Мазда 6 дымит белым дымом

Обновлено: 21.04.2025

В отличие от бензиновых моделей, определить источник неполадки в дизельном агрегате гораздо легче. Существует всего несколько причин, по которым дизель троит на холодную и дымит белым дымом. Найти их не составит труда, главное внимательно прислушаться к работе вашего авто.

Когда говорят, что дизельный двигатель начал троить, то имеют в виду что перестал работать один из цилиндров. Как правило, происходит все это на фоне нехарактерного шума, вибрации, понижения мощности, а также клубами дыма из глушителя автомобиля.

Чревато подобное поведение агрегата не только завышенным расходом солярки, но и полной поломкой мотора. Поэтому очень важно вовремя определить и устранить неполадку. В этой статье мы разберемся с основными неисправностями, которые сопровождаются данными симптомами.

Неисправна свеча накаливания

Нередко решение проблемы кроется в неисправности свечей, которые играют важную роль в дизельных устройствах. Чтобы топливо лучше воспламенялось, свечи подогревают камеру внутреннего сгорания до запуска дизеля. А после поддерживают необходимый температурный режим внутри цилиндров до полного разогрева мотора. Поэтому выявить неисправность свечей проще всего, если дизель перестает троить после прогрева.

Когда на старте двигателя не работает одна из свечей, в результате терморежим в цилиндре будет ниже требуемого, что не позволит ему нормально работать. Нечто подобное можно наблюдать в случае, если отсутствует подача напряжения на второй ступени накала свечи. Проще говоря, свеча не способна обеспечить необходимую для работы цилиндра температуру.

При проверке свечи на напряжение, обращайте внимание и на целостность нагреваемого стержня. При нормальной работе двигателя, впрыскиваемая струя ударяется о свечу и распыляется. Это помогает топливу лучше смешаться с воздухом и позволяет смеси легче возгораться. Если испорчена поверхность нагреваемого стержня, смесеобразование происходит хуже и дизель начинает троить.

Недостаток компрессии в дизельном двигателе

Если свечи в порядке, а поломка не исчезла, стоит присмотреться к самим цилиндрам. Вполне возможно, что в поршневой системе вашего двигателя сильно увеличены зазоры между отдельными элементами. Увеличение промежутков между деталями - естественный процесс при эксплуатации авто. Но он также влияет и на компрессию цилиндров двигателя.

Низкое давление в камере сгорания приводит к тому, что поступившее топливо не вырабатывается, а выбрасывается из цилиндра. Чаще всего износ деталей двигателя происходит неодинаково, цилиндры начинают работать с разной степенью сжатия. Поэтому дизель троит на холодную и дымит белым дымом.

При хорошем прогреве троение становится менее заметным или пропадает полностью, так как детали двигателя при нагреве имеют свойство расширяться. Чтобы узнать, является ли причиной троения пониженная компрессия, нужно измерить уровень давления специальным прибором - манометром.

Подтекает охлаждающая жидкость

Если цилиндры в результате износа утратили герметичность или есть зазоры между блоком и прокладкой головки, то в камеру сгорания может начать попадать охлаждающая жидкость. О том, что это произошло легко догадаться по клубам белого дыма из выхлопной трубы дизеля. При этом мотор может троить как холодный, так и прогретый.

Следует помнить, что после ремонта поршневой системы и замены прокладки головки блока цилиндров, также можно наблюдать троение на холодную. А дело в том, что новая прокладка может быть немного толще старой. Если такое происходит, уровень сжатия в каждом цилиндре снижается. Поэтому и топливная смесь в двигателе воспламеняется с перебоями.

Неисправность форсунок

Не секрет, что качество дизтоплива иногда оставляет желать лучшего. Если машина часто ездит на некачественной солярке, то срок службы форсунок сильно сокращается. Забитые каналы одна из основных проблем дизельных агрегатов. Также на работу форсунок влияют такие факторы, как износ распылителя или недостаточное давление элементов впрыска.

Из-за неправильной работы форсунок в цилиндры может поступать мало солярки, либо она будет плохо распылена. И в том, и в другом случае процесс горения, а значит и работы мотора будет нарушен. А так как износ деталей происходит неравномерно, то чаще всего по-разному форсунки распыляют и топливо. Поэтому цилиндры работают также не одинаково. В конечном итоге водитель начнет чувствовать характерную для троящего двигателя вибрацию. Поэтому опытные водители советуют менять форсунки на дизеле через каждые 150 тысяч км пробега.

Если же двигатель затроил, то выявить нерабочую форсунку можно только переставив ее на другой цилиндр. Если после этой "манипуляции" цилиндр отказывается работать, значит, проблема в форсунке.

Помните, что ремонт или очистку форсунок в данном случае необходимо проводить в комплексе с регулировкой инжектора и проверкой работы ТНВД.

Некорректная работа ТНВД

Когда дизель троит на холодную стоит обратить внимание на работу топливного насоса высокого давления. Если двигатель заводится с буксира, но отказывается работать при обычных условиях, скорее всего, в камеру сгорания поступает недостаточное количество топлива. А это говорит о негодности плунжерной пары ТНВД. То есть насос не в состоянии продавить топливо через форсунки под нужным давлением.

Процесс поломки ТНВД, как правило, достаточно длительный. В самом начале двигатель будет просто троить на холодную, потом будет заводиться с буксира, а затем и вовсе откажется работать. Поэтому устранить поломку нужно как можно раньше. А вот предупредить такую неполадку очень сложно, так как в подавляющем большинстве случаев работа плунжерной пары зависит от качества топлива, которое в нашей стране довольно низкого качества.

Осматривая ТНВД, обратите внимание на герметичность трубопроводов. Если топливный провод подсасывает воздух, то двигатель будет троить и на холодную, и на горячую.

Опережение впрыска

Еще одна проблема, связанная с работой ТНВД – опережение впрыска. Известно, что время нахождения топлива в камере сгорания влияет на качество его выработки. Чем лучше прогрета топливная смесь, тем выше КПД, при этом дымный выхлоп вашего двигателя становится минимальным. Поэтому некоторые производители осознанно оснащают дизель прогревными устройствами. Благодаря этому при холодном пуске на холостом ходу обороты остаются высокими. А впрыск соответственно становится более ранним. После разогрева работа двигателя происходит в привычном режиме.

Однако если опережение впрыска происходит произвольно, двигатель при этом быстрее изнашивается и работает жестче. Происходит это из-за того, что давление внутри ТНВД не соответствует оборотам мотора. Причин данной неполадки может быть несколько:

Растянутый ремень;
Засоренный топливный фильтр;
Износ самого насоса;
Редукционный клапан.

В зависимости от причины поломки, впрыск может нарушаться в каком-то определенном диапазоне оборотов или сразу во всех. Однако его можно отрегулировать, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации автомобиля. Но, не зная точной причины поломки, регулировать его придется постоянно. Поэтому лучше всего полностью обследовать насос и устранить проблему, а не эксплуатировать изношенный ТНВД.

Если вы обнаружили, что дизель троит на холодную и дымит белым дымом где-то в дороге, вызывать эвакуатор не нужно. Ездить на неисправном моторе не желательно, но добраться до мастерской или гаража на собственном ходу можно. Однако затягивать с ремонтом не следует. Вибрация очень быстро выведет двигатель из строя и вместо нескольких деталей придется менять весь мотор.

Всем мира. и так хочется немножко рассказать и уберечь своих подписчиков от проблем с которыми столкнулся я в процессе ремонта.Постараюсь в двух словах т.к. ну не писатель я, а Диванный эксперт- по утверждению не которых с этого сайта. Знач по порядку.
В общем машина стала подъедать масло-не для кого не новость на пробеге от 150+ (а тем кто пренебрегал обслуживанием мотора и перегревал сердце, вообще удивляться не стоит на более ранних пробегах). Конкретно про мой случай могу сказать одно-мне не сказано повезло, с одной стороны, с другой кругом одни враги и еще плюсом что сподвигло- ну не нравился мне звук мотора… Как то уж звонко он работал…
Зима, делать нех…иногда бывает и я решился раскидать сердце пузотерки-ездить слава богу мне есть на чем). Знач ближе к проблемам- вскрыв отражение состояния мотора(поддон) я не много ох… т.к. когда достал вкладыши с шатунов, то на 3 цилиндре-он вот, вот бы стукнул у меня.(фото вкладыша позже). сдается мне что это вкладыши такие дерьмовые делают на шатуны не спроста, а что бы моторы ходили поменьше, такое сильное убеждение вот почему, да потому что, после обвязки шатунов с новыми вкладышами на столе (вкладыши оригинал) картина была примерно такая же, то есть вкладыш не брал всей площадью(при всем при этом, сразу скажу, что коленвал и шатуны меряли в 2 разных местах- у не опытных(об этом далее) и опытных токарей, обе организации заверили — выработки и эллипса нет вашпе!). В виду вышеизложенного шатунные вкладыши к установке не рекомендуются (либо через фольгу-как в старые добрые времена).
И еще вопрос ко всем кто это прошел- А вскрывали ли вы свои шатуны после замены вкладышей?-думаю что нет, т.к. с этим ни кто в наше время не заморачивается, разобрали, поставили новое, закрыли и вперед к победам.
Теперь немного о не опытных токарях- из-за них мне пришлось купить еще один мотор (который теперь в продаже), они забраковали мне мой блок(на моем блоке при пробеге в 155 тысяч выработки уже 3 сотки, в процессе я выяснил, что кому по гарантии меняли кольца, собирают моторы без замены блока или гильз с выработкой до 7 соток! до 7 соток Карл!) как по мне-наверно они правы, 3 сотки-меняй гильзы, но как по мануалу на фордовские моторы-не мешай машине работать, меняй кольца и катайся дальше). Я не сторонник менять гильзы-поэтому пришлось купить другой мотор с пробегом в 112 тысяч-на нем провернуло вкладыши 2 и 3 цилиндра (напомню меня ждало тоже самое на 3 цилиндре). в общем купленный мотор был весь разобран, перебран, отдефектован и собран с моим коленвалом и моими шатунами. Это для людей ломающих голову по поводу цепи.На моторе с пробегом 112 тысяч натяжитель был выдвинуть на 4 щелчка, на моем с пробегом в 155 тысяч уже был 6 зуб натяжителя (всего 8 зубьев-потом, привет семье). И самое главное-почему я против оригинальных вкладышей на шатуны- мнение от увиденного- вкладыши оригинал Гуамно! на купленном моторе провернуло в 2 цилиндрах, на моем должно вот вот было это случится на 3 цилиндре. На купленном моторе кольца были не залегшие во все, а на моем залегли, но чуть еще шевелились… Вот такая вот грустная история маздаводы… И кто сему виной до сих пор не известно.
Теперь по запчастям.
По путно заменил 1 подшипник в навесном (остальные были живые) и поставил новый навесной ремень.
Значит использованные запчасти
Koyo 62032RS-CM подшипник
Dayco 6PK 2240 ремень поликлиновой
Victor Reinz 713548800 прокладка выпускного коллектора
TP 33790STD кольца поршневые
Mazda LFY1-11-SE0A вкладыши шатунные- но покупайте это гуамно! Берите автовель или другие.
Mazda L3Y2-11-SJ0 полукольца коренные комплект
Mazda L3Y2-11-SG0 вкладыши коренные комплект
Idemitsu 10113042P трансмиссионное масло idemitsu atf typem 946мл-брал на доливку, т.к. вытекло с бублика при сдергивании мотора.
Mazda LF01-15-116A кольцо резиновое (помпа)
Mazda LF03-15-165A прокладка термостата
Victor Reinz 702457120 жидкость герметики прокладочные- не берите его! он не сохнет вообще, думаю придется переклеивать поддон теперь и переднюю крышку.
Mazda LF1F-15-169 прокладка лопающегося тройника.
Mazda LF01-13-111 прокладка впускного коллектора (зеленые нужно 4 штуки)
Mazda LF01-20-306 еще прокладка впускного коллектора (синяя)
Mazda L807-10-155 колпачок впускной маслосъемный
Mazda LF01-10-1F5 колпачок выпускной маслосъемный
Mazda LF01-20-305 прокладка, клапан возврата ЕГР
Mazda LF02-14-342 прокладка корпуса масляного фильтра металлическая
Ford 1 667 955 передний сальник коленвала
Ford 1 131 305 задний сальник коленвала
Mazda L3G2-10-271A прокладка гбц металлическая
Volvo 8 694 690 цепь грм Брал от вольво (по наводке бывалых)
Ford 15595E масло 5w30 5л /oil formula f 5w30 14e8b (решил опять лить его т.к. есть защитный код от поделки)
Purflux LS 357 фильтр масляный
еще +++++ солярка для обогрева гаража, Бензин 92 для отмывания двигателя, шкурка, рассухариватель (использовал от ТАЗА 16кл. правда чуть его доработал), биты силовые (ГБЦ откручивал пока, с 3 наборов все лопнули). антифриз (залил феликс G11). перепрессовка поршней на мои шатуны. и вроде все…
Вроде ничего не забыл… Если есть вопросы задавайте!
От себя-деньги на ремонт движка считаю потраченными не зря, т.к. опыт бесценен! Пару фото на последок конечно же… И даже если бы он у меня стукнул, то мои затраты на железо (за работу можно сказать не платил, т.к. с пацанами в баню сходили, они мне помогали) приблизились к цене на контрактный мотором.

вот этот прокляты герметик Victor reinz, но хочу заметить не течет) вопрос, а не вымывается ли он у меня внутри?!

с начало меряют поршня, затем только настраивают прибор для проверки конусности в гильзах (название не знаю). и Выводы (при смерти Ваше сердце или нет) только после этих замеров!

Ситуация такая - машину не заводил месяца два, недавно завёл и из выхлопной повалил густой белый дым. Причём когда машина прогреется, он может ещё минут 5-10 идти а потом полностью пропадает.
При работе двигателя в расширительном бачке пузырей нет. Выхлопом вроде тоже не пахнет. Уходит ли антифриз - вот это пока не проверил, только прокачал систему охлаждения
Выкручивал свечи - все в нагаре, как будто антифризом не омываются. Светил на поршни, аналогично свечам в нагаре.

Вот что это может быть? Трещина в блоке или пробило прокладку? Или это нормально? Компрессию пока не мерил, некогда возиться
Дым достаточно густой, не масло точно. На запах не могу определить, антифриз или нет
Может для неё это нормально в такую погоду? Машина Mazda 929 Serenia (Sentia), движок JE-ZE 3.0, V6, 24V

Дай движку хорошо прос раться на загородной трассе (200-300 км прокатись со скоростью 130-150 км/ч)
Если нагар исчезнет, забей.
ЗЫ. насчет омывания свечей антифризом не понял

да насчет свечей и антифриза повеселило. белый дым скорее всего пар. машина долго стояла появился конденсат. ничего страшного.

Короче у меня при виде такого густого дыма возникло подозрение что антифриз попадает в цилиндры. Но по факту свечи в нагаре (а поидее еслиб антифриз попадал в цилиндр, то они должны были очиститься, как и поршни), в расширительном бачке всё в порядке и т.д.
Но заводил три раза и каждый раз такой густой дым. Может ли оказаться что где-то трещина и когда машина не заведена, антифриз потихоньку скапливается?
Может конечно зря паникую, просто очень не хочется разбирать двигатель и менять все прокладки)

Ну ладно, не так выразился)

а что антифриз нагар отмывает? где ты это вычитал? в заморозки часто белый дым идет. если уровень антифриза не падает то антифриз тут не причем. бенз с водой вот и пар.

На работающем движке антифриз (вода) и пр негорючие жидкости отмывают цилиндры и поршни практически до блеска, картина хоть и красивая (когда в цилиндрах чистота), но удручающая в плане ремонта. Антифриз как правило обильно попадает в горшки , когда в них создается разряжение, поршень вниз и антифриз попадает на нагретые части ЦПГ, отшелушивает усе. Ну как-то так., только в таких случаях, возникают пузырения в расширительном, и антифриз мутно-коричневого цвета, от продуктов сгорания (а уж воняит. ).

Да,про выведение всякого рода отложений и нагара в частности водой,это старая песня! кстате очень эффективная штука.Я еще лет десять назад,на наших тазиках практиковал,Но.если из вне! А так 100% должен прорыв быть.Выкрути свечи! отсоедини с трамбл. колодку чеб бенз не качало.ну или у кого как(не важно)и крути стартером.Должно что нибудь из цилиндров,вылетать.Влага ,там или еще че!

тож самое у мя. при заводе белый дым.а когда мотор нагревается исчезает все . я нашел проблему. ты случаем радиатор не менял. у тя залегли кольца.

А поподробней про кольца? Радиатор не менял
Сейчас она дымит и после того как прогрелась. Но я отключил EGR из-за которого двигатель нестабильно работал. Видимо мозги стали лить больше бензина?
При этом лужи под глушителем нет, всё испаряется

Здравствуйте . Столкнулся с такой проблемой,примерно год-полтора уже. Сразу не ругайте и не смейтесь,я не совсем чайник и И-НЕТ налопатил уже ого-го . Скажу сразу,"Лавр" уже делал,без изменений,только по началу туже стартер вращаться стал. В общем, проблема,как у многих,с дымом. НО . Он не маслянный,(во-первых,нету запаха и он не синий,(а на Жигулях я 7 лет отъездил,поэтому запах масла знаю очень хорошо.) Во-вторых,масло на 10.000 км - 1 литр.И то,сальники заменил 3 дня назад,дубовые были. Он,в смысле дым,не белый и антифриз стоит как вкопанный.И дымит она не 30 сек.,и не в сырую прохладную погоду(от 0 до +10 градусов),как все пишут. В общем описываю,как оно всё выглядит. Хоть в 30-ти градусную жару,хоть в мороз запускаю двигатель,жду 5-10 сек. и. Понеслась . Белый дым,но воняет выхлопными газами,не маслом! Проходит 3-4 минуты и он постепенно становится меньше,но полностью не исчезает.Грею 10-15 минут на ХХ,затем поехал. Дымит,как С*КА,как при запуске.Ещё 5-7 минут еду,как на тракторе и он ПОЛНОСТЬЮ исчезает. Затем как ни газуй,как ей ни вставляй - ни дымка. Но на следующий день или после 4-5-ти часов простоя - начинается "день сурка".Приезжаю к мотористам,а они:"погазуй". И что? газую - ни дыминки,(я-то ведь уже на прогретой).С улыбкой пожимают плечами и говорят :"Ну раз ничё не жрёт - так и катайся".А я так не могу,да и перед соседями как-то стрёмно уже :-))) (Шутка! Пофиг мне конечно!). Ещё направляют на диагностику. У одних нету разъёма,у других - программы,а третьим вообще OBD-2 под рулём нужен.Но что-то я там его не нашёл. Подскажите,плиз,что может быть. Я уже все датчики поперебирал,перечистил. Как же мне его победить? Обнаружил,что датчик детонации вытекший,из-за этого детонация на горячую,(я так думаю).И не может ли это всё катализатор погонять? Я уж и не знаю что думать.

Кстати,во время этой дымовухи к выхлопной трубе подставлял белы чистый листок бумаги.Никаких жирных пятен,как в рекламе . :-))) Подставляешь руку - влажные капельки,как мелкая роса появляется,через 10 сек. как не бывало.Многие говорят,что масляный дым оставляет жирное пятно на бумаге. Но почему-то этот пар стоит столбом и долго рассеивается. Вот и загадка.

Вложение 2458346 Вложение 2458347 Вложение 2458348 вот такая фигня у меня : утро, +10,около 25 сек такая картина.на днях сменил масло(еннеос синька),грм и остальные ремни.фриз в норме,на трассе поднимается на три деления,масло на одном уровне

Во-во,точно такой же,только ещё гуще. Но главное,маслом-то не воняет. Зато вода из глушака льётся и льётся! Конденсат? Тогда откуда его там столько? И,кстати,свечи сегодня выкрутил - нагара масляного нет,но до хрена чёрного нагара.

Во-во,точно такой же,только ещё гуще. Но главное,маслом-то не воняет. Зато вода из глушака льётся и льётся! Конденсат? Тогда откуда его там столько? И,кстати,свечи сегодня выкрутил - нагара масляного нет,но до хрена чёрного нагара.

тоже самое один в один. один писал что после промывки форсунок пропало,я мыл химией на сто нихрена. мои подозрения сальники.кольца. сегодня увидел что дт тоже поплыл.делал диагностику -все в норме ошибок нуль

При нормальном функционировании всех систем автомобиля выхлопные газы не имеют цвета и состоят из водяного пара с примесью азота и углекислого газа. Но как только в работе силового агрегата появляются сбои, то одним из первых симптомов, по которым можно распознать неполадку является цветной выхлоп дыма.

В зависимости от характера поломки выхлопные газы могут иметь разный цвет: сизый, серый, черный или белый. При этом сузить поиск причины можно, определив, в какой момент появляется тот или иной цвет выхлопа. В этой статье мы поговорим о причинах, из-за которых идет белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, и вследствие чего он может появляться на холодном моторе.

Белый дым в холодную погоду

Начнем с того, что появление белого дыма не всегда указывает на какую-либо поломку. Как мы уже говорили чуть выше, в выхлопе присутствует водяной пар и от него никак не избавиться, потому что он находится в воздухе, который поступает в двигатель вместе с воздухом при создании топливной смеси. В холодную погоду горячий пар вместе с выхлопными газами выходит из глушителя, моментально остывая и окрашивая выхлоп в белый цвет.

Именно поэтому при минусовых температурах выхлопные газы автомобиля сильно напоминают белый дым. Происходит это за счет быстрого охлаждения горячего пара, выходящего из глушителя автомобиля. Причем чем ниже температура, тем гуще и белее будет дымить выхлопная труба.

Конденсат в выхлопной трубе

Иногда наблюдать явление белого дыма можно и в теплый период. Происходит это, как правило, на непрогретом двигателе по причине скопившегося в глушителе конденсата. После того, как вы завели мотор, температура в выхлопной трубе начинает расти, а скопившийся конденсат испаряться, поэтому мы наблюдаем нечто похожее на белый дым в момент прогрева двигателя.

Наличие конденсата не указывает на какие-либо поломки и является небольшой проблемой. Скапливаться вода может преимущественно из-за слабого прогрева выхлопной системы при эксплуатации автомобиля. К примеру, если вы тратите на поездку до работы не более 15-20 минут, то выхлопная система за данный промежуток времени, как правило, не успеет прогреться до такой степени, чтобы вода в глушителе полностью испарилась. Вследствие такой эксплуатации автомобиля количество конденсата в трубе будет только увеличиваться.

Чтобы не доводить ситуацию до критической, снимать выхлопную трубу и выливать скопившуюся воду, периодически полностью прогревайте автомобиль. Делать это лучше хотя бы раз в неделю. При этом совсем не обязательно еженедельно совершать загородные поездки, достаточно в течение получаса прогревать авто на стоянке.

Следует помнить, что отличительной чертой дыма белого цвета, который появился по причине скопившегося в системе конденсата, является то, что при этом нет интенсивного задымления. Если же идет густой белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, то это свидетельствует о серьезных проблемах в работе мотора.

Попадание ОЖ в цилиндры двигателя

Чаще всего дым белого цвета появляется на прогретом двигателе из-за пробоя прокладки ГБЦ, либо трещины в самой головке или цилиндре.

Прокладка ГБЦ расположена между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Служит она для герметизации камеры внутреннего сгорания и каналов с охлаждающей жидкостью. Если ее целостность нарушается, это может привести к тому, что в камеру внутреннего сгорания начнет просачиваться антифриз, сгорание которого и приводит к образованию белого дыма.

На подобную поломку могут указывать сразу несколько симптомов:

Во-первых, из выхлопной трубы начинает идти густой белый дым, иногда двигатель при этом может троить.
Во-вторых, при попадании ОЖ в цилиндры, как правило, начинают плавать обороты двигателя.
В-третьих, уровень охлаждающей жидкости в бачке постоянно снижается.

Удостовериться в том, что в камеру внутреннего сгорания попадает именно охлаждающая жидкость можно с помощью простого листа белой бумаги, для этого необходимо выполнить следующие действия:

В первую очередь прогрейте двигатель до рабочей температуры, еще лучше после этого произвести имитацию небольшой пробега автомобиля в течение 10-20 минут.
Далее возьмите чистый лист бумаги и поднесите его к выхлопной трубе работающего автомобиля (при этом полностью перекрывать отверстие не нужно), удерживайте его в таком положении секунд 20-30.

Если в результате проверки на бумаге остались только водянистые пятна, значит, охлаждающая жидкость, проходящая в пазах прокладки ГБЦ надежно загерметизирована. А вот наличие маслянистых разводов или капель указывает на утечку антифриза или тосола в камеру сгорания.

Заменить пробитую прокладку самостоятельно довольно проблематично. Так как при этом важен порядок закрутки болтов и степень их затягивания. При смене прокладки обязательно нужно соблюсти абсолютно ровную поверхность прилегающих поверхностей. В отдельных случаях это требует использования специальных инструментов. К тому же в некоторых моделях двигателей добраться до прокладки очень непросто. Поэтому замену детали лучше доверить профессионалам.

Смотрим видео, белый дым из глушителя, определяем неисправность:

Засорение воздушного фильтра

Косвенно белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе может указывать и на забитый воздушный фильтр. Эта причина встречается гораздо реже, однако сбрасывать ее со счетов не стоит. Если воздушный фильтр забит до такой степени, что воздух не в состоянии пройти через него в нужном объеме, то в результате это приводит к серьезным нарушениям смесеобразования.

При образовании топливной смеси будет задействовано больше бензина и меньше воздуха. Процент дымности при этом сильно возрастет, и в некоторых случаях агрегат будет дымить белым дымом. Исправляется такая неполадка достаточно просто, банальной заменой воздушного фильтра.

Читайте также: