Мазда 323 горит лампочка аккумулятора

Обновлено: 29.01.2025

Доброго времени суток. Пару дней назад , подъезжая уже к дому после работы на повороте загорелась лампа акб, ремень не свистел. Весной был произведен ремонот генератора:заменён статор, рр, щетки, подшипники. далось очень тяжело мне в ремонте генератора и вот это лампочка меня напрягла очень. Около дома подтянул ремень и лампочка погасла - но не сразу. Вот спустя пару дней -сегодня загорелась лампочка , и я уже с ключом на 12 прямиком под капот, но увы натянул а она горит. в итоге ослабил винт вернул обратно как было до всего этого, резьба на винту свежая видно и лампочка погасла. Вот меня теперь это напрягло еще сильнее , чего ожидать от этого. Читал форум конкретно нет ответа: натяжка ремня (натягивал уже ); проверка мультиметром (собираюсь проверить); щетки(новые впаивал) или рр ( умирает); чистка ротора(когда перебирал проверял сопротивление было 3.2-3.4 ом).
Ваши предложения . Вдруг кто сталкивался с этим.

Еще не известно ,в чем тут проблема.Может и не в регуляторе .
Только разборка и дефектовка поможет.А пока только гадания на кофейной гуще.

Вообщем так'c сегодня снял генератор и провёл его осмотр, в результате заменил подшипник основной большой который, на старый ( перебрал и набил литолом) на замененном был люфт и хрустел( марки фебест), проверил сопротивление обмотки ротора ( тут мой китай -мильтик показал всяко разно (03,3 и 0 и 03,8 и погасли цифры почему- то)) проверил визуально РР и удивило то что одно щетка сточена до дырочки а вторая слегка при тёрта, взял старый РР перепаял щетки и поставил его в генератор (ранее работал). В результате имеем все подключено и заводим машину -зажигание включено завели лампа погасла , обороты падают до 1200 и снова горит лампа , прогрелась машина обороты упали до 500 стрелка не плавает что меня удивило но лампа горит, сбросил мозги и машина работает лампа горит, но стрелка ниже 1000 не опускается , слегка газанул и упала до 500.Думаю надо сменить РР, дальше будет видно. Стоит новый АКБ в марте покупался ,поставил старый и он сдох у меня через две минуты работы машины загорелись абс тсп офф и поворотники стали мигать ( это на приборке)-ВЫВОД нет заряда. Мультик на замеры показывает 12,11 и больше никуда , проверял по букварю что написано ,но для меня это дебри полные, на контакте В -11,72 на Р -5,42 ,D-12.4 и что из этого следует ХЗ. МОЖНО ПРОВЕРИТЬ РР и как это сделать?
написал много и сам не понимаю что чего куда откуда, если что спрашивайте буду отвечать по порядку на вопросы тогда.

PS!! забыл почему сегодня полез , утром не горела пока домашние дела делали с поездками на обратной дороге загорелось и не погасла , так и приехал в гараж в 15-00 с горящей лампочкой. Вот пришел из гаража и делюсь своим впечатлением сюда.

1. В таком ответственном, к тому же в не удобно снимающемся узле, надо ставить подшипники только оригиналы.
2. Регулятору пиндец (второй раз пишу же).

1. В таком ответственном, к тому же в не удобно снимающемся узле, надо ставить подшипники только оригиналы.
2. Регулятору пиндец (второй раз пишу же).

Поясните мне насчет регулятора. Регулятор, но он не релейный, а транзисторный -ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ .
так у меня регулятор рабочий был родной , в нём была одна щетка стерта в ноль а вторая обломан поводок ( поэтому был поставлен аналог ТРАНСПО ) получается пришел кердык и родному (((. БУДУ менять регулятор !!

А что касается узла - так вроде снимаю его безпроблем - у меня левый руль и вынимаю через верх , не надо ничего откручивать вообще .

Доброго времени суток. Пару дней назад , подъезжая уже к дому после работы на повороте загорелась лампа акб, ремень не свистел. Весной был произведен ремонот генератора:заменён статор, рр, щетки, подшипники. далось очень тяжело мне в ремонте генератора и вот это лампочка меня напрягла очень. Около дома подтянул ремень и лампочка погасла - но не сразу. Вот спустя пару дней -сегодня загорелась лампочка , и я уже с ключом на 12 прямиком под капот, но увы натянул а она горит. в итоге ослабил винт вернул обратно как было до всего этого, резьба на винту свежая видно и лампочка погасла. Вот меня теперь это напрягло еще сильнее , чего ожидать от этого. Читал форум конкретно нет ответа: натяжка ремня (натягивал уже ); проверка мультиметром (собираюсь проверить); щетки(новые впаивал) или рр ( умирает); чистка ротора(когда перебирал проверял сопротивление было 3.2-3.4 ом).
Ваши предложения . Вдруг кто сталкивался с этим.

Еще не известно ,в чем тут проблема.Может и не в регуляторе .
Только разборка и дефектовка поможет.А пока только гадания на кофейной гуще.

Вообщем так'c сегодня снял генератор и провёл его осмотр, в результате заменил подшипник основной большой который, на старый ( перебрал и набил литолом) на замененном был люфт и хрустел( марки фебест), проверил сопротивление обмотки ротора ( тут мой китай -мильтик показал всяко разно (03,3 и 0 и 03,8 и погасли цифры почему- то)) проверил визуально РР и удивило то что одно щетка сточена до дырочки а вторая слегка при тёрта, взял старый РР перепаял щетки и поставил его в генератор (ранее работал). В результате имеем все подключено и заводим машину -зажигание включено завели лампа погасла , обороты падают до 1200 и снова горит лампа , прогрелась машина обороты упали до 500 стрелка не плавает что меня удивило но лампа горит, сбросил мозги и машина работает лампа горит, но стрелка ниже 1000 не опускается , слегка газанул и упала до 500.Думаю надо сменить РР, дальше будет видно. Стоит новый АКБ в марте покупался ,поставил старый и он сдох у меня через две минуты работы машины загорелись абс тсп офф и поворотники стали мигать ( это на приборке)-ВЫВОД нет заряда. Мультик на замеры показывает 12,11 и больше никуда , проверял по букварю что написано ,но для меня это дебри полные, на контакте В -11,72 на Р -5,42 ,D-12.4 и что из этого следует ХЗ. МОЖНО ПРОВЕРИТЬ РР и как это сделать?
написал много и сам не понимаю что чего куда откуда, если что спрашивайте буду отвечать по порядку на вопросы тогда.

1. В таком ответственном, к тому же в не удобно снимающемся узле, надо ставить подшипники только оригиналы.
2. Регулятору пиндец (второй раз пишу же).

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Предупреждение

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

При выходе диодов из строя их меняют на новые или попросту перепаивают, если повредилась пайка. Проверка генераторов других марок будет проводиться по аналогичному алгоритму, будут отличаться лишь номера контактов.

Неисправности подшипников

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

При возникновении люфта подшипника/подшипников шкива генератора либо натяжного ролика его ремня со временем происходит износ щеток генератора, а также его регулятора напряжения. Это происходит из-за возникающей вибрации при люфте, и потому что ремень ходит на шкивах неровно, и постоянно перепрыгивает и вибрирует. Указанное явление сопровождается обычно стучащими звуками, исходящими из места установки генератора.

Плохой контакт на генераторе

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Перестала гореть лампа аккумулятора при включении зажигания, горит только "масло".
Саму лампу проверял работает.
И аккум подсел, замерил выдаёт 11,60.
На заведённой машине напряжение на аккуме 13,8 выдаёт.
Куда копать?

lor10 писал(а): Перестала гореть лампа аккумулятора при включении зажигания, горит только "масло".
Саму лампу проверял работает.
И аккум подсел, замерил выдаёт 11,60.
На заведённой машине напряжение на аккуме 13,8 выдаёт.
Куда копать?

Копать в сторону фишки на генераторе.
Провод с лампочки идёт прямо туда.

ЗЫ. НЕ ставь никогда туда светодиодную лампочку.

Копать в сторону фишки на генераторе.
Провод с лампочки идёт прямо туда.

ЗЫ. НЕ ставь никогда туда светодиодную лампочку.

Про светодиодную знаю.
Ну а может быть что из за того что не горит лампа, недозаряд?

Копать в сторону фишки на генераторе.
Провод с лампочки идёт прямо туда.

ЗЫ. НЕ ставь никогда туда светодиодную лампочку.

Про светодиодную знаю.
Ну а может быть что из за того что не горит лампа, недозаряд?

Да.
Через эту лампочку на генератор поступает ток возбуждения.
Если лампочка сгорела - ток не поступает.
И генератор будет "включаться" не сразу после запуска двигателя, а только когда его хорошенько крутанёшь.

Копать в сторону фишки на генераторе.
Провод с лампочки идёт прямо туда.

ЗЫ. НЕ ставь никогда туда светодиодную лампочку.

Про светодиодную знаю.
Ну а может быть что из за того что не горит лампа, недозаряд?

Читайте также: