Мазда 3 греется заднее сиденье
Проблема насколько распространена, настолько и проста в решении. И в сегодняшней заметке предлагаю поговорить о причинах отказа подогрева и способах их устранения. Но для начала, чуть-чуть теории.
Строго говоря, подогрев сиденья представляет из себя обычную нить накаливания. Представьте классическую "старорежимную" вольфрамовую лампочку и поймёте принцип работы. С той лишь разницей, что греется нить не в вакууме, а в воздушной среде, да не раскаляется докрасна. К счастью. Что же происходит, когда мы нажимаем кнопку в салоне. Замыкается цепь на стандартные автомобильные 12 вольт, и через нить подогрева, встроенную в маты сиденья, идёт ток, нагревая её. Чтобы было понятнее, что такое та самая "нить", я скажу проще - это обычный тонкий проводок в пластиковой изоляции. Но общая длина и сопротивление цепи подобраны так, чтобы она нагревалась при этом не прожигая обшивку, а заодно и то, чем мы на ней сидим. Обычно контроль нагрева осуществляется в два этапа. Первый - это простенький блок управления, встроенный в саму кнопку/качельку/крутилку, в которую мы тычем пальцем. Она задает изначальную силу тока для цепи, от которой и зависит степень нагрева нити. И второй этап - это терморезистор, располагающийся в непосредственной близости к проводку, в сиденье. Его сопротивление зависит от температуры проходящей рядом нити. Проще говоря, если нить начинает греться выше заданного значения, то этот элемент дает команду блоку в кнопке снизить "напор". Эдакий локальный климат-контроль для подогрева. А теперь к практике.
Часть нити подогрева спинки. Видна проволока, натягивающая обшивку изнутри (кадр из видео по ссылке ниже)
Часть нити подогрева спинки. Видна проволока, натягивающая обшивку изнутри (кадр из видео по ссылке ниже)
От чего выходит из строя подогрев сиденья?
1) Поломка блока управления . Того самого, в кнопке. Довольно редко, но случается. Здесь конкретных рекомендаций дать сложно, ибо универсальной схемы нет. Но, как правило, причина кроется в другом.
2) Выход из строя терморезистора . Причем, проявляется это не в том, что сидушка прожигается до дыр (впрочем, и такое бывает, хоть и крайне-редко), а наоборот. То есть, даже на полной заданной мощности подогрев либо не работает совсем, либо "еле-тлеет", достигая необходимой температуры на порядок медленнее. И ощущать от него тепло пятой точкой начинаешь уже тогда, когда она сама себя нагрела в процессе поездки. :) Как добраться до этого нехитрого элемента, расскажу ниже.
3) Обрыв проводки к самим матам подогрева . Здесь, как правило, не обходится без рукоприкладства. Либо забыли защелкнуть разъем под сиденьем, либо оборвали провода в процессе ремонта или установки какого-либо оборудования. Зачастую это легко обнаружить визуально, ничего не разбирая.
перед разбором седла рекомендую внимательно осмотреть его снизу, на предмет неподключенных или перебитых проводов (кадр из видео по ссылке ниже)
перед разбором седла рекомендую внимательно осмотреть его снизу, на предмет неподключенных или перебитых проводов (кадр из видео по ссылке ниже)
4) И наконец, причина, по праву занимающая первое место в хит-параде статистики. Обрыв самой нити подогрева внутри мата. Почему я всё время упоминаю про некий мат? Кто не знает, поясню: сам нагревающийся проводок в прямом смысле слова пришит к мягкой тонкой тканевой подложке. Для того, чтобы эту подложку можно было сразу поменять на новую, не занимаясь многочасовыми упражнениями по фигурной укладке провода в недра кресла. Это и есть так называемый мат. Впрочем, на некоторых машинах оно сделано фактически одноразовым, так как отодрать эту подложку от наполнителя кресла без вандальства не представляется возможным. Но мы отвлеклись.
Почему рвется нить обогрева?
Казалось бы, ответ на поверхности: от старости. Разумеется, это тоже верно. Со временем, от регулярных перепадов температур, изоляция провода становится крайне-хрупкой, да и сам металл проводника с годами не молодеет. Но нередко такой приятный в зимнее время элемент комфорта ломается и на вполне свежих машинах. И происходит это у любителей вставать коленями на сиденье . И если в теплое время года тоненькая жилка нити еще может выдержать такие издевательства, то на морозе, когда всё в салоне задубевшее от минусовой температуры. Да-да, вы уже поняли. Что-то понадобилось принести из машины. А стоит она на парковке, с нужной стороны дверь открывать неудобно. Нажали кнопку брелка, открыли дверь, облокотились коленом на сиденье и потянулись к бардачку, или за пакетом стоящим на полу. Вот и лопнула нить подогрева. А особенно обожают мять коленками кресла представительницы слабого пола. Даже летом. Откроет дверь, встанет коленом на сидушку и оглядывает задумчиво салон - куда же она забросила косметичку. :) Ну вот отсюда все эти беды и происходят.
Как чинить?
Увы, без разбора кресла - никак. Даже если вы принципиальный сторонник замены сломанных деталей на новые (а не их ремонта) - без снятия обшивки до мата не добраться. Но если есть хотя бы денек свободного времени, минимальный набор хозяйственного инструмента и обычный паяльник - всё не так плохо. На подавляющем большинстве автомобилей обшивка кресла (неважно - велюр или кожа) крепится к каркасу металлическими колечками . Если вы смогли их снять - считайте, полдела сделано. Кстати, для упрощения процедуры их как правило просто откусывают или спиливают, заменяя при сборке обычными пластиковыми стяжками. Разницы вы не заметите.
По мере снятия колечек вы сможете постепенно закатывать обшивку сиденья, под которой и увидите заветный проводок, греющий пятую точку. Почти всегда место обрыва видно либо невооруженным взглядом, либо по чуть обгоревшему пятну на ткани - если обрыв произошел в процессе нагрева. Там же вы обнаружите и терморезистор - круглая штучка размером с батарейку для часов или чуть больше. Если подозрения пали на неё - откусываем и замеряем сопротивление (обычно должно находиться в пределах 5-10 кОм). Ну а далее уже дело техники: кусочек нового провода, паяльник, термоусадка. И вуаля - седалищу снова тепло и комфортно. :)
Тем, кто решился на проведение подобной препарации, в помощь размещаю видеоролик с подробнейшим пошаговым руководством по разбору сиденья. Я проводил операцию на кресле Skoda, но общий принцип крепления обшивки и расположения элементов подогрева абсолютно универсален. После просмотра данного сюжета, по месту у вас возникнет уже на порядок меньше вопросов.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем тёплых кресел и поменьше обрывов проводки!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.
Доброго времени суток! Наконец-то я нашел время сесть за ноутбук и что-то написать сюда))
Наконец-то машина больше не перегревается из-за убитого старого радиатора, наконец-то в машине отлично холодит кондей и климат выдает свои законные градусы и наконец-то машина зимой перестанет остывать на ходу! Естественно, что-то я уже описывал тут, но я считаю, что можно объединить в один пост все работы по системам охлаждения и кондиционировании! К тому же есть что добавить.
Вот тут я писал, что поменял основной радиатор и радиатор кондиционера. Замене предшествовало две вещи: во-первых радиатор кондиционера был с дыркой, в следствии чего система даже не вакуумировалась при заправке:
Во-вторых при активном педалировании в городе машина уходила в перегрев, когда на улице было уже достаточно жарко.
Более подробно о замене можно опять же почитать тут.
После чего у меня перестал работать вентилятор охлаждения, хотя при сборке и проверке все работало… Через много-много матов загнали машину на эстакаду и через низ сняли диффузор. Подали плюс и минус на обмотку вентилятора — крутит. Значит проблема была, скорее всего, в блоке управления вентилятором. Было принято решение запитать вентилятор на прямую от передних ПТФ, а блок снял для диагностики и ремонта. ПТФ отключил от разъемов, чтобы нагрузка на проводку и предохранитель не была запредельной. Так проездил пару дней, затем вновь к ребятам в автобокс:
Отдал им блок и уехал. Блок разобрали, пропаяли и залили герметиком, чтобы в будущем не было проблем. Проверяем вентилятор — работает. Уезжаю из сервиса и опять перегрев, на этот раз довольно серьезный. Стоял у машины минут 10, сел, а там температура на верхней отметке, хорошо машина работала на холостых, но вот последствия. Я пока не знаю, как и когда они вылезут, но антифриз не кушает, масло без эмульсии, так что голова должна быть целой. Единственное, что на утро при холодном старте был отчетливый стук в первую минуту, похожий стук как после гидроудара, когда шатун бьется о стенку цилиндра, с оборотами стук возрастал, но через минуту пропал. Больше его небыло. Натяжитель цепи? В остальном последствия были в виде убитого клапана расширительного бачка, который не держал давления совсем и по-этому машина без печки закипала тут же и выплевывала литр-два антифриза или, в моем уже случае, воды, так как антифриз на доливку давно закончился.
Вентилятор изначально не срабатывал из-за плохого контакта на 3-х пиновом разъеме вентилятора. Разъем разобрали, почистили, подогнули немного контакты и собрали, все работает как надо, почти) Естественно всю воду слили из системы охлаждения и заменили антифриз с пробкой расширительного бачка.
Машина грелась при ускорении, дело было в чем-то еще. Логически подумав на термостат я заказал через ребят в автобоксе и в этот же день поставил его:
Качество фото не очень, шток был ржавый, прокладка в накипи. Ставил Махл, не самое дорогое и качественное решение, но денег не было на что-то стоящее.
Опять проверка, опять греется! Опять маты, опять в автобокс и начали думать, что может еще быть. Логически подумав, что вентилятор, работая птф, охлаждал машину нормально, термостат нормальный, а перегрев начался после подключения мозгов, я приезжаю обратно и механик сразу же подтвердил наши догадки: Срань, из-за которой я неделю боролся с перегревом и ездил по жаре с максимально возможным климатом на 29 градусов, заключалась просто в старом разъеме и, как потом выяснилось, в том, что плюс и минус у вентилятора был перепутан, то есть вентилятор гнал воздух из-под капота наружу, а не наоборот.
Поменяли местами, прокатился, машина, наконец, не греется) Можно выключить печку и вновь заняться кондиционером)
У кондея был поменян основной радиатор и отремонтирован компрессор, но при заправке фрион ринул в салон через дефлекторы, отсюда вывод-испарителю конец. Разобрал торпеду, заменил испаритель и, заодно, ТВР, чтобы наверняка.
При заправке компрессор отказался включатся, хотя двигатель поддавал обороты, включался вентилятор и реле щелкало. При всем этом попробовал простым способом проверить, доходит ли плюс до муфты или нет: просто взял связку ключей и приложил к пластине — магнитит. Вывод был очевиден, что зазор у пластины с муфтой больше нужного, так как компрессор легко вращался руками. Разобрал, почистил, щупами отрегулировал зазор и собрал. Компрессор заработал, но холода, бл*дь, нет.
Компрессор создавал давление в контуре высокого давления, а вот в контуре низкого давления его не было вообще. Вывод — ТВР, либо мусор в системе. Пока решил отложить все это дело вновь, ибо надоело, но ближе к вечеру внезапно ощутимый хлопок под торпедой и из воздуховодов ринул холоденный поток воздуха. Счастью не было предела)) Теперь машина отлично едет, не перегревается и работает климат как должен работать.
Думаю, что ближе к осени все-таки будет перебрана рейка, поменян либо стакан с бензонасосом в сборе, либо просто фильтра (все зависит от состояния) и куплена новая первая лямбда (ошибок нет, но лучше пусть будет так).
вообще как то странно ведет себя. когда медленно едешь - гремит все - удары такие , аж до слез. (ХОТЯ ПОДВЕСКА НОВАЯ - пять раз уже на подъкмник поднимал) На трассе тоже не ахти. Не то чтобы сильно раскачивается, не так как на лодке. если неровность вниз, то она резко всем весом вниз идет, если неровность вверх - то машина вверх резко так идет, короче здорово колбасит как то. Что с машиной? фиг знает
кстати да из за пружин такое может быть, еще посмотри сайлентблоки заднего стабилизатора попиречной устойчивости.
у меня Axela не скачет, "прижимается" на скорости. Может у тебя пружины устали? или не родные стоят.
Может предыдущий хозяин поменял, для мягкой езды.
фиг знает, но езда как раз не очень то мягкая, колотит будь здоров, вообще когда медленно едешь по немного уставшему асфальту - ощущение что сейчас колеса отвалятся - хотя подвеска вся в идеале. (или скорее всего что то не доглядели - вот знать бы что?)
Резина какая у тебя стоит? До того, как поменял резину было такое же ощущение или нет?
Покопай в инете, почитай отзывы по своим покрышкам, к примеру, есть жеткая резина, которая "любит" колейность и ныряет в колею тока в путь, но на ровном асфальте держит как вкопанная.
стояла 225/55/16 лысая поставил 205/60/16 зима.
вообще раньше вроде как лучше ехала машина - тобишь поустйчивее и вроде как даже помягче, но при попадании колеса на неровность машину колбасило. и стук какой то постоянно был
я значит меняю все стойки вкруг, чашки, опоры, делаю развал, ставлю резину новую bridgestone rev2 - по одзывам вроде как очень неплохая
И что я имею : на трассе как будто еду на ниссан марче или на тойоте дуете.
По городу - съезд с полицейского или наезд на любую другое препятствие сопровождается ударом.
Просто по гребенке едешь - все вроде плотненько - ничего не брякает
Ну да, по отзывам резина у тебя неплохая.
тогда мистика какая-то получается: подвеска в идеале, резина и стойки новые, сход/развал сделаны.
что остается. рейку то смотрели?
или монро откровенное *овно, или пружины вообще уставшие.
но размерность резины конечно "джиперская" +2 см в высоту от штатной, +1 к клиренсу. Хотя и не критично
=)))2.4 в 40 кузове не покупай только - вот ее кренит в поворотах жуть, ну и продольная раскачка тоже наличиствует =))
может у тебя раньше был мерседес и ты пересел на матрешку и сейчас у тебя представление что ты на жигулях, вообше когда покупая машину нужно было читать отзывы, я думаю что ты их читал, подвеска у нее жесткая и погремушка она еше та. эта машина для удовольствия и для ровных дорог а не для бездорожья. и если ты ее эксплуатируешь в повседневной жизни по любым дорогам, то она и будет греметь. если тебе дать феррари по такой дороге, то ты думаешь она не будет прыгать, ты ошибаешься, а матрешка она является полуспорткаром. я когда в деревню еду, а там дорога пи..дец, мне как серпом по яйцам, у меня сразу появляется желание купить себе таурега. но когда я еду по ровной дороге, то там действительно настоящий zoom-zoom. если выбрал эту машину то ты должен пониать что это не майбах. и если у тебя еше 17 литье то она даже разметку на осфальте ощущает. я думаю ты не один такой, у нас дороги в омске очень плохие, я хоть и "плачу" когда еду по такой дороге, ну а что делать я сам выбрал ее, за красоту и удовольствие надо платить.
На 2л с завода идут bilstein, возможно не правильно стойки неправильно подобрали.
Помимо стоек еще могут быть уставшие пружины
С завода идут фордовские аморты (FoMoCo). Была такая же ситуация - машину сильно раскачивало. На скорости по трассе было реально страшно от неожиданных раскачек. Аморты не протекли, но были явно ослаблены (только передние), легко продавливались, и, соответственно, колебания не гасили. Так как не протекли - дилер в гарантии отказал. Х с ними. Поставил в круг Bilstein и машка полетела по рельсам.
Была кстати еще одна ситуёвина. На большой скорости тож машку качало нещадно, но все изменилось когда сменили диски (спереди один диск имел заметную только на стенде балансировки колес форму яйца от удара).
кстати да из за пружин такое может быть, еще посмотри сайлентблоки заднего стабилизатора попиречной устойчивости.
эт тоже было. при этом машка не раскачивается, а чуть виляет на кочках задом. перед идет нормально а зад чувствуется, что чуть его мотает из стороны в сторону
эт тоже было. при этом машка не раскачивается, а чуть виляет на кочках задом. перед идет нормально а зад чувствуется, что чуть его мотает из стороны в сторону
Да,да такаже хрень. По прямой и не ровной дороге стоит идеально. А вот в поворотах переодически неодекват. Пружины менял. Подвеска не гремит,всё сказали хорошо. Где копать не знаю.
Да,да такаже хрень. По прямой и не ровной дороге стоит идеально. А вот в поворотах переодически неодекват. Пружины менял. Подвеска не гремит,всё сказали хорошо. Где копать не знаю.
А резина? У меня при подношенных задних рычагах поперечной устойчивости именно на прямых было заметно подвиливание зада. Чуть люфтили - вот зад поперек дороги и мотало.
Моя тоже плавала, грешил на стойки, передние подтекали, поменял вкруг на КОНИ ФСД, в итоге все в идеале. Возможно у тебя стойки подделка
стояла 225/55/16 лысая поставил 205/60/16 зима.
вообще раньше вроде как лучше ехала машина - тобишь поустйчивее и вроде как даже помягче, но при попадании колеса на неровность машину колбасило. и стук какой то постоянно был
я значит меняю все стойки вкруг, чашки, опоры, делаю развал, ставлю резину новую bridgestone rev2 - по одзывам вроде как очень неплохая
И что я имею : на трассе как будто еду на ниссан марче или на тойоте дуете.
По городу - съезд с полицейского или наезд на любую другое препятствие сопровождается ударом.
Просто по гребенке едешь - все вроде плотненько - ничего не брякает
мистика какая то
У меня такая же матрешка.
Переобулся с летней на зимние шипы - похожее ощущение появилось.
Зимняя намного мягче, кочки гораздо меньше ощущаются, но на скорости от 60 уже не так четко реагирует на движения рулем.
Особенно когда по асфальту.
Но чтобы авто прыгало, болтало или еще чего - такого нет.
А ты не чувствуешь вибрацию, которая растет со скоростью? Нет легких толчков в руль или тряски на задних сидениях?
Возможно плохо отбалансировали колеса?
Есть еще одна фишка - монтажники говорят, что некоторые покрышки СРАЗУ не садятся, а только при очень высоком давлении, которое в принципе повредит саму покрышку. Мне назвали число 12 атмосфер - это для хаккапелиты, сделанной в РФ. Шина встает на обод диска, давление держит, но края шины не доходят до края обода несколько миллиметров.
Единственный выход - если трясет и вибрирует - заехать через 50-100км опять на монтажку и отбалансировать.
ТЮНИНГ | Мазда 3•6 /Mazda 3•6 | ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ запись закреплена
Здравствуйте! Ребят не подскажете как бороться с задней полкой в салоне гремит по неровной дороге мазда3 бк седан? И каким то образом после мойки вода попадает в багажник ковролин постоянно сырой, кто что знает за это?
Заднюю полку снимаешь, вытаскиваешь весь пластик, берёшь дрель и клепочник, и клепаешь стыки листов металла. Делал так, помогло. Ещё сверху клал виброматериал 4мм.
Согласен, клепать нужно железо, такая же проблема была, скрипело сильно. Заклепал все, сейчас ни звука ничего. В интернете есть фотки в каких местах нужно клепать
Даниил Свинухов
Даниил Свинухов
А мокрый Кавролин. Это из за того, что там обратные клапана в бампере есть, через которые давление скидывает. Вот их посмотри, может забились говном каким
Сергей Пойда
Даниил, нее друг у меня по обеим сторонам накапливается вода, думал через стопари льёт поставил их на герметик всё равно попадает вода. А про полку я имел ввиду железо хрустит на неровностях, парни сказали это болезнь седанов
Сергей Пойда
Даниил Свинухов ответил Сергею
Сергей, смари в седане там же он находится. У меня седан, все сухонько. Задний подкрылки из ткани, поэтому может залетать вода.
Даниил Свинухов ответил Сергею
Даниил Свинухов ответил Сергею
Видел, как вода попадает там, где бампер крепится в районе под крышкой багажника, две большие квадратные клипсы входят в багажник, из под них и течёт
Мои решения по полке: найдено место скрипа, зафиксировано клином (всё самодельное, что под руку попало), поверх наглухо виброизоляцию полки сверху и снизу.
Вода в багажнике: проверьте крепления бампера и фонарей, там отверстия в металле, если герметиком не залиты - нужно залить, и банально - это резинка между проёмом и крышкой багажника: со стороны смотришь - целая, а снизу пропускает воду
Проблема насколько распространена, настолько и проста в решении. И в сегодняшней заметке предлагаю поговорить о причинах отказа подогрева и способах их устранения. Но для начала, чуть-чуть теории.
Строго говоря, подогрев сиденья представляет из себя обычную нить накаливания. Представьте классическую "старорежимную" вольфрамовую лампочку и поймёте принцип работы. С той лишь разницей, что греется нить не в вакууме, а в воздушной среде, да не раскаляется докрасна. К счастью. Что же происходит, когда мы нажимаем кнопку в салоне. Замыкается цепь на стандартные автомобильные 12 вольт, и через нить подогрева, встроенную в маты сиденья, идёт ток, нагревая её. Чтобы было понятнее, что такое та самая "нить", я скажу проще - это обычный тонкий проводок в пластиковой изоляции. Но общая длина и сопротивление цепи подобраны так, чтобы она нагревалась при этом не прожигая обшивку, а заодно и то, чем мы на ней сидим. Обычно контроль нагрева осуществляется в два этапа. Первый - это простенький блок управления, встроенный в саму кнопку/качельку/крутилку, в которую мы тычем пальцем. Она задает изначальную силу тока для цепи, от которой и зависит степень нагрева нити. И второй этап - это терморезистор, располагающийся в непосредственной близости к проводку, в сиденье. Его сопротивление зависит от температуры проходящей рядом нити. Проще говоря, если нить начинает греться выше заданного значения, то этот элемент дает команду блоку в кнопке снизить "напор". Эдакий локальный климат-контроль для подогрева. А теперь к практике.
Часть нити подогрева спинки. Видна проволока, натягивающая обшивку изнутри (кадр из видео по ссылке ниже)
Часть нити подогрева спинки. Видна проволока, натягивающая обшивку изнутри (кадр из видео по ссылке ниже)
От чего выходит из строя подогрев сиденья?
1) Поломка блока управления . Того самого, в кнопке. Довольно редко, но случается. Здесь конкретных рекомендаций дать сложно, ибо универсальной схемы нет. Но, как правило, причина кроется в другом.
2) Выход из строя терморезистора . Причем, проявляется это не в том, что сидушка прожигается до дыр (впрочем, и такое бывает, хоть и крайне-редко), а наоборот. То есть, даже на полной заданной мощности подогрев либо не работает совсем, либо "еле-тлеет", достигая необходимой температуры на порядок медленнее. И ощущать от него тепло пятой точкой начинаешь уже тогда, когда она сама себя нагрела в процессе поездки. :) Как добраться до этого нехитрого элемента, расскажу ниже.
3) Обрыв проводки к самим матам подогрева . Здесь, как правило, не обходится без рукоприкладства. Либо забыли защелкнуть разъем под сиденьем, либо оборвали провода в процессе ремонта или установки какого-либо оборудования. Зачастую это легко обнаружить визуально, ничего не разбирая.
перед разбором седла рекомендую внимательно осмотреть его снизу, на предмет неподключенных или перебитых проводов (кадр из видео по ссылке ниже)
перед разбором седла рекомендую внимательно осмотреть его снизу, на предмет неподключенных или перебитых проводов (кадр из видео по ссылке ниже)
4) И наконец, причина, по праву занимающая первое место в хит-параде статистики. Обрыв самой нити подогрева внутри мата. Почему я всё время упоминаю про некий мат? Кто не знает, поясню: сам нагревающийся проводок в прямом смысле слова пришит к мягкой тонкой тканевой подложке. Для того, чтобы эту подложку можно было сразу поменять на новую, не занимаясь многочасовыми упражнениями по фигурной укладке провода в недра кресла. Это и есть так называемый мат. Впрочем, на некоторых машинах оно сделано фактически одноразовым, так как отодрать эту подложку от наполнителя кресла без вандальства не представляется возможным. Но мы отвлеклись.
Почему рвется нить обогрева?
Казалось бы, ответ на поверхности: от старости. Разумеется, это тоже верно. Со временем, от регулярных перепадов температур, изоляция провода становится крайне-хрупкой, да и сам металл проводника с годами не молодеет. Но нередко такой приятный в зимнее время элемент комфорта ломается и на вполне свежих машинах. И происходит это у любителей вставать коленями на сиденье . И если в теплое время года тоненькая жилка нити еще может выдержать такие издевательства, то на морозе, когда всё в салоне задубевшее от минусовой температуры. Да-да, вы уже поняли. Что-то понадобилось принести из машины. А стоит она на парковке, с нужной стороны дверь открывать неудобно. Нажали кнопку брелка, открыли дверь, облокотились коленом на сиденье и потянулись к бардачку, или за пакетом стоящим на полу. Вот и лопнула нить подогрева. А особенно обожают мять коленками кресла представительницы слабого пола. Даже летом. Откроет дверь, встанет коленом на сидушку и оглядывает задумчиво салон - куда же она забросила косметичку. :) Ну вот отсюда все эти беды и происходят.
Как чинить?
Увы, без разбора кресла - никак. Даже если вы принципиальный сторонник замены сломанных деталей на новые (а не их ремонта) - без снятия обшивки до мата не добраться. Но если есть хотя бы денек свободного времени, минимальный набор хозяйственного инструмента и обычный паяльник - всё не так плохо. На подавляющем большинстве автомобилей обшивка кресла (неважно - велюр или кожа) крепится к каркасу металлическими колечками . Если вы смогли их снять - считайте, полдела сделано. Кстати, для упрощения процедуры их как правило просто откусывают или спиливают, заменяя при сборке обычными пластиковыми стяжками. Разницы вы не заметите.
По мере снятия колечек вы сможете постепенно закатывать обшивку сиденья, под которой и увидите заветный проводок, греющий пятую точку. Почти всегда место обрыва видно либо невооруженным взглядом, либо по чуть обгоревшему пятну на ткани - если обрыв произошел в процессе нагрева. Там же вы обнаружите и терморезистор - круглая штучка размером с батарейку для часов или чуть больше. Если подозрения пали на неё - откусываем и замеряем сопротивление (обычно должно находиться в пределах 5-10 кОм). Ну а далее уже дело техники: кусочек нового провода, паяльник, термоусадка. И вуаля - седалищу снова тепло и комфортно. :)
Тем, кто решился на проведение подобной препарации, в помощь размещаю видеоролик с подробнейшим пошаговым руководством по разбору сиденья. Я проводил операцию на кресле Skoda, но общий принцип крепления обшивки и расположения элементов подогрева абсолютно универсален. После просмотра данного сюжета, по месту у вас возникнет уже на порядок меньше вопросов.
Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем тёплых кресел и поменьше обрывов проводки!
P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.
Читайте также: