 20 т.р.) 2. Отключить этот клапан (VIS).
Я уже месяца три с отключенным клапаном катаюсь. Пока вроде нормуль. Минус, падение динамики в некоторых диапазонах оборотов двигателя.
Это вакуумный эл. магнитный клапан который управляет заслонками на впускном коллекторе, заслонки изменяют длину впуска. Это заслонки тикают. Со временем происходит износ оси заслонок. Тема уже обсуждалась, и здесь, и на мазда6.ру.
От стука можно избавиться либо 1. заменив весь коллектор всборе, т.к. эти заслонки внутри коллектора (цена вопроса около 20 т.р.) 2. Отключить этот клапан (VIS).
Я уже месяца три с отключенным клапаном катаюсь. Пока вроде нормуль. Минус, падение динамики в некоторых диапазонах оборотов двигателя.
А вы уверены что этот клапан не должен тикать? У меня пробег 47 тыс и тоже тикает. Находится прямо на гофре впускного тракта перед дросельной заслонкой. Имее металлический корпус. к нему подходят резиновые трубочки.
Я его вчера стетоскопом послушал, очень отчетливое тикание. Когда газуешь, частота тикание не меняется, но меняется громкость звука (становится тише, типа заслонки на большую величину открыватся начинают). Когда газ сбрасываешь, клапан перестает тикать, на холостых снова начинает. Сегодня при прогреве он не тикал, прогрелся - начал. иногда и на холостых не тикает. Я так понимаю он впорядке, управляется компом.
Вывод как обычно: не мешайте технике работать, не отключайте его.
Послушайте у кого как, чтобы понять, должен ли от тикать.
ЗЫ На двухлитровых помоему его не должно быть, но не уверен.
У меня 2 л. пробег 130тык. Если запарковаться рядом со стеной и открыть окно, то отчётливо слышно как что-то щёлкает после нажатия педали газа и после её отпускания. Динамика/расход в порядке (10л на 100 км), поэтому забил. Я так понимаю это норма.
У меня он так тикал, что не то что с открытым окном слышно было, метров за 10 от машины клацанье слышно было. Причем подобная фигня ТОЛЬКО на разогретом двигателе.
Итак, не далее чем вчера на клубной встрече MGC было принято решение разобрать узел, принять должное и поменять рычаг — Да, я туда полез не столько для инспекции сколько для замены уже купленного рычага — верил в то, что это мне поможет. И в итоге помогло, но об этом чуть ниже)))))
В операции участвовали три человека: Я, Мурад Lotos26 и Витя infiniti-83 .
Чтоб добраться до узла необходимо:
1. Освободить дроссельную заслонку от фишки, клапана абсорбера и всех шлангов за исключением антифризных (они на хомутах).
2. Открутить дроссельную заслонку и отвести ее в сторону короба фильтра и вниз — длины антифризных шлангов достаточно.
3. Битой Т25 открутить два винта, прижимающие пневмоклапан к корпуса коллектора
4. Аккуратно и без энтузиазма выдвинуть пневмоклапан в сторону фильтра. Пойдет намного с перекосом, так как хоть клапан и откручен, но его за хвост с другой стороны держит трубка с электроклапана, до которой не добраться.
5. Тонкой плоской отвёрткой также без энтузиазма поддеть рычаг и вытащить с направляющих. Идёт тяжко((((
При визуальном осмотре мой рычаг оказался деформирован. Вроде не сильно, но при ходе самого рычага от стопора до стопора в 6-7 мм, деформация на 1,5 мм существенна.
Рано или поздно владельцы моторов Duratec 1.8/2.0 сталкиваются с повышенной шумностью работы ДВС (похоже на дизеление, стук клапанов), слегка повышенному расходу топлива. Со временем звук только усиливается и становится невыносим… Виной этому — разбитые в процессе эксплуатации стенки вихревых заслонок впуска.
Вот пример, как стучат разбитые заслонки и как проверить этот факт…
Ввиду участившихся вопросов в части изготовления втулок для ремонта дребезжащих вихревых заслонок, Имею возможность предложить Вам услугу по изготовлению и отправке.
100% проверенный рабочий вариант, более 100 машин на этом сайте уже решили эту проблему с моей помощью, ведь всё гениальное просто — разобрал-поставил и закрыл вопрос навсегда! никакого колхоза, никаких разорений на новые заслонки от мондео (от 2000р. за 1 шт.), которые точно так же потом разлетятся, новый впускной коллектор (от 10 000 за б/у!) и прочих извращений…
Вкратце опишу процесс:
1. отсоединяем все хомуты проводки от впускного коллектора
2. снимаем фишки с катушек свеч, форсунок
3. снимаем дроссельную заслонку
4. снимаем натяжитель ремня
5. снимаем топливную рампу
6. откручиваем 7 болтов крепления коллектора
7. снятый с креплений коллектор отгибаем к себе и разъединяем 2 эл.разъема (1 ближе к ролику натяжителя, 2 внизу, возле стартера) и с помощью пассатижей разжимаем хомут на трубке сапуна и снимаем ее
8. аккуратно извлекаем коллектор
9. разбираем узел вихревых заслонок
10. ставим втулки между заслонками как показано на фото (размер я точил максимальный, поэтому из-за невысокой точности литья коллекторов на заводе они могут разниться +-0,1мм что легко дорабатывается мелкой наждачкой (точится втулка)
11. заглушку-грибок садим на клей (Поксипол и др.) предварительно обработав склеиваемые поверхности крупной наждачкой (для лучшей агдезии)
вставляем шток (ось) без заслонок и прокручиваем шуруповертом (дрелью) пару минут, чтобы притерлись втулочки… далее собираем узел заслонок и ставим коллектор на место
12. в зависимости от времени застывания клея, убедившись что не осталось лишних деталей после сборки, запускаем двигатель и слышим приятный шелест работы двигателя
Наглядное пособие по установке .
Все интересующие вопросы ( в том числе и ЦЕНА) обсуждаются в ЛС.
///PS Не забудьте поделиться, ведь возможно вы поможете кому то решить головную боль с этой неприятной болячкой Дюратеков…
Итак, не далее чем вчера на клубной встрече MGC было принято решение разобрать узел, принять должное и поменять рычаг — Да, я туда полез не столько для инспекции сколько для замены уже купленного рычага — верил в то, что это мне поможет. И в итоге помогло, но об этом чуть ниже)))))
В операции участвовали три человека: Я, Мурад Lotos26 и Витя infiniti-83 .
Чтоб добраться до узла необходимо:
1. Освободить дроссельную заслонку от фишки, клапана абсорбера и всех шлангов за исключением антифризных (они на хомутах).
2. Открутить дроссельную заслонку и отвести ее в сторону короба фильтра и вниз — длины антифризных шлангов достаточно.
3. Битой Т25 открутить два винта, прижимающие пневмоклапан к корпуса коллектора
4. Аккуратно и без энтузиазма выдвинуть пневмоклапан в сторону фильтра. Пойдет намного с перекосом, так как хоть клапан и откручен, но его за хвост с другой стороны держит трубка с электроклапана, до которой не добраться.
5. Тонкой плоской отвёрткой также без энтузиазма поддеть рычаг и вытащить с направляющих. Идёт тяжко((((
При визуальном осмотре мой рычаг оказался деформирован. Вроде не сильно, но при ходе самого рычага от стопора до стопора в 6-7 мм, деформация на 1,5 мм существенна.
Читайте также: